El término " foso de aterrizaje“nos llegó de aquellos tiempos en los que para los jardines sólo se utilizaban suelos adecuados y con niveles óptimos de agua subterránea. Pero más tarde, las tierras baldías con una amplia variedad de suelos, muy cercanas a las aguas subterráneas o anegamientos periódicos del suelo comenzaron a ser ocupadas por jardines. En tales condiciones, es imposible utilizar ningún método universal de preparación del suelo antes de la siembra.

El término “asiento”, utilizado en particular por el académico de la Academia Rusa de Ciencias Agrícolas G.T. Kazmín. Este concepto abarca tanto los hoyos de plantación como la plantación de plántulas sin hoyos. Y, sin embargo, lo principal no está en el nombre, sino en el método correcto de siembra y mejora local del suelo antes de la siembra, en el que el suelo se enriquece con nutrientes y se corrigen sus propiedades físicas. Después de plantar la planta, será imposible cultivar la tierra a la profundidad requerida en el lugar donde se colocará la plántula debido a su sistema de raíces.

Un experimento en la Estación Experimental de Frutas y Bayas de Moscú indicó en un momento que La fertilidad del suelo que llena los hoyos de plantación afecta en gran medida la tasa de supervivencia de las plantas., su crecimiento inicial y velocidad de entrada en fructificación. Así, con un buen llenado de los hoyos de plantación, todos los manzanos de la variedad Autumn Stripes florecieron incluso en el tercer año después de la siembra, y los manzanos plantados en los hoyos sin llenar el suelo florecieron solo en un 60% (más tarde, estos árboles produjo una cosecha menor). Por lo tanto, se ha demostrado que el relleno del suelo una sola vez tiene un efecto positivo durante varios años. En el experimento descrito, los manzanos colocados en suelo bien abonado durante la siembra produjeron un promedio de 10 a 12 kg de fruta por árbol en el sexto año, mientras que los manzanos que no recibieron abono produjeron sólo 1,5 kg.

Los resultados de mis observaciones a largo plazo sobre el desarrollo de las plantas también coinciden con las conclusiones de los científicos.

A la hora de planificar la plantación de cualquier cultivo en el jardín, es necesario saber qué condiciones necesita.

Por ejemplo, el cultivo de manzanos y perales funciona mejor en suelos ligeramente ácidos (pH entre 5,5 y 6,5), bastante sueltos, fértiles y bien humedecidos: chernozem ligero, suelos arcillosos ligeros y medios profundamente cultivados. El agua subterránea debe ubicarse a no menos de 1,5 a 2 m de la superficie de la tierra. En áreas inundadas, el crecimiento de los árboles se ralentiza, las copas se secan y las plantas se secan y mueren gradualmente.

Jardín en la arena

El primer jardín en el que comencé a trabajar a finales de los años 70 del siglo pasado estaba ubicado en una ladera oriental muy suave y su suelo franco arenoso estaba sustentado por arenas movedizas. El espesor de la capa fértil osciló entre 5 cm en la parte superior y 25 cm en la parte inferior del sitio. El nivel del agua subterránea fluctuó alrededor de 2 m. Trabajar con el suelo aquí no fue difícil; no en vano, estos suelos se llaman livianos y también tienen una buena transpirabilidad. En la primavera, el jardín se limpió de la capa de nieve antes que las áreas cercanas con suelo arcilloso, y el trabajo con el suelo pudo comenzar aproximadamente una semana antes que en suelo arcilloso. En otoño, por el contrario, el suelo franco arenoso se enfrió más rápido y más profundamente, las raíces de las plantas completaron su crecimiento de manera oportuna, lo que aumentó la resistencia de los árboles al invierno.

Los fertilizantes orgánicos aplicados aquí se pudren más rápidamente que en suelos arcillosos, mientras que las raíces de las plantas de jardín en suelos ligeros penetran profundamente. La principal desventaja de este tipo de suelo es que retiene mal el agua.

Debido a su libre lixiviación, los nutrientes móviles se eliminan rápidamente de la capa de raíces y se vuelven inaccesibles para las plantas. En suelos ligeros, a menudo hay falta de humedad en la capa de raíces y, como usted sabe, las raíces de las plantas absorben los nutrientes del suelo solo en forma de una solución y, por lo tanto, la nutrición de las plantas es difícil. Al mismo tiempo, las dosis elevadas de fertilizantes con falta de agua perjudican el desarrollo de las raíces. Para mejorar los suelos arenosos, se les introduce materia orgánica (estiércol, humus, turba, etc.), así como sustancias inorgánicas (arcilla, vermiculita, perlita, etc.).

Comparando los frutos obtenidos de suelo franco arenoso, con los mismos frutos cultivados en suelo arcilloso, noté que los primeros eran menos jugosos y tenían un sabor menos pronunciado. La confirmación de mi descubrimiento la encontré en el trabajo del Doctor en Ciencias Agrícolas SP. Yakovleva. Escribe: “... la pera reacciona negativamente a los suelos arenosos y generalmente ligeros. Las peras cultivadas en suelos pobres suelen ser amargas, ácidas, secas y llenas de gránulos, mientras que las cultivadas en zonas cercanas que contienen grandes cantidades de arcilla y materia orgánica producen frutas de buen sabor”.

A la hora de cultivar tierra de jardín, no se puede prescindir del conocimiento de sus características básicas. Así, la composición mecánica se determina de la siguiente manera: si no es posible sacar una bola del suelo húmedo, es arena; Es imposible enrollar una cuerda de franco arenoso y la bola resultante se desmorona cuando se presiona ligeramente; no es posible enrollar una cuerda larga de marga y la bola comprimida forma una torta con grietas en los bordes; la arcilla forma una cuerda larga y delgada y la bola se comprime hasta formar una torta sin agrietarse en los bordes.

Sobre la acidez gramo Unta puede ser juzgado por las malas hierbas que crecen en él. En suelos ácidos, se desarrollan principalmente acedera pequeña, cola de caballo, plátano lanceolado, algas, juncia, etc. El predominio de trébol silvestre, manzanilla, pata de potro y enredadera (abedul) en el pasto indica la ausencia de mayor acidez. A medida que el suelo se acidifica, su estructura se deteriora, los grumos del suelo se convierten en polvo y el suelo pierde estructura y su permeabilidad al agua y al aire se deteriora. El suelo ácido es desfavorable para el desarrollo de la mayoría de las bacterias beneficiosas, lo que, a su vez, afecta negativamente la nutrición de las plantas del jardín.

El trabajo prioritario en mi primer huerto fue la sustitución de variedades obsoletas de manzanos y perales, plantadas allá por los años 50 del siglo pasado, por variedades modernas en aquella época con frutos más grandes y de mayor calidad. Después de arrancar los árboles viejos plantados al azar, fue necesario comenzar a plantar otros nuevos. Luego utilicé por primera vez un esquema para plantar plantas de jardín, llamado "escalera" por conveniencia. Su significado era que a lo largo del lado norte del sitio los árboles más altos y resistentes al invierno debían plantarse en una fila, cubriendo el jardín de los vientos fríos, y las plantas más bajas y menos resistentes al invierno debían colocarse en la segunda fila. Una parte importante del lado sur libre estaba ocupada por un huerto, que creaba las condiciones para el cultivo mecanizado de la tierra con un motobloque o un cultivador. Se plantaron arbustos a lo largo del perímetro del sitio: cereza, grosella, madreselva, frambuesa. Con este esquema de plantación, las plantas reciben la máxima iluminación posible.

Además de arrancar árboles viejos, nivelar la superficie del suelo y marcar los hoyos de plantación, fue necesario importar los materiales necesarios para la plantación: humus, turba, superfosfato doble, sulfato de potasio. El reciclaje de desechos del jardín proporcionó abono y cenizas de madera de forma gratuita. Como planeaba agregar solo tierra fértil a los hoyos de plantación en lugar de quitar tierra infértil, tuve que comprarla también. Dado que el suelo del jardín era pobre, al calcular, el diámetro de los hoyos de plantación se aumentó a 130 cm en lugar de los 100 cm recomendados para tierras de fertilidad media, y la profundidad se dejó en 60 cm.

Determiné el volumen de un pozo redondo usando la fórmula: 1,3 x 1,3 x 0,6 x 0,8 = 0,8 m3, donde 1,3 es el diámetro del pozo de aterrizaje; 0,6 – profundidad del foso de aterrizaje; 0,8 es una cifra redondeada que se obtiene dividiendo TT (3,14) entre 4.

