Antes de que los perfumes aparezcan en los estantes de las tiendas, es necesario inventarlos, y este es un arte bastante difícil que requiere ciertos conocimientos. Además, el aroma del perfume no sólo hay que inventarlo, sino también producirlo en masa, lo que tampoco puede hacer ninguna persona en la calle: para ello es necesario tener una buena comprensión de cómo se elabora el perfume y tener otros conocimientos. en el campo de la perfumería. Un buen perfumista debe preocuparse no sólo por la calidad del aroma, sino también por su durabilidad, que en conjunto le permitirán fijar un precio más alto por el mismo.
Cada etapa de la producción de perfumes requiere la cooperación bien establecida de personas de muchas profesiones diferentes. No es ningún secreto que el lanzamiento de cada nuevo perfume cuesta a los fabricantes varias decenas de millones de dólares, de los cuales la mayor parte se gasta en publicidad y el resto en la compra de los ingredientes necesarios, el diseño del embalaje del nuevo producto y , por supuesto, personal remunerado. Al mismo tiempo, no todos los productos nuevos justifican los costes de su creación, por lo que la producción de nuevos perfumes siempre conlleva un cierto riesgo y puede causar sensación en el mercado de la perfumería o pasar desapercibido o, peor aún, arruinar la reputación. de una casa comercial.
Cómo se producen los perfumes
El primer paso a la hora de crear una nueva composición aromática es seleccionar los ingredientes necesarios para su elaboración. Primero se mezclan los componentes seleccionados y luego se disuelven en alcohol al 70% de la mejor calidad. Sin embargo, pocas personas saben que para que la mezcla alcance el estado correcto es necesario envejecer durante varias semanas. A veces se añade a la mezcla una pequeña cantidad de una sustancia antioxidante que, en caso de apertura accidental de la botella, añade durabilidad al aroma. De hecho, estos procesos describen casi por completo cómo los perfumistas elaboran perfumes, pero después comienza el trabajo igualmente importante de otros especialistas.
Cuando la composición aromática está lista para la venta, se debe filtrar, dando como resultado un líquido transparente, generalmente coloreado. A veces, si el líquido resulta incoloro, los perfumistas añaden tintes especiales a su composición.
La obra maestra resultante queda por verter en botellas preparadas previamente, que deben estar secas. Las botellas espectaculares se empaquetan en cajas igualmente presentables y se envían a los distribuidores para su venta, y cuando aparecen nuevos productos en los estantes de las boutiques, llega el momento de una campaña publicitaria.
Recetas para hacer perfume.
Los expertos creen que a la hora de vender el coste de un perfume depende en un 85% de la promoción de la marca y sólo en un 15% de las manipulaciones descritas anteriormente. Sin embargo, la calidad de las materias primas adquiridas para la producción es de gran importancia, ya que los perfumes son esencialmente verdaderas obras de arte, cuya creación los perfumistas pueden inspirarse en sus pensamientos y fantasías más inesperados. Es interesante que antiguamente la pregunta de cómo se elabora el perfume sólo podía ser respondida por los propios perfumistas, quienes a menudo mantenían sus secretos en secreto incluso ante los propios fabricantes de perfumes. Los perfumistas personales hoy en día sólo se quedan en casas de moda como Patou, Chanel y Guerlain y, quizás, por eso pocas personas logran repetir o imitar el trabajo de sus insuperables maestros.
Los perfumistas modernos tienen a su disposición más de tres mil quinientas sustancias aromáticas, pero sólo un tercio de esta cantidad se utiliza para la producción de perfumes. Las razones pueden ser de muy diferente naturaleza: por ejemplo, económicas o medioambientales. Los fabricantes intentan mantener cada nueva receta de un producto de perfume lo más secreta posible.
¿Cuáles son las sustancias que se utilizan para hacer perfume?
En perfumería se utilizan materias primas de origen vegetal y animal, así como algunos componentes químicos, que no sólo potencian la durabilidad del aroma, sino que también le confieren un cierto “sonido”.
Los perfumistas incluyen infusiones y soluciones de las partes más fragantes y aromáticas de una planta en alcohol como materia prima vegetal. Muchas plantas también contienen componentes orgánicos: bálsamos y resinas, que fijan el olor y prolongan la duración de las sensaciones aromáticas. Los componentes animales son el almizcle, la algalia, el castor y el ámbar, que, a pesar de no tener un olor agradable en sí mismos, aportan al perfume notas animales atractivas.
Además, la respuesta a la pregunta de cómo se elaboran los perfumes no estará completa sin indicar que a menudo también incluyen sustancias aromáticas de origen sintético. A veces, estos componentes se obtienen de productos vegetales mediante manipulaciones químicas o fisicoquímicas y, a veces, se sintetizan a partir de ingredientes químicos. Se entrelazan en composiciones aromáticas con notas completamente separadas e independientes y confieren a los aromas un encanto especial, al tiempo que realzan su estabilidad.
Desde la antigüedad se han utilizado para estimular la actividad mental, y la menta y el lirio de los valles para concentrar la atención.
En esta sección, los principales minoristas de perfumes presentan cuatro fragancias “top” que pueden resaltar su individualidad y convertirse en una exitosa adición a su imagen moderna:
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Hipócrates y Avicena, médicos de la antigua Grecia, utilizaron ampliamente la aromaterapia con fines médicos. Y en la Edad Media se utilizaban hierbas para tratar la peste. Actualmente, los beneficios de los aceites esenciales para el organismo han sido comprobados mediante profundas investigaciones científicas.
Junto con la aromaterapia, desde la antigüedad se ha desarrollado otra industria: la perfumería. Sus primeros productos fueron incienso, ungüentos y aceites del antiguo Egipto, que constaban de 3-4 componentes. Los perfumistas modernos utilizan más de 6 mil ingredientes al crear sus composiciones únicas. Entre ellos, los aceites esenciales obtenidos de materiales vegetales ocupan un lugar de honor.
