Avant que les parfums n'apparaissent dans les rayons des magasins, il faut les inventer, et c'est un art assez difficile qui nécessite certaines connaissances. De plus, l'odeur du parfum doit non seulement être inventée, mais aussi produite en série, ce qui ne peut pas non plus être fait par quiconque dans la rue : pour cela, vous devez avoir une bonne compréhension de la façon dont le parfum est fabriqué et avoir d'autres connaissances. dans le domaine de la parfumerie. Un bon parfumeur doit se soucier non seulement de la qualité de l’arôme, mais aussi de sa durabilité, ce qui lui permettra de fixer un prix plus élevé.
Chaque étape de la production d’un parfum nécessite la coopération bien établie de personnes issues de nombreux métiers différents. Ce n'est un secret pour personne que le lancement de chaque nouveau parfum coûte aux fabricants plusieurs dizaines de millions de dollars, dont la part du lion est consacrée à la publicité, et le reste est consacré à l'achat des ingrédients nécessaires, à la conception du packaging du nouveau produit et , bien sûr, du personnel payant. Dans le même temps, tous les nouveaux produits ne justifient pas les coûts de leur création, de sorte que la production de nouveaux parfums est toujours associée à un certain risque et peut soit faire sensation sur le marché de la parfumerie, soit passer inaperçue, soit, pire encore, ruiner la réputation. d'une maison de commerce.
Comment les parfums sont mis en production
La première étape lors de la création d’une nouvelle composition aromatique est de sélectionner les ingrédients nécessaires à sa réalisation. Tout d'abord, les composants sélectionnés sont mélangés puis dissous dans de l'alcool à 70 % de la meilleure qualité. Cependant, peu de gens savent que pour que le mélange atteigne le bon état, il nécessite un vieillissement de plusieurs semaines. Parfois, une petite quantité d'une substance antioxydante est ajoutée au mélange, ce qui, en cas d'ouverture accidentelle de la bouteille, ajoute de la durabilité à l'arôme. En fait, ces processus décrivent presque entièrement la manière dont les parfumeurs fabriquent du parfum, mais commence ensuite le travail tout aussi important d'autres spécialistes.
Lorsque la composition aromatique est prête à la vente, elle doit être filtrée, ce qui donne un liquide clair, généralement coloré. Parfois, si le liquide s'avère incolore, les parfumeurs ajoutent spécialement des colorants à sa composition.
Le chef-d'œuvre obtenu reste à verser dans des bouteilles pré-préparées, qui doivent être sèches. Des bouteilles spectaculaires sont conditionnées dans des boîtes tout aussi présentables et envoyées aux distributeurs pour la vente, et lorsque de nouveaux produits apparaissent sur les étagères des boutiques, il est temps de lancer une campagne publicitaire.
Recettes pour faire du parfum
Les experts estiment que lors de la vente, le coût du parfum dépend à 85 % de la promotion de la marque et à seulement 15 % des manipulations décrites ci-dessus. Cependant, la qualité des matières premières achetées pour la production est d'une grande importance, car les parfums sont essentiellement de véritables œuvres d'art, à la création desquelles les parfumeurs peuvent être poussés par leurs pensées et leurs fantasmes les plus inattendus. Il est intéressant de noter qu'autrefois, la question de savoir comment le parfum était fabriqué ne pouvait être résolue que par les parfumeurs eux-mêmes, qui gardaient souvent leurs secrets secrets, même vis-à-vis des fabricants directs de parfums. De nos jours, les parfumeurs personnels ne restent que dans des maisons de couture telles que Patou, Chanel et Guerlain et c'est peut-être pour cela que peu de gens parviennent à répéter ou à imiter le travail de leurs maîtres inégalés.
Les parfumeurs modernes disposent de plus de trois mille cinq cents substances aromatiques, mais seulement un tiers de cette quantité est utilisé pour la production de parfums. Les raisons peuvent être de nature très différente : par exemple économiques ou environnementales. Les fabricants essaient de garder chaque nouvelle recette d'un produit de parfum aussi secrète que possible.