En este caso corresponde a 80 cubos. Al aumentar el volumen del pozo, fue necesario aumentar la cantidad propuesta de fertilizante aplicado. A cada hoyo de plantación agregué 4 cubos de humus, 3 cubos de compost, 0,8 kg de superfosfato doble, 1,6 kg de ceniza de madera o 320 g de sulfato de potasio. Además, para mejorar las propiedades físicas del suelo y enriquecerlo aún más con nutrientes, llené 21 cubos de turba aireada y bien descompuesta. (Cuando se usa como fertilizante, la turba debe ventilarse, es decir, mantenerse en montones con libre acceso de aire durante algún tiempo. La turba pierde parte de su humedad y los compuestos químicos de óxido dañinos para las plantas se convierten en óxidos. Después de la aireación, la actividad de los microorganismos aumenta.) La mejor manera de preparar la aplicación de turba es la preparación de abonos de estiércol de turba, donde se agregan de 1 a 3 partes de turba a 1 parte de estiércol.

He visto por experiencia propia con qué sensibilidad reaccionan las raíces de las plantas ante su presencia. Fue necesario sacar un poco de turba del montón, que, a falta de otro lugar, coloqué debajo del manzano. Fue una gran sorpresa cuando se descubrió que todo el montón estaba literalmente plagado de raíces de manzana. Posteriormente conocí el trabajo de Z.A. Metlitsky, donde, basándose en los experimentos de la estación experimental de frutas de TSKhA, argumentó que “... la restauración de las raíces y el crecimiento de las partes aéreas de las plántulas de manzano mejoraron enormemente cuando se agregó turba. El peso total de las raíces en la variante con turba después de un año fue 3 veces mayor, y la longitud de las raíces pequeñas que crecieron demasiado fue decenas de veces mayor que en otras variantes”. Pero hay que recordar que la turba es muy lenta y no deja pasar el agua. Cuando se introduce seco durante la siembra, permanecerá seco durante un tiempo extremadamente largo, a veces durante años, cuando se riega desde arriba. Por lo tanto, es necesario verterlo en los hoyos húmedos.

Mientras preparaba los lugares para nuevas plantas, tuve que cavar hoyos para plantar más de una docena de años después de su creación. Del humus introducido no quedó ningún rastro y se encontró turba en pequeñas cantidades. Así, resultó que la turba se pudre mucho más lentamente que el humus.

Excavación hoyos de plantación con paredes verticales, Los profundicé a 65 cm y vertí una capa de arcilla de 5 cm de espesor en el fondo. Esta técnica mejoró el suministro de humedad de la plántula en suelo franco arenoso. Para facilitar el trabajo de mezclar la tierra, la coloqué en tres capas. En las capas inferior (40-60 cm de profundidad) y media (20-40 cm) se añadió 1/2 de la cantidad de compost y 1/3 de la cantidad de turba, superfosfato doble, ceniza de madera o sulfato de potasio, previsto. para llenar el agujero. Después de mezclar estas capas una por una y raspar la tierra del lugar de colocación, instaló verticalmente un tubo de fibrocemento o metal de 65 cm de largo y 10 cm de diámetro a 10 cm de la pared del pozo. a una profundidad de 50 cm.

En en el lado opuesto del pozo instaló una segunda tubería del mismo tipo, después de lo cual llené la capa superior de tierra con la adición de compost en lugar de humus y un tercio de los fertilizantes restantes. He aprendido por experiencia que el hundimiento del suelo en los hoyos de plantación depende en gran medida de la cantidad de materia orgánica que se les agrega: cuanto más materia orgánica, más se hunde el suelo durante su mineralización. Siguiendo las recomendaciones literarias de exceder la altura del montículo del hoyo de plantación por encima de la superficie adyacente del sitio en 3-4 cm, llevó al hecho de que con el tiempo los árboles terminaron en una depresión que los amenazaba con mojarse o marchitarse. Por lo tanto, hice que la altura del montículo fuera de 12 cm si se agregaba turba junto con otros fertilizantes orgánicos, y de 6 cm si no se agregaba turba.

Ciertamente, instalación de tuberías en hoyos de plantación hace que su preparación sea algo más complicada y costosa, pero al mismo tiempo genera una serie de ventajas en comparación con el método convencional. Se reduce el consumo de agua de riego, que va directamente a las raíces del árbol joven y no contribuye al desarrollo de malas hierbas en el hoyo de plantación. Dado que la humedad del aire prácticamente no aumenta durante el riego, el riesgo de enfermedades fúngicas no aumenta. Al regular el flujo de aire atmosférico cálido o frío hacia las raíces de los árboles abriendo o cerrando las tuberías con tapones de madera o espuma plástica, es posible acelerar o ralentizar en cierta medida el inicio y el final de la temporada de crecimiento de las plantas, favoreciendo su desarrollo. aumentando la resistencia al invierno y reduciendo el riesgo de sobrecalentamiento.

Las plántulas de alta calidad de cultivos de pepitas, plantadas por mí en los hoyos de plantación descritos anteriormente y formadas eliminando todos los brotes en germinación innecesarios y creciendo brotes verdes, crecieron literalmente ante nuestros ojos, creciendo anualmente entre 60 y 80 cm. produjo su primera cosecha en el cuarto año, incrementándola rápidamente cada año.

No sin una pega en el ungüento. Habiendo adquirido accidentalmente una plántula de albaricoque, para no perder el tiempo, la planté en un hoyo preparado para un manzano, aumentando solo la altura del montículo sobre él a 25 cm para evitar que la corteza de la plántula se calentara.

El albaricoque literalmente se volvió loco del suelo ricamente abonado con fertilizantes orgánicos y minerales y comenzó a producir crecimientos poderosos que alcanzaron hasta 2 m. Las ramas anuales, que no tuvieron tiempo de madurar antes del final de la temporada de crecimiento, se congelaron fuertemente. el próximo invierno. En mi defensa sólo puedo decir que a finales del siglo pasado muchos de mis compatriotas no sabían nada de tecnología agrícola, ni de albaricoques ni de cerezas. Sólo después de adquirir experiencia trabajando con estos cultivos y familiarizarse con los trabajos de nuestros famosos científicos, Doctor en Ciencias Agrícolas. MV Kan-shina, Ph.D. TELEVISOR. Eremeeva, Ph.D. LA. Kramarenko, me di cuenta de que los cultivos de frutas de hueso son muy sensibles al exceso de fertilizantes y la cantidad de estos últimos debería ser significativamente menor que en los cultivos de pepitas.

Jardín sobre arcilla

Después de muchos años tuve que plantar un jardín en un antiguo campo de avena, estaba ubicado en lo alto de una suave ladera sureste. Representado por una marga pesada, que se convertía en arcilla ligera en la parte superior del sitio, el suelo estaba sustentado por arcilla que era casi impermeable al agua. La capa de humus tenía un espesor de 5 a 10 cm en la parte superior del jardín, en la parte inferior alcanzaba los 30 cm. El nivel freático no bajaba de 1,5 m. El drenaje natural del exceso de humedad se garantizaba mediante una diferencia de altura. los límites superior e inferior del sitio de 1 m.

Habiendo decidido el tamaño de la casa del jardín y su ubicación, saqué y almacené por separado la tierra fértil del sitio previsto para construir la casa. Posteriormente, junto con la tierra cortada de los montículos, rellenó las depresiones y hoyos de plantación. Después de nivelar la superficie del jardín, me preparé para plantar plantas, para lo cual traje arena de río, tierra fértil, además de fertilizantes orgánicos (humus, turba) y fertilizantes minerales (superfosfato doble, sulfato de potasio, cal pelusa). Posteriormente utilicé fertilizantes locales que aún se estaban acumulando: compost, ceniza de madera.

Mientras trabajaba en el nuevo jardín, noté que no es necesario regar ni fertilizar con frecuencia, y el principal problema es el suelo denso y viscoso, que no deja pasar bien el agua y el aire. Fue difícil no sólo para mí trabajando con la tierra, también fue difícil para las plantas desarrollar su sistema radicular, fue difícil incluso para las palas, que se rompían con una frecuencia envidiable. Una vez seca, la tierra del jardín se convirtió para ellos en una barrera casi infranqueable. Con el tiempo, encontré una salida a esta situación: antes de desenterrar tierra seca o preparar un hoyo para plantar en ella, la riego y después de un tiempo se puede trabajar sin esfuerzo excesivo.