El más valioso y utilizado en perfumería es el jazmín. Se considera que el lugar de nacimiento de esta planta es Persia y Cachemira. El extracto de jazmín suele incluirse únicamente en perfumes de alta gama. El aceite de rosa no es menos caro, especialmente si se produce en Francia o Bulgaria. El aroma de lavanda confiere al perfume un aroma único de frescura, pero las notas orientales de las fragancias orientales a menudo se deben a la presencia de pachulí en su composición. Casi ninguna composición rica y dulce está completa sin la flor de naranjo, obtenida de las flores del naranjo. La nota verde y amaderada de los perfumes suele venir dada por el aceite de cedro, que también se utiliza mucho para fijar el aroma. Lo mismo ocurre con el sándalo, con su aroma exótico, incluido en muchas composiciones. Mucha gente conoce el clavo como especia, pero su aceite es un ingrediente importante para la elaboración de perfumes orientales. También se suelen utilizar comino, menta, anís y otros.
Los aceites de origen animal desempeñan un papel igualmente importante en la creación de aroma. Su función principal, además, es establecer la armonía entre el olor del perfume y el olor de la piel humana. Algunos ejemplos son el almizcle, preparado a partir de las glándulas del ciervo almizclero (ciervo almizclero), el ámbar gris, una sustancia cerosa especial que antes se obtenía únicamente mediante la matanza de cachalotes, y la algalia, secreciones de las glándulas del gato de algalia que vive en el norte de África.
Se sabe que cualquier aceite se disuelve con gran dificultad en agua, pero se disuelve bien en alcohol. Debido a esta propiedad, los alcoholes, aldehídos y ésteres se utilizan en grandes cantidades en perfumería. Como dicen muchos perfumistas, un mayor desarrollo de la industria de las fragancias es imposible sin una estrecha colaboración con la industria química. Sin la introducción de sus productos, muchos perfumes maravillosos, como Bourjois Soir de Paris y Chanel 5, ni siquiera verían la luz. La ciencia moderna ha alcanzado tal nivel de desarrollo que puede recrear los más diversos olores de la naturaleza. Se reduce el coste de los productos de perfumería y se elimina la necesidad de un proceso complejo para obtener aceites a partir de materias primas naturales.
● En la perfumería moderna se utilizan más de 6.000 tipos de materias primas. Estos componentes no son fáciles de obtener. Por ejemplo, para extraer un kilogramo de aceite de rosa, es necesario recolectar toneladas de pétalos, y para extraer aceite de iris, es necesario broncear sus raíces durante dos años.
● Los aldehídos son compuestos que huelen a grasa rancia. Por sí solo, este olor es terrible, pero en combinación con otros componentes se obtienen composiciones asombrosas. Un ejemplo clásico aquí fue, es y será el perfume Chanel 5.
● Patou Joy nació en 1930, tras la caída de la Bolsa de Nueva York y el inicio de la Gran Depresión. “Joy” fue un regalo de consuelo de Jean Patou, quien decidió crear una fragancia de la más alta calidad, sin importar el coste de las materias primas. El perfumista Henri Almeras creó un perfume que necesitaba 28 docenas de rosas búlgaras y 10.400 flores de jazmín para producir una onza, lo que lo convierte en el perfume más caro del mundo.
● Como fijadores de perfume se utilizan extractos de sustancias de origen animal (ámbar, castóreo y almizcle). Por sí solos, el almizcle, el ámbar y el castóreo tienen un olor extremadamente fuerte y desagradable, pero al mismo tiempo muy persistente. Los fijadores naturales son exóticos y caros; para conseguirlos hay que pescar cachalotes, castores y corzos. Por ejemplo, 1 kilogramo de ciervo almizclero cuesta 60.000 dólares. Por consiguiente, tales componentes sólo se introducen en perfumes muy caros.
● Un perfume puede contener hasta 300 sustancias. El precio de una composición de perfume se asocia tradicionalmente con la cantidad de ingredientes: cuantos más ingredientes, más caro es el perfume. Por ejemplo, Chanel 5 consta de 80 componentes aromáticos.
● El aroma principal de la menta y el cilantro es el lirio de los valles, y el del geranio es el aroma de la rosa.
● Para conservar el olor se utilizan fijadores: aceite de cedro, clavo, menta y musgo de roble, cuyo principal exportador es Rusia. El esperma de castor canadiense es reconocido como el mejor fijador.
● En la antigüedad, a las fragantes ramas de muérdago se les atribuían extraordinarios poderes de brujería. Se creía que con la ayuda del muérdago se podía encontrar el tesoro más secreto. Las hojas dobles y los frutos de esta planta se utilizaban para aumentar la potencia masculina.
● Hay flores que no tienen ningún olor, por ejemplo las amapolas. La acacia blanca no tiene aroma propio, su aroma principal es el aroma de las flores del naranjo con el agregado de un acorde de almendra, rosa, lila, lirio de los valles y jazmín.
● El famoso aroma del heno depende de una simple brizna de hierba, esta brizna de hierba es una espiguilla fragante, el orégano, que contiene una sustancia olorosa: la cumarina.
● El iris es uno de los componentes más caros del perfume. Su precio de mercado alcanza los 40.000 euros por 1 kilogramo.
● Los vapores de las semillas de ruda en Asia oriental y central se consideraban una cura segura para el mal de ojo. Los granos eran colocados en una sartén caliente y fumigados con humo oloroso para la persona que querían proteger del mal.
● Según Herotodes, se fumigaban casas y edificios con enebro aromático para protegerlos de los rayos.
● El más puro, y por tanto el más caro, es el aceite de rosas producido en Bulgaria: su precio supera los 5.000 dólares el kilo. Y para obtener 1 kilogramo de aceite esencial, se necesitan unos 5000 kilogramos de pétalos. La fragante cosecha se recolecta a mano durante sólo 30 días al año. El mejor momento para ello son las horas previas al amanecer: con los primeros rayos del sol, las flores pierden su valioso aceite. Por cierto, los químicos que imitan con tanto éxito otros olores nunca han aprendido a reproducir adecuadamente el embriagador aroma de una rosa.
● Los chamanes usaban una rama de durazno en flor para expulsar de una persona los espíritus de la enfermedad y el mal.
● Para obtener 500 mililitros de aceite esencial de jazmín, es necesario procesar 2 toneladas de pétalos de esta flor utilizando una determinada tecnología.