Quelles sont les substances utilisées pour fabriquer du parfum ?
En parfumerie, on utilise des matières premières d'origine végétale et animale, ainsi que certains composants chimiques, qui non seulement améliorent la durabilité de l'arôme, mais lui confèrent également une certaine « sonorité ».
Les parfumeurs incluent des infusions et des solutions des parties les plus parfumées et aromatiques d'une plante dans de l'alcool comme matières premières végétales. De nombreuses plantes contiennent également des composants organiques : baumes et résines, qui fixent l'odeur et prolongent la durée des sensations aromatiques. Les composants animaux sont le musc, la civette, le castor et l'ambre qui, bien qu'ils n'aient pas en eux-mêmes une odeur agréable, confèrent au parfum des notes animales attrayantes.
De plus, la réponse à la question de savoir comment sont fabriqués les parfums ne sera pas complète sans indiquer qu'ils contiennent souvent également des substances aromatiques d'origine synthétique. Parfois, ces composants sont obtenus à partir de produits végétaux par des manipulations chimiques ou physico-chimiques, et parfois ils sont synthétisés à partir d'ingrédients chimiques. Ils sont tissés dans des compositions aromatiques aux notes complètement distinctes et indépendantes et confèrent aux senteurs un charme particulier, tout en renforçant leur stabilité.
Depuis l'Antiquité, ils sont utilisés pour stimuler l'activité mentale, et la menthe et le muguet sont utilisés pour concentrer l'attention.
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Hippocrate et Avicenne, médecins grecs anciens, utilisaient largement l'aromathérapie à des fins médicales. Et au Moyen Âge, les herbes étaient utilisées pour traiter la peste. Actuellement, les bienfaits des huiles essentielles pour l’organisme ont été prouvés par des recherches scientifiques approfondies.
Parallèlement à l'aromathérapie, une autre industrie s'est développée depuis l'Antiquité : la parfumerie. Ses premiers produits étaient de l'encens, des onguents et des huiles égyptiens anciens, composés de 3 à 4 composants. Les parfumeurs modernes utilisent plus de 6 000 ingrédients pour créer leurs compositions uniques. Parmi elles, les huiles essentielles obtenues à partir de matières végétales occupent une place d'honneur.
Le jasmin est le plus précieux et le plus utilisé en parfumerie. Le lieu de naissance de cette plante est considéré comme la Perse et le Cachemire. L'extrait de jasmin n'est généralement inclus que dans les parfums haut de gamme. L'huile florale de rose n'est pas moins chère, surtout si elle est produite en France ou en Bulgarie. Le parfum de la lavande confère au parfum un arôme de fraîcheur unique, mais les notes orientales des parfums orientaux sont souvent dues à la présence de patchouli dans leur composition. Presque aucune composition riche et sucrée n'est complète sans la fleur d'oranger, obtenue à partir des fleurs de l'oranger. La note verte et boisée des parfums est le plus souvent apportée par l'huile de cèdre, qui est également largement utilisée pour fixer l'arôme. Il en va de même pour le bois de santal au parfum exotique présent dans de nombreuses compositions. Beaucoup de gens connaissent le clou de girofle comme une épice, mais son huile est un ingrédient important pour la production de parfums orientaux. Le cumin, la menthe, l'anis et autres sont également souvent utilisés.
Les huiles d'origine animale jouent un rôle tout aussi important dans la création d'arômes. Leur fonction principale est d’ailleurs d’établir une harmonie entre l’odeur du parfum et celle de la peau humaine. Des exemples sont le musc, préparé à partir des glandes du cerf porte-musc, l'ambre gris - une substance cireuse spéciale, obtenue auparavant uniquement par le dépeçage des cachalots, et la civette - les sécrétions des glandes du chat civette qui vit en Afrique du Nord.