Los primeros recién llegados al jardín fueron dos plántulas de albaricoque, plantadas para protegerse de los vientos fríos del noroeste en la parte inferior de la parcela. Les cavé hoyos de plantación con un diámetro de 100 cm y una profundidad de 50 cm, llenándolos completamente con tierra fértil con la adición de 1,5 cubos de humus, 300 g de superfosfato doble, 90 g de sulfato de potasio, 100 g de vesti. -pelusa, para dar holgura también agregué 6 cubos de arena de río en cada hoyo. El suelo se colocó en capas con una mezcla cuidadosa en todo el volumen de los pozos. La altura de los montículos sobre el suelo circundante después de completar el relleno fue de 15 cm.

Se proponen varios métodos para cultivar árboles en tales condiciones.

Por ejemplo, para elevar el nivel del sitio se necesita la libra importada, de la cual es necesario traer una gran cantidad: al menos 25 a 50 toneladas por 100 metros cuadrados. m, luego haga un transbordo profundo, mezclando tierra, arena y fertilizantes importados. De este modo, en poco tiempo se crearán las condiciones para el cultivo de frutas. Otro método, más barato y que requiere menos mano de obra, fue propuesto por el famoso jardinero N. Gaucher a principios de los siglos XIX y XX. Su esencia es que sobre el área seleccionada fertilizada y excavada se vierte un montículo de tierra también fertilizada de 50 a 60 cm de altura y se planta una plántula en la parte superior.

Estos métodos tienen sus ventajas y desventajas. En particular, debido al desbordamiento periódico del montículo, una plántula plantada en él que aún no tiene un sistema de raíces desarrollado sufrirá sequía en el suelo con más frecuencia que una que crece en una superficie plana. Además, estos métodos no excluyen en absoluto drenar la zona para eliminar el exceso de agua.

Al principio las plántulas se desarrollaron exitosamente, pero luego sucedió lo inesperado. Los jardineros novatos llenaron gradualmente el camino que discurría debajo del sitio con arcilla extraída de sus jardines, que, bajo las ruedas de los automóviles y los pies de los peatones, se convirtió en un castillo de arcilla, bloqueando firmemente el flujo de exceso de humedad del sitio. En el verano, hubo lluvias prolongadas, y la parte inferior del jardín comenzó a volverse pantanosa, y los hoyos de plantación, con un suelo menos denso que el suelo circundante, se convirtieron en trampas mortales para las plantas, llenándose de agua subterránea. La muerte de los albaricoques era inevitable. Surgió la pregunta: ¿qué hacer?

Para bajar el nivel del agua subterránea Primero cavé una zanja de drenaje lo más profunda posible según las condiciones de mi jardín. En esta zanja, de 80 cm de profundidad y 30 cm de ancho, vertí grava gruesa en una capa de 10 cm y coloqué trozos de tubos de fibrocemento de 1,5 metros con un espacio de 1 cm entre ellos, después de lo cual agregué más grueso. grava hasta una profundidad de 40 cm, la siguiente capa tenía un espesor de 20 cm, vertió piedra triturada sobre la cual colocó trozos de césped rectangular, de 30 cm de ancho, con las raíces hacia arriba y finalmente rellenó la zanja con tierra de jardín mezclada. arena de río.

Al finalizar el trabajo de drenaje, preparé hoyos de plantación con un diámetro de 100 cm y una profundidad de 50 cm para perales y manzanos en la parte superior del sitio. Los llené con tierra fértil, agregando 2 cubos de compost, 3 humus, 6 turba a cada uno, para aflojar la tierra agregué 4,5 cubos de arena de río, de fertilizantes minerales agregué 400 g de superfosfato doble, 200 g de sulfato de potasio, 400 g de pelusa de lima. La altura del montículo del hoyo de plantación terminado sobre el suelo circundante fue de 10 a 12 cm.

Después de comprar el motobloque, los trabajos de excavación tanto en el jardín como en la preparación de los hoyos para plantar se volvieron mucho más fáciles. Habiendo esparcido fertilizantes orgánicos y minerales, arena y cal pelusa sobre la superficie del área destinada a arar, aflojó el suelo con cultivadores hasta una profundidad de 25 cm.

Si el área arada estaba destinada a preparar hoyos de plantación, después de marcarlos, se cavaban los hoyos, teniendo en cuenta el posterior hundimiento del suelo circundante. El trabajo fue mucho más rápido y sencillo. Varios años después de tal cultivo de la tierra, noté que la arena se iba depositando gradualmente en forma de una capa delgada en la parte inferior del suelo cultivado. Por eso, comencé a sustituir la arena de río por escoria metalúrgica granulada fina en los hoyos de plantación y en el jardín.

Entendiendo que en la parte inferior del jardín el agua subterránea está por encima del nivel óptimo de 1,5-2 m, en los lugares destinados a plantar árboles instalé 2 cajas de madera de 2 × 2 my 30 cm de altura.

Su superficie interior estaba empapada con aceite de máquina usado. En las cajas se vertió una mezcla de tierra fértil, turba y arena en una proporción de 5:1:1. Después de instalarse en ellos, Pound cavó allí hoyos para plantar y plantó un manzano en uno y un albaricoque en el otro. Teniendo en cuenta que el albaricoque no tolera el exceso de fertilizante y tiene miedo de humedecerse, se rellenó la tierra como para los albaricoques muertos descritos y se le hizo un montículo de 30 cm de altura.

Además de las medidas enumeradas, el álamo piramidal traído de las orillas del Volga ayuda en la lucha contra el exceso de humedad. Para sorpresa de todos, crece en la parte baja del sitio, sin congelarse ni enfermarse, succionando el exceso de agua del suelo y evaporándose.

Hoy en día es mucho más fácil planificar el establecimiento o plantación de árboles individuales. A veces envidio a los jardineros y agricultores novatos.

Y me invade el pensamiento de que si tuviera que empezar a trabajar en mi trama ahora, entonces hizo muchas cosas diferentes. Por eso les comparto mi experiencia. Incluyendo el tuyo. Quizás otros no repitan los mismos errores.

• El 10% de las acciones de un residente de verano común son beneficiosas,
• El 30% son perjudiciales.
• Y más de la mitad –el 60%– tienen como objetivo eliminar esa treintena.

¡Quizás todavía puedas reducir estos treinta!

Tema separado– disposición del territorio de las casas particulares. Hay buenas oportunidades para elegir una variedad de plantas. Mucho depende de la imaginación y las posibilidades. Como en el famoso chiste.

Características adicionales proporcionado, ganando popularidad cada año. Pero con mucho cuidado.

Todo esto está relacionado tanto con la novedad como con las ideas tradicionales sobre el jardín.

Entonces, manzano columnar... Su aparición no está asociada a la excreción. La propia naturaleza se hizo cargo. Aunque, ¿cómo puedo decir...?

En los años setenta, o mejor dicho en 1964 Se descubrió una rama inusual en un árbol perenne de la variedad McIntosh en el lejano Canadá.

Ella llamó la atención del jardinero:

• muchas manzanas, colocados muy cerca uno del otro.
• Y no había otras ramas fuertes en él.
• habia algo mas inusual.
• Y entró en juego el factor humano y unas ganas increíbles de buscar y crear algo nuevo.

Así apareció el primer manzano columnar Vazhak. Se dice que el nombre está relacionado con el nombre del jardinero. No todo.

Y no adoptó su apariencia actual de inmediato..

Ubicación de manzanos columnares en el sitio.

¡Importante! La colección de variedades de manzano columnar cuenta con más de 100 variedades registradas. Con nuevas calidades y características.

La búsqueda de lo mejor no cesa:

• Hace casi veinte años yo mismo compré tres plantones de manzanos columnares. Solo por diversión. Toda la información recibida al momento de la compra consistía en una cosa: no andar con tijeras de podar y cuida la yema apical Ud.
• Hoy ya estamos discutiendo y hablando de las ventajas y desventajas de los manzanos columnares.

Manzanos columnares en el jardín.