Los perfumes reales no son baratos. ¿De qué están hechos? Para crear perfumes se utilizan tanto ingredientes naturales como materiales de origen químico. Naturalmente, los perfumes elaborados con materias primas de origen vegetal costarán más que los elaborados con sustancias aromáticas sintéticas. Entonces, ¿de qué están hechos los perfumes?
El perfume es el agente aromatizante más persistente. Consisten en:
- Aceites esenciales – 15-30%;
- 96% de alcohol;
- Agua destilada;
- Tintes.
Es esta composición la que permite que el aroma del perfume se desarrolle gradualmente. Cuando se aplica, sentimos las notas altas de la composición. Con el tiempo, el olor cambia, revelando las “notas de corazón” del perfume. Después de lo cual el aroma cambia nuevamente y sentimos los “acordes” finales del perfume: las notas finales. Un perfume puede contener hasta 300 componentes, que juntos crean un aroma único.
Materias primas de perfumes.
Para obtener una composición interesante, los perfumistas utilizan diversas materias primas. Actualmente se utilizan más de 6 mil artículos. No sólo se utilizan pétalos de flores, sino también raíces, tallos, hierbas, frutos, capullos y musgos. ¿Y cuántos de ellos necesitas? Por ejemplo, para obtener 500 ml de aceite esencial de jazmín, es necesario procesar dos toneladas de pétalos de esta flor. Para obtener la misma cantidad de aceite de rosas necesitarás 2500 kg de pétalos de rosa. El componente más caro del perfume es el iris. Su coste alcanza los 40.000 euros por 1 kg. Pero el progreso no se detiene. Los químicos han aprendido desde hace mucho tiempo a sintetizar aceites a partir de componentes más accesibles. Estas sustancias se llaman aldehídos. Esto no empeora el olor, pero el precio es más bajo.
Los aceites de origen animal desempeñan un papel importante en la creación de perfumes. Su tarea no es sólo añadir una nota interesante a la composición, sino también lograr la armonía entre los olores de la piel humana y el perfume. Hay cuatro de estos componentes:
- El ámbar gris es un producto fragante endurecido que se forma en los intestinos del cachalote.
- Castoreum es secretado por las glándulas endocrinas de los castores.
- El almizcle es una secreción olorosa que se obtiene de las glándulas del ciervo almizclero macho (familia de los corzos).
- La civeta es una sustancia secretada por las glándulas de algunos animales de la familia de las civetas, las civetas.
Desafortunadamente, el animal no siempre permanece vivo, por lo que no se puede dejar de apreciar la contribución de los químicos que buscan y encuentran sustancias que puedan reemplazar estos componentes.
chanel
Algunas personas están interesadas en la composición del perfume Chanel No. 5. Me gustaría señalar que la creación de esta composición no habría sido posible sin la síntesis química. La base de los perfumes está dominada por los aldehídos, componentes sintetizados químicamente. Las Notas de Salida son pimienta rosa, iris, jacinto, piña y pachulí. El corazón de la composición son los cítricos y el jazmín. Bueno, los acordes finales son vainilla, almizcle blanco, vitiver y pachulí.
Y finalmente, me gustaría señalar que los perfumes reales "duran" en la piel 5 horas o más, y en la ropa hasta 30 horas. El mismo olor se “revela” de forma diferente en distintas personas. Y si alguno de los perfumes de tus amigas te gustó, no te apresures a coger el mismo para ti. Primero, rocía un poco en tu muñeca y huele después de un rato, tal vez no sea tu olor.
Materias primas de origen animal.
¿Cómo responderías si supieras que un pequeño castor adorable puede usarse para obtener tu aroma favorito, o que debes el mayor aroma del perfume a la bolsa en la cavidad abdominal de un ciervo almizclero? Tengan la seguridad de que el uso de estos productos, que existía hace sólo unos años, ahora está estrictamente controlado y adaptado al problema de la supervivencia de las especies. Sin embargo, merecen atención para evaluar la contribución de las fragancias sintéticas y comprender su papel en la composición de las fragancias.
Ámbar gris
El cachalote expulsa un producto fragante y endurecido que se forma en los intestinos llamado ámbar gris. No debe confundirse con la resina fosilizada inodoro que se utiliza en algunas joyas. Recogido por los pescadores en el mar o por los transeúntes en las playas, el ámbar gris desaparece del ciclo de producción clásico y es un producto raro utilizado en perfumes caros.
Castoreo
Las glándulas endocrinas del castor secretan una sustancia oleosa, castoreum, con la que el castor impregna el pelaje para protegerlo. El aroma característico del castoreum se utiliza en composiciones chipres con notas de cuero y tabaco.
Castoreum es una secreción olorosa de las dos glándulas internas del castor; es una sustancia aceitosa y brillante con la que el animal lubrica su pelaje para protegerlo de los irritantes externos. El castor es común en América del Norte, Canadá y Rusia. El peso de las bolsas es de unos cien gramos y el tamaño depende de la edad del animal. Castoreum es un excelente fijador en composiciones de perfumes. Se utiliza como infusión alcohólica de bolsitas trituradas, o directamente como resinoide o absoluto. Castoreum crea una nota cálida y animal, cercana al olor del cuero, y los perfumistas lo utilizan en composiciones chipres orientales, así como en perfumes masculinos.
Almizcle
Las glándulas del ciervo almizclero macho contienen granos de almizcle. Utilizado en infusión, el almizcle aporta al perfume una nota sensual.