On sait que toute huile se dissout très difficilement dans l'eau, mais elle se dissout bien dans l'alcool. Grâce à cette propriété, les alcools, aldéhydes et esters sont utilisés en grande quantité en parfumerie. Comme le disent de nombreux parfumeurs, le développement ultérieur de l’industrie du parfum est impossible sans une coopération étroite avec l’industrie chimique. Sans l'introduction de ses produits, de nombreux parfums merveilleux, comme Bourjois Soir de Paris et Chanel 5, ne verraient même pas le jour. La science moderne a atteint un tel niveau de développement qu’elle peut recréer les odeurs les plus diverses de la nature. Le coût des produits de parfumerie est réduit et le besoin d'un processus complexe d'obtention d'huiles à partir de matières premières naturelles est éliminé.
● Plus de 6 000 types de matières premières sont utilisées dans la parfumerie moderne. Ces composants ne sont pas faciles à obtenir. Par exemple, pour extraire un kilogramme d’huile de rose, il faut collecter des tonnes de pétales, et pour extraire l’huile d’iris, il faut tanner ses racines pendant deux ans.
● Les aldéhydes sont des composés qui sentent la graisse rance. En soi, cette odeur est terrible, mais en combinaison avec d'autres composants, des compositions étonnantes sont obtenues. Un exemple classique ici était, est et sera le parfum Chanel 5.
● Patou Joy est née en 1930, après le krach de la Bourse de New York et le début de la Grande Dépression. «Joy» était un cadeau de consolation de Jean Patou, qui a décidé de créer un parfum de la plus haute qualité, quel que soit le coût des matières premières. Le parfumeur Henri Almeras a créé un parfum qui nécessitait 28 douzaines de roses bulgares et 10 400 fleurs de jasmin pour produire une once, ce qui en faisait le parfum le plus cher au monde.
● Des extraits de substances d'origine animale - ambre, castoréum et musc - sont utilisés comme fixateurs de parfum. À eux seuls, le musc, l'ambre et le castoréum ont une odeur extrêmement piquante, désagréable, mais en même temps très persistante. Les fixateurs naturels sont exotiques et coûteux - pour les obtenir, il faut attraper des cachalots, des castors et des chevreuils. Par exemple, 1 kilogramme de cerf porte-musc coûte 60 000 $. En conséquence, ces composants ne sont introduits que dans des parfums très coûteux.
● Un parfum peut contenir jusqu'à 300 substances. Le prix d’une composition parfumée est traditionnellement associé au nombre d’ingrédients : plus il y a d’ingrédients, plus le parfum est cher. Par exemple, Chanel 5 se compose de 80 composants aromatiques.
● Le parfum phare de la menthe et de la coriandre est le muguet, et celui du géranium est le parfum de la rose.
● Afin de préserver l'odeur, des fixateurs sont utilisés : huile de cèdre, clous de girofle, menthe et mousse de chêne, dont le principal exportateur est la Russie. Le sperme de castor canadien est reconnu comme le meilleur fixateur.
● Dans l'Antiquité, les branches odorantes du gui étaient attribuées à des pouvoirs de sorcellerie extraordinaires. On croyait qu'avec l'aide du gui, on pouvait trouver le trésor le plus secret. Les feuilles doubles et les fruits de cette plante étaient utilisés pour augmenter la puissance masculine.
● Il existe des fleurs qui n'ont aucun parfum, par exemple les coquelicots. L'acacia blanc n'a pas son propre parfum, son arôme principal est l'arôme des fleurs d'oranger avec l'ajout d'un accord d'amande, de rose, de lilas, de muguet et de jasmin.
● Le fameux arôme du foin dépend d'un simple brin d'herbe, ce brin d'herbe est un épillet odorant, l'origan, contenant une substance odorante - la coumarine.
● L'iris est l'un des composants les plus chers du parfum. Son prix de marché atteint 40 000 euros le kilogramme.
● Les vapeurs de graines de rue en Asie de l'Est et centrale étaient considérées comme un remède infaillible contre le mauvais œil. Les grains étaient placés sur une poêle chaude et fumigés avec une fumée odorante pour la personne qu'ils voulaient protéger du mal.
● Selon Hérodode, les maisons et les bâtiments étaient fumigés avec du genévrier odorant pour les protéger des coups de foudre.