• Tallas pequeñas Incluso los árboles maduros resultaron ser un hallazgo muy esperado:
• Para muchas personas que quieren tener muchas variedades de manzanas, pero no disponen del área necesaria para ello. Hay diferencia significativa en el espacio ocupado variedades Relleno blanco incluso en semienano (hasta 4 m de diámetro) y Vasyugan (solo 50 cm).
• Hermosa vista de los manzanos.– un amplio campo de actividad para los diseñadores. Esto es especialmente apreciado por los propietarios de grandes terrenos. No 6 y 15 acres.
• No tendrás que esperar mucho para tener las primeras manzanas.. Puedes probarlo ya en el segundo año. Y a partir de los 4-6 años se produce la fructificación completa. No te dejes engañar por el rendimiento anual de 5 a 16 kg. Ya se ha calculado que la productividad de los manzanos columnares es mayor que la de los ordinarios.
• Incluso para un manzano adulto hay muchas más comodidades:
  • Y en .
  • Para tratamiento contra plagas y.
  • En la cosecha.
  • Para realizar y.

Sobre todo esto para ti El personal de la guardería definitivamente te lo dirá., donde comprarás plántulas.

No siempre te hablarán de deficiencias. Y estan:

• Este tipo da frutos de forma constante todos los años hasta los 14-16 años. piensa en ellos Tendrás que reemplazarlo en 10-12 años.
• Para plantar incluso una docena de manzanos columnares, tendrás que Pague entre 10 y 15 veces más.
• más conveniente, pero permanente. Requisitos especiales para riego y fertilización.

¡Importante! Hay gente que no lo considera una desventaja. Sólo un matiz.

Antes de hablar del aterrizaje.

Incluso formas tan pequeñas se distribuyen en tres grupos:

• Enano– altura hasta 2 m.
• semienano– hasta 3 metros.
• Alto– por encima de 3 m.

Reglas generales de aterrizaje

Todo comienza con la selección del sitio, lugares para plantar manzanos columnares.

¿Qué necesita un manzano?

¡Atención! Pisotear con cuidado para no dañar las raíces.

Realización de actividades previas al aterrizaje.

Condiciones

Si tienes dónde plantar, qué plantar y a quién plantar, puedes comenzar este evento responsable.

Las características de tu lugar de residencia deben indicarte tanto las variedades como los lugares donde se plantará el manzano columnar. Quizás esto sea problemático para cultivar tales manzanos.

No te olvides de posibilidades de aterrizaje manzano columnar en el invernadero. El tamaño de estos manzanos le permite tener un mini jardín en un invernadero.

Cuándo plantar manzanos columnares.

Plante un manzano columnar cuando condiciones climáticas favorables.

Ellos son:

• Cómo . Esto es lo que prefieren los expertos:
  • Antes de que los cogollos empiecen a florecer (mira el tuyo).
  • Pero el suelo ya está calentado. Y esta es la segunda quincena de abril.
• Cómo plantar manzanos columnares:
  • Cuando caen las hojas.
  • Con la expectativa de que el manzano se acostumbre y eche raíces.
  • Los manzanos columnares se plantan en el otoño entre 25 y 30 días antes del inicio de las heladas.

Almacenamiento de plántulas

Manzanos columnares. Plantación y cuidado.

No dejes que las raíces se sequen.. Es mejor cavarlo un rato y regarlo. Si lo trajiste con un sistema de raíces cerrado, riégalo después de 2-3 días.

Preparar aserrín mojado y colocar plántulas en ellos. Hidratar periódicamente.

Plan de plantación

Y Haz realidad tus ideas y deseos..

Determinando un lugar favorable

Se aconseja proteger la zona de fuertes vientos y corrientes de aire. Pero bajo el sol. No a la sombra.

Creo que te has encontrado con ese consejo. En tu sitio esto es posible al plantar cerca de edificios, cercas.

¿Qué tal intentar hacer esto para el huerto industrial de un granjero?

Preparación del hoyo

Puedes prepararte para plantar:

• Trincheras para varios árboles en un sitio o muchas plántulas al plantar un jardín. Sus dimensiones: ancho y fondo de 45-50 cm.
• Pozos de plantación para una pequeña cantidad de plántulas o sitios de plantación ubicados por separado.
• Prepáralos con anticipación al menos 15-20 días antes de la siembra. O mejor aún, dentro de un mes o mes y medio.
• Su tamaño debe corresponder al sistema de raíces de las plántulas. Como regla general, la profundidad es de 80 a 90 cm y el diámetro es de al menos 1 m.

Tratamiento de raíces

Antes de abordar colocar en un recipiente con agua tibia.

Puede agregar estimulantes del crecimiento. Alrededor de las 12-15 en punto. Prepare un “charlatán” de arcilla. Inmediatamente antes de plantar, sumerja las raíces en él.

Peculiaridades

Profundidad

Se cava el hoyo de plantación. hasta un metro de profundidad. Para cubrir la mayor parte con tierra fértil con humus y compost.

A profundidad real de colocación de las plántulas indicar el tamaño del sistema raíz. Y encontrar la ubicación y el cuello de la raíz.

¿Es posible plantar un manzano columnar solo?

Solo variedad Collar de Moscú. Y el resto - al menos dos. Mejor aún, más manzanos.

Plantaciones grupales

Al plantar una gran cantidad de plántulas, coloque los manzanos de acuerdo con las fechas de maduración y se debe seguir el esquema de plantación para manzanos columnares:

• Grupo de verano.
• Grupo de otoño.
• Grupo tardío.
• Esto es para facilitar el mantenimiento.

Es posible la plantación conjunta con otros árboles. Sólo recuerda que no es recomendable plantarlas solas.

¡Importante! Pero tengo un manzano columnar que crece junto a Melba e Idared. Uno. Y desde hace diez años nos deleita con excelentes manzanas. Y en grandes cantidades.

A qué distancia plantar manzanos columnares entre sí, determine teniendo en cuenta el territorio que tiene, las variedades de plántulas que se plantan y los portainjertos en los que se injertan las plántulas.

Pero no te dejes llevar por la compactación. Al menos 40 cm entre ellos.. Y al menos un metro entre hileras. Recuerda que los manzanos necesitan sol.

Manzanos columnares de pequeño tamaño.

El principio de la agricultura ecológica.

Recordar principios básicos de la agricultura orgánica:

• No excaves la tierra.
• Acolchado de plantaciones.
• No utilice productos químicos o utilícelos mínimamente.
• Utilización de productos biológicos y abonos verdes.

Por tanto, es más correcto hablar de la aplicación de los principios de la agricultura ecológica. al irse detrás de los manzanos. Pero no aterrizar. Para árboles con portainjertos clonales que tienen un sistema de raíces poco profundo, esto es relevante.

Entonces úsalo:

• No sólo cavar, sino también aflojar la tierra puede dañar las raíces.
• Equipar crestas de manzanos columnares.

Cubrir manzanos con paja.

• Realizar estañado. Sembrar abono verde. Corte y cubra con mantillo los círculos de los troncos de los árboles.
• Cubra con madera picada, aserrín, paja, heno y recortes de césped.

Cubriendo el hoyo con mantillo.

¡Recordar! Todo tipo de roedores se sienten bien bajo capas de mantillo en invierno. Y recomiendan quitar el mantillo de verano. ¿Cómo entonces aislar para el invierno?

Funciones de aterrizaje

¿Cómo plantar correctamente un manzano columnar en suelo arcilloso?

Tendrá que cavar el hoyo de plantación más profundo, incluso hasta un metro y medio.

Haga una plataforma de drenaje con piedra triturada, ladrillos rotos y arena. Se utilizan tanto botellas de plástico como latas. Es importante que no haya agua estancada en el pozo..

En suelo arenoso

Vierta arcilla y limo en los agujeros preparados. Crea un efecto impermeabilizante.

En niveles altos de agua subterránea

• La profundidad del agua subterránea no debe ser inferior a 2 m..
• Pero no siempre elegimos sitios.
• La mayoría de las veces nos enfrentamos al hecho de su presencia. Y nadie se rinde por desesperación.
• Solo enumeraré algunos métodos:
  • Plantar en la tierra montículos, movimientos de tierra y crestas.
  • Equipar sistemas de drenaje en el sitio.
  • Plante manzanos sobre un patrón enano.
  • Planta sobre láminas metálicas y pizarra plana.

En el lugar de vacunación.

Preste atención al cuello de la raíz y al lugar del injerto. Deben estar a 4-6 cm del nivel del suelo. Incluso después de que el suelo se asiente.

Plantar manzanos.

Vacunados al sur

Sólo podemos sugerir encontrar una buena brújula. Y encontrar sitios de injerto en plántulas.