En perfumería, el almizcle es una secreción olorosa que se obtiene de las glándulas del ciervo almizclero macho. La glándula parece un saco redondo u ovalado con un diámetro de 3 a 8 cm, ubicado debajo de la piel del abdomen. El ciervo almizclero, dueño del almizcle, es un animal rumiante de la familia de los corzos. Se encuentra en las altas mesetas de Asia (en el Himalaya, Asia Central). El animal, parecido a un pequeño corzo común y corriente que pesa 10 kg, marca su territorio con una secreción olorosa. Para proteger la especie, se prohibió la caza y se reguló estrictamente la exportación de almizcle. Anteriormente, para obtener glándulas de ciervo almizclero era necesario matarlo. Luego intentaron criarlos, pero en cautiverio la secreción cesó. El método más inofensivo era enjaular al animal durante la época de apareamiento, cuando se libera almizcle, sacrificarlo, raspar las bolsas y liberarlo. Para obtener 1 kg de almizcle se necesitan aproximadamente 40 bolsas. Los granos de almizcle extraídos de la bolsa son una sustancia con un fuerte olor a amoníaco y asfixiante, similar en apariencia al café molido. Después de madurar en forma de infusión alcohólica, el olor adquiere una nota sensual animal, dando plenitud al perfume. El almizcle fue muy popular en la Antigüedad griega y romana, y luego durante el Renacimiento, cuando, junto con el ámbar y el incienso, era el producto favorito de los perfumistas; hoy prácticamente ya no se utiliza. Los perfumistas han sustituido el almizcle natural por almizcles sintéticos, que son mucho menos costosos.
Algalia
La civeta vive en Etiopía. Tiene un saco cerca de las gónadas, que produce una sustancia parecida a un ungüento con un fuerte olor animal utilizada en perfumería.
Sivet es la secreción de las glándulas endocrinas de un pequeño animal de la familia de las civetas que pesa unos 20 kg. Los animales viven en las provincias del suroeste de Etiopía, donde se crían cada vez más. Cerca de las gónadas tienen un saco en forma de media luna, del que se libera una secreción, una masa suave, parecida a un ungüento, de color beige o marrón, con un olor muy fuerte: se obtiene raspando el saco. Cuando se mezcla con otros componentes de las composiciones de perfume, la sustancia pierde la agudeza del olor y le da al perfume matices de calidez y sensualidad animal.
Materias primas de origen vegetal.
Por supuesto, las flores se utilizan con mayor frecuencia en perfumería, pero no se limita a ellas. Algunas partes de las plantas de la vida cotidiana destinadas a otros fines no pasan desapercibidas para los perfumistas.
FLORES, PÉTALOS, BROTES Y BROTES
Hoy en día la conexión entre flores y perfumes es obvia para todos, pero el uso del mundo floral en perfumería no comenzó de inmediato. Hubo que hacer milagros de imaginación y coraje para replicar el “espíritu de la planta” en una botella en toda su encantadora versatilidad.
Rosa
Desde hace más de tres mil años, los amantes de las fragancias eligen la rosa entre todas las flores. Homero menciona el aceite de rosa, obtenido remojando los pétalos en aceite de oliva, con el que Afrodita ungió el cuerpo de Héctor. La perfumería islámica fue pionera en la destilación de pétalos de rosa de Damasco. La ciudad persa de Shiraz es famosa desde el siglo VIII por su agua de rosas, que se exportó hasta el siglo XVII. a Europa, India y China. Además de los especialistas culinarios y los farmacéuticos, el agua de rosas también fue valorada por los perfumistas occidentales desde el Renacimiento hasta el siglo XIX. Los sultanes persas superaron a todos al rellenar sus colchones con preciosos pétalos. En perfumería, de los cientos de especies de rosas conocidas, se utilizan dos variedades botánicas: Rosa centifolia, llamada Mayo o Provenza, que crece en Grasse y Marruecos, y Rosa damascena, cultivada en Bulgaria y Turquía. De la rosa centifolia de Grasse se obtiene un hormigón tratando los pétalos mediante extracción con disolventes volátiles y luego con aceite absoluto. La centifolia de Marruecos y la damascena turca se tratan tanto con disolventes como con vapor; este último método permite extraer el aceite esencial. En cuanto a la rosa damascena de Bulgaria, solo se somete a un tratamiento con vapor. Recoger rosas es un asunto muy delicado. El peor enemigo en este caso es el sol, porque... Cuando hace calor el aroma es más fuerte, pero no tan delicado. Por eso las rosas se recogen al amanecer, flor por flor, lo más rápido posible. La mayor cantidad de sustancias volátiles en la flor se acumula alrededor de las ocho y media de la mañana. Un trabajador experimentado gana de 5 a 8 kg de pétalos por hora, y los más activos ganan hasta 50 kg por día. Si esta cifra te parece demasiado alta, entonces debes saber que para obtener un kilogramo de aceite esencial de rosas necesitarás 5 toneladas de flores. De lo que se recoge por hora se obtiene poco más de 1 gramo de aceite esencial. El aceite se compone de casi 300 compuestos, algunos de los cuales son difíciles de identificar. Esto puede explicar el hecho de que, a pesar del éxito de la síntesis, todavía no haya sido posible copiar completamente esta compleja mezcla natural. Pero no nos quejaremos, porque además de las hermosas plantaciones plantadas de rosas y que deleitan nuestra vista, nuestro olfato siente deliciosas fragancias, como, por ejemplo, el perfume Joy de Jean Patou o el maravilloso París de Yves Saint Laurent.
Rosa centifolia o rosa de mayo, uno de los dos tipos de rosas, se utiliza en perfumería.
De él se obtienen cada año varios kilogramos de aceite absoluto, el más caro en perfumería.
En Grasse, la rosa de mayo se cosecha una vez al año durante tres semanas.
Su recolección recuerda a la recolección de la uva: hay años productivos y otros no tan buenos.
Jazmín
Floral, cálido, animal, especiado, afrutado: la lista de aromas de jazmín es interminable.
En Grasse, donde todas las flores tienen su propio nombre,
Al jazmín se le llama simplemente "flor".
Especie utilizada en perfumería, jazmín grandiflorum. Probablemente originario de Asia Central y Persia, este árbol apareció en Grasse hacia 1560 gracias a los marineros españoles.
Hoy en día sólo quedan en Grasse unas pocas plantaciones de menos de 10 hectáreas; Incluso empresas tan conocidas como Patou y Chanel tienen dificultades para negociar con agricultores que cultivan específicamente jazmín para sus composiciones.