● La plus pure, et donc la plus chère, est l'huile de rose produite en Bulgarie : son coût dépasse 5 000 dollars le kilogramme. Et pour obtenir 1 kilogramme d'huile essentielle, il faut environ 5 000 kilogrammes de pétales. La récolte parfumée est récoltée à la main seulement 30 jours par an. Le meilleur moment pour cela est avant l'aube : dès les premiers rayons du soleil, les fleurs perdent leur huile précieuse. À propos, les chimistes, qui imitent si bien d'autres odeurs, n'ont jamais appris à reproduire adéquatement l'arôme enivrant d'une rose.
● Les chamans utilisaient une branche de pêcher en fleurs pour chasser les esprits de la maladie et du mal d'une personne.
● Pour obtenir 500 millilitres d'huile essentielle de jasmin, il faut traiter 2 tonnes de pétales de cette fleur en utilisant une certaine technologie.
Les vrais parfums ne sont pas bon marché. De quoi sont-ils faits? Pour créer des parfums, on utilise aussi bien des ingrédients naturels que des matériaux d'origine chimique. Naturellement, les parfums fabriqués à partir de matières premières d’origine végétale coûteront plus cher que ceux fabriqués à partir de substances aromatiques de synthèse. Alors, de quoi sont faits les parfums ?
Le parfum est l’agent aromatisant le plus persistant. Ils sont constitués de :
- Huiles essentielles – 15-30 % ;
- 96% d'alcool;
- Eau distillée;
- Colorants.
C'est cette composition qui permet à l'arôme du parfum de se déployer progressivement. A l'application, on ressent les notes de tête de la composition. Au fil du temps, l’odeur évolue, révélant les « notes de cœur » du parfum. Après quoi l'arôme change à nouveau et nous ressentons les derniers « accords » du parfum - les notes finales. Un parfum peut contenir jusqu'à 300 composants qui, ensemble, créent un arôme unique.
Matières premières de parfum
Pour obtenir une composition intéressante, les parfumeurs utilisent diverses matières premières. Actuellement, plus de 6 000 articles sont utilisés. Non seulement les pétales de fleurs sont utilisés, mais aussi les racines, les tiges, les herbes, les fruits, les bourgeons et les mousses. Et de combien en avez-vous besoin ? Par exemple, pour obtenir 500 ml d'huile essentielle de jasmin, il faut traiter deux tonnes de pétales de cette fleur. Pour obtenir la même quantité d’huile de rose, vous aurez besoin de 2500 kg de pétales de rose. L'iris est le composant le plus cher du parfum. Son coût atteint 40 000 euros pour 1 kg. Mais les progrès ne s’arrêtent pas. Les chimistes ont appris depuis longtemps à synthétiser des huiles à partir de composants plus accessibles. Ces substances sont appelées aldéhydes. Cela n'aggrave pas l'odeur, mais le prix est inférieur.
Les huiles d'origine animale jouent l'un des rôles importants dans la création de parfums. Leur tâche n'est pas seulement d'ajouter une note intéressante à la composition, mais aussi de parvenir à une harmonie entre les odeurs de la peau humaine et le parfum. Il existe quatre de ces composants :
- L'ambre gris est un produit parfumé durci formé dans les intestins du cachalot.
- Le castoréum est sécrété par les glandes endocrines du castor.
- Le musc est une sécrétion odorante obtenue à partir des glandes du cerf porte-musc mâle (famille des chevreuils).
- La civette est une substance sécrétée par les glandes de certains animaux de la famille des civettes, les civettes.
Malheureusement, l'animal ne reste pas toujours en vie, on ne peut donc qu'apprécier la contribution des chimistes qui recherchent et trouvent des substances capables de remplacer ces composants.
Chanel
Certaines personnes s'intéressent à la composition du parfum Chanel n°5. Je tiens à souligner que la création de cette composition n'aurait pas été possible sans synthèse chimique. La base des parfums est dominée par les aldéhydes - des composants chimiquement synthétisés. Les notes de tête sont le poivre rose, l'iris, la jacinthe, l'ananas et le patchouli. Le cœur de la composition est constitué d'agrumes et de jasmin. Eh bien, les accords finaux sont la vanille, le musc blanc, le vitiver et le patchouli.