Diferencias por temporada

Primavera

Ni la primavera ni el otoño determinan los patrones de plantación. Pero para la siembra de primavera, prepare los hoyos en el otoño.

Esquema de plantación

• Así fue como se pretendía. Pero 40-50 cm entre plántulas. Y las filas no están a menos de 100 cm. Y este será un diagrama.
• Posibles aterrizajes en orden.
• Y también árboles.

También ofrecen "Denso" en Internet: 100 cm y 100-250 cm.

¿Qué pasa con los “escasos” 100 cm? Es poco probable que esté de acuerdo con esto.

¡Consejo! Elija usted mismo según la variedad y sus portainjertos. Y el territorio que tienes. Trate de proporcionar a los árboles buena luz solar.

Aplicación de fertilizantes

Vierta en el hoyo de plantación:

• Ceniza – 400-450 gramos.
• Potasio – 70-80 gramos.
• Superfosfato – 80-100 gramos.
• Abonos orgánicos y compost – 3-5 kg.

Y ten en cuenta:

• En el primer año, todo está en el hoyo.
• Más:
• En primavera, fertilizantes nitrogenados.
• Al cuajar frutos, utilice fertilizantes complejos.
• En otoño - potasio (ceniza).

La frecuencia de riego depende de las condiciones climáticas.. Por supuesto, de la lluvia. Y esto se aplica no sólo a primavera:

• Las raíces de los manzanos columnares seleccionan rápidamente la humedad. Y exigen más.
• Riegue cada 3-4 días y asegúrese de cubrir con mantillo. Y cada 2-3 semanas, riego abundante.
• Instala riego por goteo y deja de preguntarte con qué frecuencia regar.

Otoño

La segunda quincena de septiembre y hasta la segunda quincena de octubre. Posteriormente, es mejor enterrar la plántula hasta la primavera en un lugar adecuado. Y cúbrelo para el invierno.

Esquema

No es diferente de la primavera:

• Fila.
• Ajedrez.
• Aterrizajes individuales.
• Regular, compactada o escasa.

Fertilizantes aplicados

Al plantar en otoño, es suficiente que no tengas que hacerlo hasta la primavera. Incluyendo riego.

Guarnición

Poda de manzanos columnares.

¿Es necesaria alguna poda?

• Utilice podas formativas y sanitarias.
• Personalmente cumplí con los requisitos de compra en un 50%.
• No pude salvar la yema apical.
• No corrí con tijeras de podar.
• Qué pasó: el manzano crece y da frutos potentes. Pero no la columna. Y el cuenco. O un cono. A quien le guste. No estoy enojado.

Cómo podar al plantar:

• ¡De ninguna manera! Esto es si se trata de una plántula de un año. No tiene nada que cortar.
• Solo en el segundo año comenzarás a formar una columna: corta los brotes jóvenes en 2 yemas.

Plazos en regiones

Cosecha de manzanas "Moneda" en la casa de campo.

En la región de Moscú, en Rusia central y en la región de Leningrado El momento de plantar manzanos columnares comienza en la segunda quincena de abril en la primavera. Un poco antes que en los Urales y Siberia. Las condiciones meteorológicas pueden cambiar ligeramente estas fechas. Los métodos de aterrizaje son los mismos. Y el enfoque. Tan pronto como la tierra esté lista.

en otoño en los Urales y Siberia esto deberá hacerse un poco antes. Finales de septiembre y principios de octubre. Aunque estos términos también son adecuados para Rusia central (que incluye la región de Moscú y parte de la región de Leningrado). Su tarea es darles a las plántulas plantadas en otoño la oportunidad de echar raíces antes de las heladas.

Matices y preguntas de los lectores.

¿Es posible plantar manzanos columnares de diferentes variedades uno al lado del otro?

Los manzanos columnares se plantan uno al lado del otro no solo de diferentes variedades. Pero también diferentes periodos de maduración.

Leí la frase “Aprender es aprender las reglas. Y la experiencia es el estudio de las excepciones”. He pensado en ello. Pero así es.

Cualquiera que sea la complejidad del procedimiento para plantar manzanos columnares, no se puede cultivar un árbol sin él. Esto significa que no habrá manzanas.

Entonces lo plantaremos. Y no sólo manzanos columnares individuales, sino huertos enteros. Y lo haremos bien.

Y luego nuestros ojos quedarán encantados con las hermosas formas de los manzanos columnares con manzanas.

Vídeo útil

Mire el vídeo para ver cómo se cultiva un manzano columnar:

Mira el vídeo para ver cómo se prepara el hoyo y se planta la plántula:

Vea reseñas de jardineros sobre manzanos columnares:

Mire la reseña en video sobre los manzanos columnares:

En contacto con

Principios de la agricultura orgánica en la práctica.

Desde hace siete años, siguiendo los mandamientos de N.I. ¡Y no me decepcionó!

Dividí mi terreno de seis acres con un camino concreto en dos partes iguales: el sur- huerta, norte- jardín. A lo largo de la valla sur- frambuesas en espalderas en tres filas.

El huerto se dividió en dieciséis parterres fijos de 1 a 1,2 m de ancho y los parterres estaban inclinados.- en un ángulo de 120° (o 60°) con respecto a la vía central. Hice surcos (más precisamente, caminos) entre las camas de 30 a 40 cm de ancho, no más bajos, pero en algunos lugares más altos que las propias camas.

Las camas estaban valladas con pizarra plana, tejas y tablas. Los caminos estaban cubiertos de aserrín y ramas cortadas de varios árboles. Las ramas de nogal, cortadas con un hacha en trozos de 1 a 3 cm de largo, van especialmente bien en los caminos.

Hice exactamente los mismos parterres y caminos en la parte del jardín del sitio. Sólo los parterres resultaron más anchos (hasta 2 m) debido a los árboles frutales.

Jardín- huerta... Esto es condicional, ya que en un parterre se plantan 8 arbustos de grosella en una fila, en otro jardín- 11 arbustos de madreselva de siete variedades, en el tercero- 12 manzanos columnares de seis variedades, en el cuarto- 10 peras columnares. Otra cama de jardín- espaldera de uva de dos planos. Y cinco parterres están equipados con enrejados de alambre permanentes para pepinos, tomates, caupí y frijoles trepadores.

Dos parterres están ocupados por espalderas de uva de dos planos. En los parterres restantes (hay diez) coloqué árboles frutales y arbustos de bayas. En los parterres del jardín, entre los árboles, cultivo hortalizas y cultivos verdes. En los círculos alrededor de los troncos de los árboles cultivo hierba gatera, orégano, menta y hierbabuena; El anís lofant crece bajo unabi y espino amarillo, y debajo de una pera vieja.- Equinácea purpurea. En la primavera, planto caléndulas enanas, capuchinas, frijoles, bigote dorado (coliosis fragante) y algunas plantas de interior en los espacios libres de los troncos de los árboles.

Árboles frutales, todos en fila, los doblo con fuerza, los pellizco y así formo copas en forma de copa. He estado haciendo esto todo el verano. Por eso no tengo árboles de más de dos metros de altura. Tengo arbustos de unabi y espino amarillo de Dahur, más altos que manzanos y perales frutales. Y levanté dos arbustos de grosella en forma estándar a una altura de dos metros.

Saqué variedades de uva descubiertas en espalderas. Bajo los espalderas, ubicadas de sur a norte, planto remolachas, eneldo, espinacas, acelgas, cebollas, ásteres y acedera.

Y en el otoño de 2005 planté grosellas negras debajo de las uvas. Esto no está en las recomendaciones de N.I. Al parecer, no se ha estudiado la influencia mutua de las uvas y las grosellas. En tales casos, recuerdo una de las órdenes de Pedro I: "No te adhieras a las reglas como a una pared en blanco, porque las reglas están escritas allí, pero no hay tiempos ni ocasiones".

Y tal plantación de grosellas negras, en mi opinión, es muy buena: por la mañana el sol ilumina los arbustos de grosellas, en el calor del mediodía se cubren de uvas y por la noche- otra vez al sol. No uso productos químicos: los arbustos de grosella se plantan con ajo y cebollas de invierno, el suelo se cubre con una gruesa capa de cáscara de arroz durante todo el año.

Queda una pregunta: ¿cómo afectará a las uvas el riego de grosellas en verano?

Una vez en julio, regué muy bien, con fertilizante, un arbusto de uva en la glorieta, como resultado, perdí el 70% de la cosecha debido al agrietamiento de las bayas aún no maduras.