El jazmín también crece en Egipto, Italia, Marruecos e India, donde la mano de obra es más barata. El jazmín es una flor de verano y florece de agosto a octubre. Si hoy la producción de jazmín es pequeña, a principios de siglo era de 200 toneladas por año e incluso llegó a casi 2 mil toneladas entre 1930 y 1940. Cuando sabes que se necesitan 8 mil flores para producir 1 kg de jazmín, difícilmente puedes imaginar cuánta mano de obra y plántulas se necesitan para cultivarlos. Al igual que las rosas, el jazmín se recoge antes del amanecer por temor a que el rocío y el calor estropeen las preciosas flores blancas. Las flores se recogen una a una. Un buen recolector recoge unos 700 gramos de jazmín por hora. Luego, lo antes posible, las flores se envían a la fábrica, donde se procesan mediante extracción. Para 1 kg de aceite absoluto se necesitan 750 kg de flores. En los años treinta, algunos perfumes contenían hasta un 10% de aceite absoluto de jazmín, hoy esta cifra ha disminuido: en el mejor de los casos su contenido es del 1-2%. De todas las flores blancas, el jazmín es la más utilizada en perfumería. Según los creadores de perfumes, no puede haber un perfume famoso sin jazmín. Gracias a él aparecieron fragancias clásicas como la atemporal Chanel?5, Joy Patou, Agrede Lanvin, Fleur de fleurs Nina Ricci o First, Van Cleef.
El jazmín se recolecta al amanecer. Esta es una flor tan frágil
que sólo se recogen 700 gramos por hora.
¡Y para un kilogramo de jazmín se necesitan unas 8 mil flores!
nardos
Una flor con un aroma embriagador, Polianthes tuberosa o nardo es originaria de México. Fue llevado a Francia en el siglo XVII para su cría en Grasse. El nardo gustaba especialmente en la corte del Rey Sol, cuando las bellezas decoraban sus corpiños con él. Hoy en día, la mayor parte del producto procede del estado de Karnataka, en el sureste de la India, donde florece durante todo el año. Su aroma es fuerte, cálido, con matices balsámicos. En perfumería se utiliza para composiciones orientales, como, por ejemplo, Poison de Christian Dior.
El nardo florece durante todo el año en Karnataka, un estado del sureste de la India.
Sin embargo, las flores recolectadas en julio-agosto han
la más completa gama de aromas.
Narciso
Una flor de montaña de aroma inolvidable que crece en las praderas del Jura, los Alpes y el Macizo Central. En Francia hay alrededor de una docena de especies de narcisos (junquillo). En perfumería se utiliza Narcissus poeticus, una especie bastante rara que florece en mayo. Las hojas, tallos y flores se tratan mediante extracción con disolventes. El aceite absoluto resultante recuerda al aroma de la flor, con una nota ligeramente más verde debido al procesamiento del tallo. Se trata de un producto muy caro: por 1 kg de flores se pagan 10 francos, y por 1 kg de aceite absoluto se necesitan 1200 kg de flores. El olor del aceite resultante es muy intenso.
Narciso, utilizado en perfumería, crece a miles de metros de altitud.
sobre el nivel del mar. De la flor y el tallo se obtiene un aceite absoluto, que
Combina muy bien con notas verdes y aromas animales.
Mimosa
La patria de la mimosa es Australia, pero se ha arraigado bien en Francia. Desde finales de enero hasta principios de marzo cubre los macizos de los Alpes Marítimos y del Var, a los que da un bonito color estival. De hecho, las bolas doradas no están formadas por pétalos, sino por estambres, lo que explica su fragilidad. Es imposible salvar la mimosa cortada hace más de 24 horas. Las flores y las hojas se procesan para producir un aceite absoluto, que recuerda el aroma de la propia flor, suave y “cosquilleante”. Esta flor es amada por los anglosajones, pero nunca se ha utilizado para crear las notas principales de las composiciones.
Esta es una flor de invierno sin pétalos. El olor a mimosa se utiliza muy raramente.
como nota principal en el perfume. Su aceite absoluto con cálido, polvoriento y
La gama de aromas florales se incluye en composiciones con aroma floral.
Azahar (Flerd "naranja)
Esta es una flor de castidad; según la tradición de Grasse, se regalan guirnaldas a los recién casados que se casan durante su floración, en abril-mayo. Esta es una flor de Citrus aurantium amara, es decir. naranja amarga, un árbol originario del sur de China introducido en el Mediterráneo durante la época romana. De la destilación de las flores se obtiene un aceite esencial, que se llama neroli. El agua que queda después de este tratamiento es la famosa agua de naranja. También se puede obtener aceite absoluto de flores de naranjo mediante extracción con disolventes. El rendimiento de aceite es demasiado pequeño: de una tonelada de flores se obtiene apenas 1 kg de hojas y ramas. de naranja amarga también se procesan y se obtiene el aceite esencial, que se llama petitgrain, y después de procesar (exprimir) la cáscara de naranja se obtiene un aceite llamado bigarade.
De las flores de naranja amarga se obtiene un aceite esencial llamado neroli.
Lleva el nombre de la duquesa Orcini de neroli, que admiraba este olor en el siglo XVI.
Neroli es un producto con un aroma limpio, fresco, con poco calor.
y tonos animales, la base de muchas colonias.
Lavanda
Indisolublemente ligada a la Provenza, pero también al olor a limpieza que emana de los productos de lavandería, la lavanda ya no está de moda en la perfumería. Un destino injusto para la lavanda, una planta con una interesante gama de aromas. Se cree erróneamente que la belleza de las colinas augustas del Luberon y de las mesetas de Manosque es mérito de la lavanda, cuando en realidad se trata de su híbrido: el lavandín. La lavanda real, utilizada en perfumería, es más baja, con un tallo más delgado, su costo es mayor. Crece en los Alpes a más de mil metros de altitud, pero es especialmente común en Gran Bretaña. A principios de siglo, los británicos crearon dos hermosas creaciones utilizando la nota de lavanda; Se trata de English Iavender, Atkinson (1910), que fue la primera eau de toilette para hombre, y Old English Lavender, Yardley (1913), una incorporación absolutamente imprescindible a los tweeds británicos. Más tarde fueron sucedidos por Pour un homme (1934) de Caron. Hoy en día es evidente que los perfumistas ya no se atreverían a producir perfumes con el característico aroma de lavanda, invariablemente asociado al olor de la ropa lavada, pero la lavanda se utiliza en las eau de toilettes para hombre como nota olfativa inicial que aporta frescura a la composición. .