Et enfin, je voudrais noter que les vrais parfums « durent » sur la peau 5 heures ou plus, et sur les vêtements jusqu'à 30 heures. Le même parfum « se révèle » différemment selon les personnes. Et si vous avez aimé l’un des parfums de votre amie, ne vous précipitez pas pour prendre le même pour vous. Tout d’abord, vaporisez-en un peu sur votre poignet et reniflez après un moment, ce n’est peut-être pas votre odeur.
Matières premières d'origine animale
Que réagiriez-vous si vous appreniez qu'un adorable petit castor peut être utilisé pour obtenir votre parfum préféré, ou que vous devez l'arôme le plus puissant d'un parfum à la poche située dans la cavité abdominale d'un cerf porte-musc ? Rassurez-vous, l'utilisation de ces produits, qui n'existait qu'il y a quelques années, est désormais strictement contrôlée et adaptée à la problématique de la survie des espèces. Ils méritent cependant qu’on s’y intéresse afin d’évaluer l’apport des parfums de synthèse et de comprendre leur rôle dans la composition des parfums.
Ambre gris
Le cachalot expulse un produit durci et parfumé formé dans les intestins appelé ambre gris. Il ne faut pas la confondre avec la résine fossilisée inodore utilisée dans certains bijoux. Récolté par les pêcheurs en mer ou par les passants sur les plages, l'ambre gris disparaît du cycle de production classique et constitue un produit rare utilisé dans des parfums coûteux.
Castoréum
Les glandes endocrines du castor sécrètent une substance huileuse, le castoréum, dont le castor imprègne la fourrure pour la protéger. Le parfum caractéristique du castoréum est utilisé dans des compositions chyprées aux notes de cuir et de tabac.
Le castoréum est une sécrétion odorante des deux glandes internes du castor ; c'est une substance huileuse et brillante que l'animal lubrifie sa fourrure pour la protéger des irritants extérieurs. Le castor est commun en Amérique du Nord, au Canada et en Russie. Le poids des sacs est d'environ cent grammes et leur taille dépend de l'âge de l'animal. Le castoréum est un excellent fixateur dans les compositions parfumées. Il s'utilise en infusion alcoolique de sachets broyés, ou directement sous forme de résinoïde ou d'absolu. Le castoréum crée une note chaleureuse et animale, proche de l'odeur du cuir, et les parfumeurs l'utilisent dans les compositions orientales, chyprées, ainsi que dans les parfums masculins.
Musc
Les glandes du cerf porte-musc mâle contiennent des grains de musc. Utilisé en infusion, le musc confère au parfum une note sensuelle.
En parfumerie, le musc est une sécrétion odorante obtenue à partir des glandes du cerf porte-musc mâle. La glande ressemble à un sac rond ou ovale d'un diamètre de 3 à 8 cm, situé sous la peau de l'abdomen. Le cerf porte-musc, propriétaire du musc, est un ruminant de la famille des chevreuils. On le trouve sur les hauts plateaux d'Asie (dans l'Himalaya, Asie centrale). L'animal, semblable à un petit chevreuil ordinaire pesant 10 kg, marque son territoire d'une sécrétion odorante. Pour protéger l’espèce, la chasse était interdite et l’exportation de musc était strictement réglementée. Auparavant, pour obtenir des glandes de cerf porte-musc, il fallait le tuer. Ensuite, ils ont essayé de les reproduire, mais en captivité, la sécrétion s'est arrêtée. La méthode la plus inoffensive consistait à mettre l'animal en cage pendant la saison des amours, lorsque le musc est libéré, à l'euthanasier, à gratter les sacs et à le relâcher. Pour obtenir 1 kg de musc, il faut environ 40 sachets. Les haricots musqués extraits du sac sont une substance avec une forte odeur d'ammoniaque, suffocante, semblable en apparence au café moulu. Après un vieillissement sous forme d'infusion alcoolisée, l'odeur acquiert une note sensuelle et animale, donnant de l'ampleur au parfum. Le musc était très apprécié dans l'Antiquité grecque et romaine, puis à la Renaissance, où, avec l'ambre et l'encens, il était un produit favori des parfumeurs ; aujourd'hui, il n'est pratiquement plus utilisé. Les parfumeurs ont remplacé le musc naturel par des muscs de synthèse, bien moins chers.