Entonces, en el transcurso de siete años, traje al menos 10 camiones de estiércol y humus y 3 camiones de arena al lugar. Usé un carro para transportar mucha materia orgánica diferente y bastante ceniza. Cada año, cada arbusto de uva recibe un cubo de ceniza, y los árboles frutales, las bayas y los arbustos ornamentales no se ven privados de él.

Como resultado, mi parcela se volvió diez centímetros más alta que la de todos los vecinos. Cada lecho tiene su propio suelo, su propia acidez. A la cama de pepinos- Más estiércol fresco para la planta de tomate.- un poco de humus y mucho mantillo, sobre todo cartón, y para zanahorias- mucha arena, mucho mantillo de ortiga.

Hasta 2003, el estiércol se fermentaba con la solución de trabajo "Baikal-EM-1" (1:100), los parterres y los troncos de los árboles se trataban en primavera y otoño con la solución de trabajo "Baikal-EM-1" (1:1000). y desde el otoño de 2003 utilizo solo mis propios EO, preparados con la tecnología de N.I. Kurdyumov y Yu.I. Cada año, de marzo a octubre, tengo un barril con una solución de mis AE, que uso para regar y para compostar materia orgánica.

Hago abono con todo tipo de materia orgánica directamente sobre los lechos junto con el resto del mantillo. Utilizo pozos de abono sólo para criar lombrices. ¡¡¡Después de la lluvia estos gusanos salen al asfalto!!! y yo ellos- en un frasco y en su sitio.

También hay preguntas sobre el acolchado.

Planté dos plántulas de uva en el jardín y luego se hormigonó el jardín, dejando "círculos de tronco" con un diámetro de 30 a 40 cm alrededor de las plántulas. Resulta que es concreto.- ¿Es esto mantillo?

Cubrí los troncos de los árboles de espino amarillo con una gruesa capa de grava fina con arena y humus. ¿Esto también es mantillo?

Tela asfáltica, diversas películas de polietileno.- ¿Es este material de mantillo?

¿Y entonces?: “Mantillo- ¿Es algún tipo de material orgánico descomponible que cubre la superficie del suelo." (N. Zhirmunskaya)?

Y otra pregunta: ¿cuántos cubos de mantillo, por ejemplo de cáscara de arroz, o mejor aún de humus, se necesitan para cubrir un metro cuadrado de superficie del lecho con al menos 8 centímetros (y algunos recomiendan 10 cm, o incluso 15 cm) capa? ¿Qué pasa si toda la cama del jardín? ¿Qué pasa si hay todas las camas (tengo 28)?

Lo sé... cubro todas mis plantaciones con mantillo; lo llaman “mulching total”. Y sólo materia orgánica: estiércol, compost, humus, aserrín, heno, paja, malas hierbas, cáscara de arroz. Recojo hojarasca y malas hierbas de los vecinos, ortigas- en barrancos, paja- en los bordes de los campos, cajas de cartón- del mercado, de las tiendas.

Cada otoño cubro los campos de frambuesas con maíz y paja de sorgo. Durante todo el año cubro fresas, madreselva, grosellas, grosellas y todos los demás arbustos.- desde hisopo y ruda hasta vitex y unabi, todos manzanos, perales y cerezos columnares. Durante todo el año, los troncos de los árboles de frutas de pepita y de hueso se cubren ligeramente con mantillo.

Los pastos perennes en primavera penetran fácilmente una capa de mantillo de 1 a 3 cm. Planto ajo y cebollas de invierno (conjuntos y selecciones) directamente en el mantillo alrededor de los arbustos de bayas. Alrededor de la madreselva y todas las cebollas columnares, planto solo cebollas de invierno o de primavera, porque al cosechar ajo, las raíces de los árboles y arbustos resultan gravemente dañadas.

En verano, alimento árboles y plántulas de frutas de pepita y hueso, bayas y arbustos ornamentales, todos los cultivos de jardín y flores con mi compota EM, infusiones de ortigas, legumbres, excrementos de pollo y guijarros de silicona. Combino fertilización con riego. A finales de julio dejo de abonar con infusiones, pero vierto compota EM sobre todo lo compostado hasta noviembre.

En otoño, después de regar abundantemente con solución EM, cubro las camas individuales con cartón, que presiono contra el suelo con algo pesado para que el viento no se lo lleve. En primavera, los microbios y gusanos procesan la materia orgánica debajo del cartón y se lo comen parcialmente.

Cada otoño limpio los troncos de los árboles viejos de la corteza muerta y, a principios de la primavera, cubro los troncos y las ramas esqueléticas con una mezcla de agua cremosa de arcilla y gordolobo, a la que agrego un poco de ceniza y sulfato de cobre.

No uso ningún producto químico en el sitio. Sin fertilizantes, sin venenos. Solo agrego nitroamofoska a la compota EM- 200 g por cada 200 litros. Utilizo bitoxibacilina contra el escarabajo de la patata de Colorado. Utilicé un hacha para combatir el rizado de las hojas de melocotón... No he “rociado” la mezcla de Burdeos desde hace cinco años.

Pero lo más importante: desde hace siete años no cavo lechos ni en otoño ni en primavera. No molesto a mis asistentes- microbios y gusanos. No piso las camas, no las pisoteo y no admito invitados. Ésta es la ley principal en mi zona, incluso para un nieto de dos años.

Solo aflojo las áreas de las camas sin mantillo después de regar o llover, superficialmente- hasta 5cm

Como principales herramientas de jardinería utilizo cortadores planos Fokin grandes y pequeños, “macetas” de patatas y ajos hechas según la descripción de Fokin y ligeramente mejoradas, una horca y una pala para trabajar con materia orgánica. Otra hoz. Con una pala de bayoneta simplemente cavo hoyos para plantar y desentierro patatas.

No necesito un rastrillo en mi propiedad. Ellos y todo tipo de otros aporcadores y desgarradores, azadas y azadas pueden ser reemplazados fácilmente por cortadores planos Fokin. Sólo uso un rastrillo para recoger la basura de la calle frente a la casa y la hojarasca de los vecinos. No recojo mi hojarasca en el sitio en absoluto. Él “se pierde en el mantillo.

Más sobre herramientas: trato de colocar horcas, palas y rastrillos en esquejes rectangulares. Estoy intentando deshacerme de los mangos y asas redondas. Creo que una herramienta debe ser primero cómoda y luego bonita. Por eso me sorprendió un artículo sobre la “mejora” del cortador plano Fokin. Un artesano “modernizó” un cortador plano: reemplazó el mango, que era de sección rectangular, por uno redondo. Es bueno que esta nota apareciera después de la muerte de V.V. Su invento es una pieza de hierro especialmente curvada hecha de buen acero, atornillada con dos pernos a un mango de sección transversal rectangular.

Entiendo que todo se puede “modernizar” hasta el infinito... Yo mismo sufro de esto. V.V. Fokin no escribió que sea conveniente utilizar el mango de un cortador plano para medir, por ejemplo, el ancho de las camas o la distancia entre los arbustos de grosella, si se le aplican marcas de centímetros cada 5 o 10 cm.

Los canteros fijos me facilitan rotar los cultivos de hortalizas, plantarlos juntos y garantizar una siembra constante. En cada cama tengo 5-6 cultivos creciendo al mismo tiempo. Aprendí a combinarlos según fechas de siembra, crecimiento y su influencia mutua.

No hay problemas con la rotación de cultivos, ya que uso abono verde: avena, cebada, trigo, frijoles, fenogreco.- es decir, cereales y legumbres. Dejé la colza; a los escarabajos pulgas crucíferos les encanta. También dejé la alfalfa.- A mis gallinas no les gustan especialmente sus verduras y su heno. Pero era tentador: siete esquejes por temporada de alfalfa de 2 o 3 años.

"La hierba crece en los caminos y en todas partes posible..."- escriben K. Malyshevsky y N. Kurdyumov. Y en todas partes, siempre que es posible, tengo creciendo una variedad de verduras, legumbres, caléndulas y caléndula. Y la hierba en los caminos me resulta inaceptable, especialmente por la mañana, cuando hay rocío o después de la lluvia,- Las zapatillas de interior que uso en la propiedad casi todo el año se mojan rápidamente. No tengo suciedad.