La lavanda, muy popular a principios de siglo, ya casi no se utiliza.
en perfumes debido a su uso extendido en detergentes y ambientadores.
RAÍCES Y RIZOOMS
Si bien no es posible extraer algunas flores y plantas, sus raíces producen aceites excelentes. Los perfumistas los utilizan en muchas combinaciones.
Iris
De las 300 especies de iris conocidas, los perfumistas sólo están interesados en dos: Iris pallida e Iris florentina, cultivadas principalmente en Marruecos y la región de Florencia. Sus rizomas se utilizan en perfumería. El olor del aceite difiere del olor de la flor y tiene un rasgo característico: después del procesamiento de los rizomas, se asemeja al aroma de las violetas. Se deben contar tres años desde el momento de la siembra de los rizomas hasta la cosecha. Se necesitan otros tres años para secarlo y alcanzar su máximo aroma. Las raíces se trituran, se sumergen en agua y se destilan. De una tonelada de iris se obtienen 2 kg de aceite esencial carísimo. El aroma de este maravilloso producto es sutil y muy fuerte. Crea una nota floral y amaderada duradera que recuerda al arroz en polvo de nuestras bisabuelas. Cuando la gente habla del aroma del iris, se refiere al olor del aceite de los rizomas del iris.
Los rizomas del iris son de interés para la perfumería.
Los mejores se cultivan en Florencia, donde se secan.
Entre otras plantas cuyos rizomas se utilizan, destacamos el ginseng (Zingiber officinale), cultivado en China, India, Liberia y Jamaica. Se utiliza principalmente en cocina, mientras que en perfumería se utiliza el aceite obtenido por destilación. El apio (Levisticum officinale) es una hierba alta que fue cultivada por los romanos. De sus raíces, tras la destilación, se obtiene un aceite de aroma fuerte y cálido, que funciona de maravilla en composiciones amaderadas, orientales y especiadas. Los perfumistas también utilizaron raíces de valeriana (Valeriana officinalis) y raíces de castus exportadas de Cachemira, que después de la destilación producen un aceite con un pronunciado olor animálico, pero luego la ley prohibió su uso. Por último, el vetiver, cuyo nombre botánico es Andropogon squarrosus -pero los indios lo llaman Kus Kus-, es una planta de cereal que se cultiva principalmente en Haití, India, Indonesia y la Isla de la Reunión. De sus raíces, al destilarse, se obtiene un aceite esencial, que no sólo se utiliza en perfumes, sino también para obtener acetato de vetiveril.
El vetiver apareció en la Isla de la Reunión en 1850. Desde entonces se ha convertido en
uno de los cultivos nobles llamado vetiver borbónico.
HOJAS, HIERBAS Y TALLOS
Geranio
De las 250 variedades de geranio, los perfumeros eligieron sólo tres, cultivadas en las altas llanuras de la isla de la Reunión y en las orillas del delta del Nilo en Egipto. El aceite esencial de geranio, obtenido tras destilación al vapor, confiere a las composiciones un matiz floral muy agradable. La peculiaridad de este aceite es que contiene compuestos químicos que se encuentran en el aceite esencial de rosa y aporta a las composiciones una nota de rosa.
En perfumería se utilizan hojas de geranio, no flores.
En la Isla de la Reunión y en Egipto la mayoría
las mejores variedades de geranios, diferentes a las
que decoran nuestros jardines
Pachulí
El famoso aroma hippie "flower power" de los años 70 proviene del aceite de pachulí, que se deriva de las hojas secas de Pogostemon cablin, cultivadas en Indonesia. El pachulí tiene un olor muy inusual, alcanforado, terroso y amaderado al mismo tiempo.
Violeta
Se utilizan hojas de violeta (Viola odorata). La extracción con disolventes produce un aceite absoluto con aroma floral y una fuerte nota verde. La violeta se utilizó ampliamente en los inicios de la perfumería moderna (Vera Violetta, Roger y Galle, 1892, Violette pourpre, Ubigan, 1907). Actualmente, se suele utilizar como fijador de otros componentes.
Mirto
Las ramas de Myrtus communis producen un aceite esencial que, utilizado en pequeñas cantidades, crea una nota aromática en las composiciones. Este árbol mediterráneo, que alguna vez estuvo dedicado a Venus, era un símbolo de los amantes felices. Los romanos añadían ramas y frutos de mirto al vino para darle sabor y utilizaban las hojas en baños.
Otras plantas incluyen el ajenjo, una hierba silvestre que produce un aceite esencial con olor herbáceo; albahaca (albahaca francesa y albahaca exótica); ciprés, estragón, eucalipto, eneldo, laurel, mejorana, mate (un pequeño árbol de América del Sur cuyas hojas mastican los indios); menta, orégano, perejil, pino, salvia y esclarea, tabaco, tomillo, verbena.
Albahaca de Provenza- una de las dos variedades de albahaca,
utilizado en perfumería.
salvia ( Salvia sclarea) produce aceites esenciales y absolutos,
utilizado con éxito en composiciones masculinas.
RAMAS, CORTEZAS, MUSGOS Y LÍQUENES
Estos productos, utilizados durante mucho tiempo para difuminar, desempeñan un papel importante en la perfumería moderna cuando se utilizan en composiciones con aromas amaderados y chipres.
Canela
Especia popular desde el siglo XVI, con todos los aromas reconocidos de los vinos calientes y de la repostería, la canela se utiliza en perfumería en forma de aceite esencial. La especie utilizada se llama canelo de Ceilán (Cinnamomum ceylanicum), que crece en la isla de Ceilán, Malasia y Seychelles. El aroma persistente y cálido del aceite de canela es indispensable para los perfumes orientales.
Sándalo
Amazone, Hermes, Jicky, Guerlain, Metal, Paco Rabanne... La lista de perfumes que utilizan aceite de sándalo es larga. El árbol y las raíces de Santalum album se destilan al vapor para producir un aceite esencial con un aroma cálido y suave. Se considera que el mejor aceite esencial es el de Karnataka, India. Actualmente, los árboles de sándalo están protegidos, por lo que el sándalo no se cultiva oficialmente.