Civette
La civette vit en Ethiopie. Il possède un sac près des gonades, qui produit une substance semblable à une pommade avec une forte odeur animale utilisée en parfumerie.
Sivet est la sécrétion des glandes endocrines d'un petit animal de la famille des civettes pesant environ 20 kg. Les animaux vivent dans les provinces du sud-ouest de l’Éthiopie, où ils sont de plus en plus élevés. Près des gonades, ils ont un sac en forme de croissant, d'où est libérée une sécrétion - une masse molle beige ou brune, semblable à une pommade, avec une odeur très forte : elle est obtenue en grattant le sac. Lorsqu'elle est mélangée à d'autres composants de compositions parfumées, la substance perd la netteté de l'odeur et donne au parfum des nuances de chaleur et de sensualité animales.
Matières premières d'origine végétale
Bien entendu, les fleurs sont le plus souvent utilisées en parfumerie, mais cela ne se limite pas à elles. Certaines parties de plantes du quotidien destinées à d’autres usages ne passent pas inaperçues auprès des parfumeurs.
FLEURS, PÉTALES, BOURGES ET BOURGES
Aujourd’hui, le lien entre les fleurs et le parfum est évident pour tous, mais l’utilisation du monde floral en parfumerie n’a pas commencé immédiatement. Il a fallu faire preuve de miracles d’imagination et de courage pour reproduire « l’esprit végétal » dans une bouteille dans toute sa polyvalence enchanteresse.
Rose
Depuis plus de trois mille ans, les connaisseurs de parfums choisissent la rose parmi toutes les fleurs. Homère mentionne l'huile de rose, obtenue en trempant les pétales dans de l'huile d'olive, avec laquelle Aphrodite oignait le corps d'Hector. La parfumerie islamique a été pionnière dans la distillation des pétales de rose de Damas. La ville perse de Shiraz est célèbre depuis le VIIIe siècle pour son eau de rose, exportée jusqu'au XVIIe siècle. en Europe, en Inde et en Chine. Outre les spécialistes culinaires et les pharmaciens, l'eau de rose était également appréciée par les parfumeurs occidentaux de la Renaissance au XIXe siècle. Les sultans perses surpassaient tout le monde en remplissant leurs matelas de pétales précieux. Parmi les centaines d'espèces de roses connues, deux variétés botaniques sont utilisées en parfumerie : Rosa centifolia, appelée mai ou Provence, originaire de Grasse et du Maroc, et Rosa damascena, cultivée en Bulgarie et en Turquie. A partir de la rose centifolia de Grasse, une concrète est obtenue par traitement des pétales avec extraction aux solvants volatils, puis à l'huile absolue. Les Centifolia du Maroc et les Damascena de Turquie sont traitées à la fois avec des solvants et de la vapeur, cette dernière méthode permettant d'extraire l'huile essentielle. Quant à la rose bulgare de Damas, elle subit uniquement un traitement à la vapeur. La cueillette des roses est une affaire très délicate. Le pire ennemi dans ce cas est le soleil, car... Par temps chaud, l’arôme est plus fort, mais pas aussi délicat. C'est pourquoi les roses sont cueillies à l'aube, fleur par fleur, le plus rapidement possible. La plus grande quantité de substances volatiles contenues dans la fleur s'accumule vers huit heures et demie du matin. Un travailleur expérimenté gagne de 5 à 8 kg de pétales par heure, et les plus actifs gagnent jusqu'à 50 kg par jour. Si ce chiffre vous paraît trop élevé, sachez que pour obtenir un kilo d’huile essentielle de rose il vous faudra 5 tonnes de fleurs ! A partir de ce qui est collecté par heure, on obtient un peu plus de 1 gramme d'huile essentielle. Le pétrole est composé de près de 300 composés, dont certains sont difficiles à identifier. Cela peut expliquer le fait que, malgré le succès de la synthèse, il n'a pas encore été possible de copier complètement ce mélange naturel complexe. Mais on ne se plaindra pas, car en plus des belles plantations plantées de roses et qui ravissent nos yeux, notre odorat ressent de délicieuses fragrances, comme par exemple le parfum Joy de Jean Patou ou le merveilleux Paris d'Yves Saint Laurent.