Y si en las camas aparecen plátano, diente de león, celidonia o manzanilla, entonces para mí no son malas hierbas si no interfieren con las verduras. A las malas hierbas las llamo espinacas-frambuesas, hinojo, perifollo, pepino loco, que se reproducen por auto-siembra, así como tomates, sandías, calabacines, calabazas e incluso pepinos, cuyas semillas caen en los parterres, a menudo en frambuesas y grosellas. campos, con estiércol y del gallinero. Si solo cultivo tomates amarillos y negros en los parterres del jardín (estos son "cultivados"), entonces los rojos ("silvestres") crecen por auto-siembra.

Intento explicarles a mis amigos y vecinos: si el compost a partir de residuos de legumbres es un fertilizante de gran calidad, ¿por qué no hacer una infusión de legumbres para fertilizar? Y si se recomienda infundir ortigas como un excelente aderezo, ¿por qué no convertirlas en abono? ¿Por qué no cubrir patatas, zanahorias, cebollas y otras plantas con ortigas? En las laderas de los barrancos, las ortigas crecen hasta formar matorrales de 2 metros de espesor antes de florecer. toma una hoz- y adelante...

Desafortunadamente, la mayoría de mis vecinos no me entienden y se ríen entre dientes. Mi sitio se llama parque y yo- Michurinets. Pero no me ofendo con ellos, los perdono cuando no pueden distinguir la okra del ricino, la lagenaria del caupí.

Es una pena cuando en otoño se amontonan todos los restos de plantas.- y para partidos. Y luego es aún peor: toda la materia orgánica atraviesa la valla, sale a la calle y allí junto con la hojarasca.- al fuego y a las cenizas- al triturador de basura.

S. Kladovikov , región de Krasnodar

Las disputas sobre los hoyos para plantar plántulas de árboles frutales las libran no sólo los jardineros aficionados, sino también los agrónomos. Algunos se refieren a sus experiencias personales, otros citan extractos de libros y revistas. En todos los casos, jardineros profesionales y aficionados con amplia experiencia en la plantación de árboles frutales justifican de manera convincente su método de preparación de los hoyos de plantación. ¿Cómo no escuchar la opinión de aquellas personas que establecieron huertos colectivos, crearon viveros o plantaron árboles frutales en sus propias parcelas?

Tuve que plantar más de un árbol. Siempre preparé el hoyo de plantación con especial cuidado. Quería que la plántula recibiera la nutrición necesaria al menos hasta que ganara fuerza y ​​fuera capaz de extraer de forma independiente todas las sustancias necesarias de las entrañas de la tierra. Incluso hoy en día creo que el árbol necesita crear las condiciones más cómodas que contribuyan al rápido crecimiento del sistema radicular.

Según algunos jardineros, con mi celo no ayudo, sino que complico el crecimiento de las plántulas. Creo condiciones de invernadero para ellos y los mimo. Este año planeo plantar un par de plántulas más. Todavía no he decidido si les prepararé hoyos de plantación de buena calidad o si me arriesgaré a plantar los árboles directamente en la marga. Por eso es tan importante para mí la opinión informada de jardineros experimentados.

Opinión de I.V. Michurina

Ivan Vladimirovich Michurin tenía una amplia experiencia en la plantación exitosa de árboles frutales. Esto es lo que escribió sobre la plantación de plántulas injertadas de tres años:

En una palabra, las dimensiones de la profundidad de labranza en los hoyos de plantación deben corresponder a la forma y tamaño del sistema radicular de la planta que se está plantando. Además, las dimensiones de la profundidad de los agujeros también dependen de la composición y espesor de la capa de suelo, de la composición del subsuelo y, finalmente, de las condiciones de ubicación. Los hoyos de plantación en general deben tener aproximadamente el tamaño necesario para acomodar libremente las raíces del árbol plantado, es decir, por ejemplo, al plantar manzanos, peras, cerezas, ciruelas, melocotones y albaricoques de tres años de edad injertados sobre portainjertos vigorosos, los La profundidad del hoyo de plantación no debe exceder un arshin. (I.V. Michurin “El tamaño de los hoyos para plantar árboles frutales”).

Como referencia: 1 arshin = 0,7112 m, es decir aproximadamente 70cm.

I.V. Michurin aclara que la profundidad del hoyo de plantación puede aumentar cuando el subsuelo es rocoso o limoso. A veces, debajo de la capa de suelo hay depósitos de estiércol comprimido sin descomponer, capas de turba, etc. En este caso, es necesario profundizar los hoyos de plantación para poder eliminar estas capas o diluirlas con tierra de buena composición.

Las dimensiones de los hoyos de plantación deben corresponder a los requisitos de los portainjertos. Entonces, si el portainjerto tiene un sistema de raíces predominantemente horizontal (manzano de bayas siberianas), entonces la profundidad del hoyo de plantación debe ser menor que para un portainjerto con raíces que penetran en capas profundas del subsuelo (manzano del bosque europeo o caucásico). En los portainjertos enanos (paraíso) hay hoyos de plantación más pequeños. Las peras injertadas en membrillo o espino requieren un hoyo de plantación menos profundo que las injertadas en peras silvestres.

I.V. Michurin sabía bien en qué planta (portainjerto) estaba injertando tal o cual cultivo (vástago). Desafortunadamente, yo, un jardinero aficionado común y corriente, no tengo esa información. Compro una plántula injertada ya preparada sin conocer su historia. Por lo tanto, las recomendaciones "promedio", cuya lógica me resultará clara, son más importantes para mí.

Es necesario hacer agujeros un poco más profundos de lo normal cuando se plantan árboles en suelos altos, secos y muy arenosos, así como en pendientes pronunciadas, si estos últimos no han sido previamente trabajados en forma de amplias terrazas.
Y en cuanto a las dimensiones del ancho del hoyo de plantación, hay que decir que no tiene sentido hacerlos demasiado anchos, solo deben ser de tal tamaño que las raíces del árbol plantado puedan caber en ellos libremente sin doblarse. (I.V. Michurin “El tamaño de los hoyos para plantar árboles frutales”).

I.V. Michurin aconseja que las raíces demasiado largas se acorten en lugar de doblarse. Él cree que los hoyos de plantación excesivamente anchos no son necesarios, ya que el árbol rápidamente supera sus límites y deja de necesitarlos. En su opinión, se obtendrán mayores beneficios al fertilizar con fertilizantes, que se aplican en el segundo o tercer año después de la siembra.

Hay otra técnica interesante de la que he oído hablar a los agrónomos modernos. El suelo alrededor del hoyo de plantación se excava en un anillo a una profundidad de tres cuartos de arshin y un ancho de dos a tres cuartos de arshin.

... y no debe tener miedo si durante dicha excavación se cortan con una pala los extremos de las raíces que sobresalen del límite del agujero. Esto solo beneficiará al obligar a las raíces a ramificarse más en suelos sueltos. (I.V. Michurin “El tamaño de los hoyos para plantar árboles frutales”).

U.I.V. Michurin tiene un breve artículo guía titulado "¿Cómo empezar a plantar?" En él, el autor sugiere excavar primero el suelo en el lugar donde se plantarán los árboles hasta la profundidad de dos bayonetas de pala. Si en este lugar había un huerto, entonces no se deben agregar fertilizantes. Después de plantar y regar, se coloca estiércol podrido en el suelo alrededor de la plántula.

Opinión de B.A. popova

Muchos de nosotros recordamos los programas de televisión conducidos por B.A. Popov y leyó sus libros, que se han convertido en clásicos de la jardinería. Era un excelente especialista. Tengo un libro de B.A. "Home Garden" de Popov, que proporciona instrucciones detalladas para preparar un hoyo para plantar:

Para plantar plántulas de cultivos de bayas de uno y dos años, se preparan agujeros con un diámetro de 60 cm y una profundidad de 40 cm. Si se trasplantan plantas más viejas, se aumenta el diámetro del sitio de plantación. En tierras de jardín ricas, solo se agrega la capa superior de tierra al hoyo de plantación, reemplazando con ella los horizontes inferiores.
En suelos arcillosos y arcillosos de fertilidad media, el horizonte inferior del suelo se reemplaza por el superior, agregando 1 a 2 cubos de humus o compost en la parte inferior. Allí también se añaden 300 - 400 g de roca fosfórica o harina de huesos y 40 - 50 g de superfosfato. Si solo hay superfosfato, ponga 200 g en el hoyo. De los fertilizantes potásicos, es mejor agregar ceniza de madera: 400 g por hoyo o 50 a 70 g de sulfato de potasio.
En suelos arenosos, se agregan los mismos fertilizantes al hoyo de plantación con la adición de 1 a 2 cubos de limo o arcilla, o 3 a 4 cubos de turba; en suelos de turba: los mismos fertilizantes minerales, pero aumente la dosis de fertilizante orgánico a 2 a 4 cubos. En todos los suelos, el sistema de raíces de las plántulas al plantarlas se cubre con una mezcla de tierra superior y más fértil con turba en una proporción de 1: 1 (B.A. Popov "Home Garden").