El sándalo ha sido muy valorado en la India desde la Antigüedad.
Se utiliza como madera para fumigaciones religiosas, usada
en carpintería y en perfumería después de la destilación.
El musgo de roble (Evernia prunastri), que se recolecta en invierno y principios de primavera en las regiones templadas, y el musgo de árbol (Evernia purfurcea) permiten obtener aceites absolutos mediante extracción con disolventes, componentes constantes de composiciones con aroma a chipre y verdor (Miss Dior, Dior Cuarzo, Molino y Kouros, Yves Saint Laurent).
Hecho de musgo de roble obtener aceite absoluto,
necesario en combinaciones chipre.
Del resto de materias primas utilizadas en esta categoría, destacamos palo de rosa. Su aceite, obtenido de la destilación de la madera de Aniba rosaedora, un árbol originario de Brasil, Perú y Guyana, es muy importante, al igual que el aceite de abedul, para las composiciones perfumadas para el cuero. Finalmente, los aceites de tuya y cedro son componentes de algunas combinaciones de madera.
aceite esencial de abedul tiene una muy fuerte
el aroma del cuero utilizado en las composiciones del mismo nombre.
RESINAS, GOMA Y BÁLSAMO
Desconocidas para la mayoría de la gente, pero muy valoradas por los perfumistas, las resinas, gomas, goma-resinas y bálsamos son secreciones naturales o dañadas de algunas plantas. Estos productos difieren en solubilidad y las resinas, a diferencia de la goma de mascar, tienen propiedades olorosas.
Resina de benjuí siamés
Esta resina se obtiene cortando el tronco del Styrax tonkinensis, un árbol de bajo crecimiento originario de Laos y Vietnam. A partir de él, la extracción con disolventes produce un producto llamado resinoide, utilizado por los perfumistas para completar el olor de la composición.
Resina de benjuí siamés
ládano
Esta goma-resina se forma a partir de las secreciones de las hojas del árbol de jara, Cistus Iadaniferus, un arbusto originario de la cuenca mediterránea. Su aceite absoluto es muy valioso para combinaciones de composiciones de chipre y ámbar.
Las hojas de jara producen una resina llamada ládano.
Incienso
Boswellia carterii o saera es un arbusto que crece de forma silvestre en el sur de la Península Arábiga y Somalia. El aceite obtenido por destilación se utiliza como nota inicial de composiciones, a las que aporta una nota especiada. El resinoide obtenido por extracción tiene un olor más intenso y se utiliza como nota principal en composiciones orientales y amaderadas.
gálbano
Esta goma resina se extrae de un corte en el tronco de Ferula galbaniflua, una planta herbácea que se encuentra principalmente en Irán. Después del tratamiento con vapor de agua o disolventes, el gálbano tiene un aroma verde, que resultó excelente en Fidji, Guy Laroche y Vent Vert, Balmain.
Mirra
Uno de los regalos de los Reyes Magos, la mirra es una resina secretada por el arbusto Commiphora myrrha. El aceite esencial o resinoide que se obtiene de la resina tiene un aroma que recuerda al olor de la espesura del bosque. En perfumería se utiliza en combinaciones de chipre y helecho.
Recordemos también el elemi, obtenido de la resina de goma secretada por elemi manila, un gran árbol que crece en Filipinas, el opoponax (u opoponax), cuyo aceite esencial y resinoide se parecen a la mirra y están incluidos en la composición del famoso Shalimar. Guerlain; Bálsamo de Tolú, extraído de un árbol que crece en Bolivia o Venezuela, cuyo dulce matiz de olor combina bien con las composiciones orientales. Cabe recordar que en el incienso de los egipcios todavía se incluían mirra, incienso, gálbano y opopanax.
Resina de opoponax (u opoponax).
FRUTAS Y ZEST
Debido a su contenido en agua, la fruta tiene un aroma demasiado débil para ser utilizada en perfumería. Solo se utilizan cítricos, su cáscara contiene aceites aromáticos y los frutos se secan. Los perfumistas clasifican como “cítricos” los limones, mandarinas, naranjas, etc., cuyas notas están presentes en todas las colonias y aguas refrescantes.
Limón
El aceite esencial se obtiene presionando la cáscara del fruto de Citrus limon, cultivado en Italia, Florida, América del Sur y Costa de Marfil. El aceite se utiliza como nota inicial de las composiciones y gracias a él se consigue el efecto de frescura.
Naranja
Las cáscaras de los frutos de naranja amarga (Citrus aurantium amara) y naranja dulce (Citrus aurantium dulcis) se utilizan para obtener aceites esenciales que dan un excelente efecto en aguas refrescantes y colonias.
mandarín
Originaria de China, donde se ofrecía su fruto a las mandarinas, Citrus reticulata produce aceite esencial exprimiendo la cáscara.
Fruto de mandarina (Citrus reticulata).
Pomelo
El aceite esencial de pomelo se obtiene de Citrus paradisi y se produce en Israel y Estados Unidos. Utilizado recientemente en perfumería, suele desempeñar un papel importante en las combinaciones de aromas cítricos.
Mencionemos también la bergamota, obtenida de Citrus bergamia, su aceite esencial se evapora muy fácilmente y realza el perfume. Recordemos también el cedro, procedente de los frutos de Citrus medica, muy utilizado en los siglos XVIII y XIX, pero olvidado por los perfumistas modernos; y sobre la lima o limón verde (Citrus aurantifolia), su aceite se utiliza en eau de toilettes masculinos, aromas deportivos y ¡también en Coca-Cola!
Anís y anís estrellado
El aceite esencial de anís se obtiene por destilación al vapor de pequeños frutos secos de la hierba europea Pimpinella anisum. En cuanto al anís estrellado, su aceite esencial se elabora destilando el fruto en forma de estrella de Illicium verum, un enorme árbol originario de Vietnam y el sur de China. Este aroma se utiliza en composiciones refrescantes.
Nuez moscada
Conocida por los botánicos como Myristica fragrans, la nuez moscada crece en un árbol de hoja perenne, el árbol de la nuez moscada. Cuando se recoge fresca, la fruta tiene un tamaño similar al de un albaricoque. Su piel tiene una estructura fibrosa de color rojo. La nuez en sí tiene un sabor agrio y amargo. Ambos componentes se utilizan en perfumería: el aroma especiado del aceite es necesario para las composiciones masculinas y las colonias modernas.
Nueces que se encuentran en los frutos de Myristica fragrans (nuez moscada).
Vainilla
Originaria de México, vainilla en el siglo XVIII. Se introdujo en la región del Océano Índico, Madagascar, Reunión y las Islas Camoros. La vainilla (Vanilla planifolia) es una planta trepadora de la familia de las orquídeas con flores de color blanco verdoso o amarillento y vainas ligeramente aplanadas. Las vainas contienen en su interior semillas negras y sus paredes internas están revestidas de pelos que secretan una sustancia viscosa de color amarillo con un aroma balsámico cálido y dulce. Este aceite tiene un olor fuerte y propiedades fijadoras, se encuentra en muchas composiciones, en particular en los perfumes Guerlain.
Vainas de vainilla (Vanilla planifolia).
Recordemos las yemas del clavo, que en realidad son los pedicelos del árbol del clavo, que crece en Malasia, Madagascar y Zanzíbar. La combinación del aceite esencial de clavo, que tiene un aroma especiado y herbáceo, con el aceite de rosas produce el aroma a clavo, muy importante en perfumería. Cuando se trata de bayas de enebro, basta con oler profundamente la ginebra para comprender su aroma. Producen un aceite con aroma a pino, afrutado y a bosque.
Por último, las bayas de Pimenta officinalis, al destilarse, producen un aceite con un aroma especiado y balsámico, que los perfumistas utilizan en pequeñas dosis para combinaciones orientales o para composiciones florales como el clavel.
SEMILLAS Y GRANOS
Cardamomo
Las semillas de Elettaria cardamonum, una planta originaria de la India, Ceilán, Indonesia y América Central, se utilizan para producir un aceite esencial con un aroma ligeramente afrutado que aporta realce a las composiciones.
Semillas de cardamomo.
Cilantro
El aceite esencial de cilantro se obtiene destilando al vapor las semillas de Coriandrum sativum, una hierba cultivada en Ucrania, Hungría y el norte de África. Tiene un aroma especiado con un toque de chocolate.
Comino
Estas son las semillas secas de Cuminum cyminum, una hierba originaria del Mediterráneo y la India, que se destilan al vapor para producir un aceite esencial que se utiliza en pequeñas cantidades en combinaciones de helechos y maderas. su aroma herbáceo y especiado a anís es muy fuerte.
Fenogreco
Esta hierba, originaria de la India y Asia Menor, jugó un papel importante en la perfumería antigua e islámica. El resinoide se obtiene extrayendo sus semillas. Su olor, en desuso, es similar al de la nuez y el apio.
haba tonka
Las semillas contenidas en los frutos de Dipterix odorata, un gran árbol originario de Guayana y Brasil, se utilizan en perfumería. La extracción produce un aceite absoluto, que se utiliza para crear la nota principal en combinaciones de ámbar, tabaco y orientales.
Haba tonka.
Pimienta
Es el fruto del arbusto trepador Piper nigrum; sus bayas son verdes al principio y se cosechan después de que se vuelven rojas. Luego se vuelven marrones. El aceite de pimienta se utiliza en composiciones masculinas.
Materias primas sintéticas
¿Sin aldehídos?5 Chanel nunca habría visto la luz y sin hediona Edmond Roudnitska no habría creado Eau Sauvage. Esto puede sorprender a algunos, así como todo lo dicho respecto al uso de productos sintéticos en perfumería. Si bien el deseo de recrear lo que la naturaleza creó en tanta armonía y con tanta paciencia puede parecer presuntuoso, fue sin embargo la sabiduría lo que guió las acciones de los químicos del siglo XIX. ¿Quién conoce hoy los nombres de Perkin, Timan, Baur, Darzan, Ruzicka, Buvo o Blanc? Sin embargo, fueron estas personas las que dieron vida a los espíritus modernos. Después de todo, antes del trabajo en el campo de la química aromática, los perfumes consistían en componentes naturales, que representaban casi sus propios aromas, mezclados por el perfumista con su imaginación creativa. El precio del perfume así obtenido no contribuyó en absoluto a su distribución; y, salvo algunos extractos y colonias, el perfume siguió siendo un artículo de lujo para las clases privilegiadas.
Desde 1830, varios químicos, que no eran perfumistas, comenzaron a experimentar con sustancias aromáticas naturales. Se trataba principalmente de aislar los compuestos que parecían más interesantes de los aceites esenciales. Así, a partir del aceite de citronela se obtuvo mediante destilación fraccionada el geraniol con aroma a rosa; y el mentol se extrajo del aceite de menta mediante cristalización. Estas sustancias se llaman aislados.
Como resultado de la primera etapa de la investigación, fue necesario constatar que muchos componentes olorosos de los productos naturales no podían aislarse debido a sus cantidades insignificantes o porque sería demasiado costoso, como en el caso de la vainillina de las vainas de vainilla. . Gracias a la síntesis, los químicos han creado sustancias basadas en componentes individuales obtenidos de aceites esenciales. Los terpenos aislados del aceite de pino fueron la fuente de, por ejemplo, el terpineol, utilizado en el aroma de lila.
Un aceite esencial o resinoide se obtiene de muchas variedades de pino.
Utilizado en la industria del perfume.
Estos resultados llevaron a los científicos a intentar obtener sustancias aromáticas a partir de materias primas fósiles, como el petróleo o el carbón, no a partir de plantas. Lo consiguieron gracias al éxito de la síntesis: a partir del benceno, mediante una serie de transformaciones, se obtuvo alcohol feniletílico con un delicado aroma a rosa; y de tolueno, acetato de bencilo con aroma a jazmín; El ácido salicílico fue el producto de partida para la síntesis de cumarina, un nuevo compuesto que abrió el camino