Opinión de O. Ganichkina

Crecí escuchando las conferencias y los libros de Oktyabrina Ganichkina y considero valiosa su opinión. Pero a veces sugiere más fertilizante del que considero aceptable.

O. Ganichkina aconseja preparar los hoyos de plantación dos semanas antes de plantar árboles frutales.

Para plantar manzanos, peras y cerezas, se necesitan agujeros con un diámetro de 80 a 100 cm y una profundidad de 60 a 70 cm, para cerezas y ciruelas, un diámetro de 80 cm y una profundidad de 60 cm. El hoyo de plantación debe ser vertical.
Al cavar un hoyo de plantación, la tierra excavada del horizonte cultivable (superior) debe colocarse en un lado del hoyo y de las capas subarables (inferiores), en el otro. En los lugares donde se ha eliminado la capa superior de tierra, se cavan hoyos para plantar árboles entre 10 y 15 cm más anchos y profundos y se rellenan con abono, tierra de césped y fertilizantes en dosis más altas de lo habitual. (“El gran libro del jardinero y el horticultor, editado por O. Ganichkina”).

O. Ganichkina recomienda aflojar con cuidado el fondo del hoyo de plantación con una pala hasta una profundidad de 20 a 30 cm. El llenado adicional del hoyo depende de la composición y estructura del suelo. Así, en el fondo de un hoyo de plantación con suelo arenoso es necesario colocar una capa de arcilla de hasta 15 cm. Esta técnica permitirá retener el agua.

Se introduce una estaca en el centro del pozo (de 5 a 6 cm de espesor y de 1,3 a 1,5 m de largo). Luego se vierten de 2 a 4 cubos de humus o estiércol podrido en un montículo. El objetivo principal de llenar un hoyo de plantación con fertilizantes es acumular nutrientes en la zona de las raíces del suelo en una forma accesible para las plantas durante el mayor tiempo posible.
Con un tamaño del hoyo de plantación de 60 x 100 cm, la tasa de aplicación de fertilizantes orgánicos es de 20 a 30 kg (2 a 3 cubos). Los fertilizantes orgánicos introducidos en el hoyo de siembra deben estar bien descompuestos, de lo contrario, cuando ingresan a la parte inferior del hoyo de siembra, los elementos no descompuestos de los fertilizantes orgánicos, debido a la falta de oxígeno, se descomponen mal, liberando amoníaco y sulfuro de hidrógeno, que Afecta negativamente a las raíces de las plantas.
Los fertilizantes orgánicos con un bajo grado de masa descompuesta (estiércol de hojarasca, compost inmaduro) no se aplican al hoyo de plantación, pero se utilizan para cubrir el círculo del tronco del árbol en el primer y segundo año después de la plantación.
Se pueden aplicar fertilizantes orgánicos bien descompuestos al hoyo de plantación; deben mezclarse con la tierra destinada a llenar el hoyo de plantación.

O. Ganichkina no recomienda introducir fertilizantes minerales nitrogenados como nitrofoska, nitroamofoska, amofos y nitrato de potasio en los hoyos de plantación. Tienen un efecto negativo sobre la tasa de supervivencia y el mayor crecimiento de la plántula. Es mejor aplicar otros fertilizantes minerales. Se añaden al hoyo (100 x 60 cm) 200 g de fertilizantes fosfatados, 1 kg de superfosfato granulado, 500 g de superfosfato doble, 50 g de fertilizante potásico, 130 g de sulfato de potasio y 100 g de cloruro de potasio. Estos fertilizantes se vierten en el fondo del hoyo de plantación y se mezclan con una pequeña cantidad de tierra.

O. Ganichkina considera necesario utilizar ceniza de madera: 1 kg por hoyo de plantación de 100 x 60 cm. Al rellenar los hoyos de plantación, es importante tener en cuenta que las frutas de hueso y los arbustos de bayas son menos "glotones" que los árboles frutales de pepita.

Opinión de Andrei Tumanov

El editor jefe del periódico "Your 6 Sotok", presidente de la Unión de Jardineros de Moscú, también hace varias recomendaciones.

Los agujeros se pueden cavar redondos, cuadrados, en forma de zanja e incluso triangulares. Lo principal es que las paredes son estrictamente verticales y no biseladas en forma de cono. Esto es necesario para un asentamiento uniforme del suelo. En un agujero en forma de cono, el hundimiento será mucho más fuerte en el centro y más débil en los bordes, lo que afectará negativamente al sistema de raíces de la plántula. (A. Tumanov “Huerto y huerta en preguntas y respuestas”).

A. Tumanov no recomienda pulir las paredes del hoyo de plantación, especialmente en suelos arcillosos. Esto, cree, puede hacer que el agujero se convierta en una “olla de barro” que impedirá el crecimiento del sistema radicular y el intercambio de aire. Es mejor hacer muescas en las paredes del hoyo de plantación con una pala y aflojar el fondo a una profundidad de 10 a 15 cm.

Opinión de N.I. Kurdiumova

Últimamente se habla cada vez más de jardinería que requiere poca mano de obra. En los libros de N.I. Kurdyumov tiene una descripción de los hoyos de plantación preparados para árboles frutales.

En suelos secos, los hoyos de plantación protegen las raíces para que no se sequen. Además, deben proporcionar a los árboles la nutrición necesaria.

Es mejor cavar hoyos con dosel para que las heladas destruyan el fondo y las paredes, ampliando la zona de libre penetración de las raíces. En este caso, la capa superior, fértil, se dobla por un lado y el subsuelo por el otro, para que al plantar se puedan intercambiar. El tamaño mínimo del hoyo es de 50 x 50 x 50 cm, y para árboles grandes es más ancho: el hoyo es como una maceta, y cuanto más grande sea, más tiempo se desarrollarán bien los árboles sin necesidad de abono. (N.I. Kurdyumov “Jardín inteligente y huerto astuto”)

En suelos húmedos propensos a encharcarse, no se hacen hoyos para plantar. Las plántulas de árboles se plantan en cajas en las que el hoyo de plantación se eleva por encima del suelo.

Para hacer esto, es una buena idea crear un "encofrado" bajo (por ejemplo, derribado de tablas) de aproximadamente 1 por 1 metro de ancho. Dentro de esta “caja” es necesario desenterrar la tierra con una bayoneta y aromatizarla con materia orgánica para una mejor penetración de las raíces. Ahora echamos un cono de abono en el centro, distribuimos raíces y materia orgánica (aserrín podrido, hojas, abono o estiércol de paja podrida) sobre el cono. Ahora la mezcla retiene bien la humedad, pero rápidamente se satura de aire. Después de llenar la "caja" con la mezcla, la cubrimos con 7 a 10 cm de mezcla de tierra y planificamos un montículo con una parte superior plana. Por supuesto, toda la estructura debe cubrirse con mantillo, así la sequía no será un problema.
En ambos casos conviene tener en cuenta que la tierra se asentará por completo en seis meses y su asentamiento será de 5 a 8 cm.

Opinión de N.M. Zvonareva

En un hoyo o zanja de plantación de al menos 60 cm de ancho y no más de 50 cm de profundidad, debe agregar la mezcla de tierra (por 1 m2): fertilizantes orgánicos - al menos 3 cubos, cal - 400 - 800 g, fósforo - 40 - 60 cm, potasio - 20 - 30 g de sustancia activa. Mezclar todo uniformemente. (N.M. Zvonarev “Cereza, cereza dulce. Variedades, cultivo, cuidado, preparación”).

Conclusión

Todas estas opiniones resultaron ser valiosas para mí. Incluso si no estoy de acuerdo con algunas recomendaciones individuales. Pero tienen lo principal: autores muy autorizados consideran necesario preparar hoyos para plantar y no plantar árboles frutales "en tierras vírgenes". Existen diferentes opciones para rellenar los hoyos de plantación con fertilizantes orgánicos y minerales, pero la elección es siempre nuestra.

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