La Rosa centifolia ou rose de mai, l'un des deux types de roses, est utilisée en parfumerie.
Chaque année, on en tire plusieurs kilogrammes d'huile absolue, la plus chère en parfumerie.
A Grasse, la rose de mai est récoltée une fois par an pendant trois semaines.
Sa récolte n'est pas sans rappeler la récolte du raisin : il y a des années productives et d'autres moins bonnes.
Jasmin
Florale, chaleureuse, animale, épicée, fruitée : la liste des senteurs de jasmin est infinie.
A Grasse, où toutes les fleurs portent un nom,
Le jasmin est simplement appelé « fleur ».
Espèce utilisée en parfumerie, le jasmin grandiflorum. Probablement originaire d'Asie centrale et de Perse, cet arbre est apparu à Grasse vers 1560 grâce aux marins espagnols.
Aujourd'hui, il ne reste à Grasse que quelques plantations de moins de 10 hectares ; Même des entreprises aussi connues que Patou et Chanel ont du mal à négocier avec les agriculteurs qui cultivent spécifiquement du jasmin pour leurs compositions.
Le jasmin pousse également en Égypte, en Italie, au Maroc et en Inde, où le travail manuel est moins cher. Le jasmin est une fleur d'été et fleurit d'août à octobre. Si la production de jasmin est aujourd'hui faible, elle était au début du siècle de 200 tonnes par an et atteignait même près de 2 mille tonnes entre 1930 et 1940. Quand on sait qu’il faut 8 000 fleurs pour produire 1 kg de jasmin, on a du mal à imaginer combien de travail et de plants sont nécessaires pour les faire pousser. Comme les roses, le jasmin est récolté avant le lever du soleil de peur que la rosée et la chaleur ne gâchent les précieuses fleurs blanches. Les fleurs sont cueillies une à une. Un bon cueilleur cueille environ 700 grammes de jasmin par heure. Puis, dans les plus brefs délais, les fleurs sont envoyées à l'usine, elles sont traitées par extraction. Il faut 750 kg de fleurs pour 1 kg d'huile absolue. Dans les années trente, certains parfums contenaient jusqu'à 10 % d'huile de jasmin absolue, aujourd'hui ce chiffre a diminué : au mieux sa teneur est de 1 à 2 %. De toutes les fleurs blanches, le jasmin est la plus utilisée en parfumerie. Selon les créateurs de parfums, il ne peut y avoir de parfums célèbres sans jasmin. Grâce à lui sont apparus des parfums classiques comme l'intemporel Chanel ?5, Joy Patou, Agrede Lanvin, Fleur de fleurs Nina Ricci ou First, Van Cleef.
Le jasmin est récolté à l'aube. C'est une fleur tellement fragile
que seuls 700 grammes sont collectés par heure.
Et un kilo de jasmin nécessite environ 8 000 fleurs !
Tubéreuse
Fleur au parfum enivrant, Polianthes tuberosa ou tubéreuse est originaire du Mexique. Il a été importé en France au XVIIe siècle pour être élevé à Grasse. La tubéreuse était particulièrement appréciée de la cour du Roi Soleil, lorsque les beautés en décoraient leurs corsages. Aujourd’hui, la plupart des produits proviennent de l’État du Karnataka, dans le sud-est de l’Inde, où ils fleurissent toute l’année. Son parfum est fort, chaleureux, avec des nuances balsamiques. En parfumerie, il est utilisé pour des compositions orientales, comme par exemple Poison de Christian Dior.
La tubéreuse fleurit toute l'année dans le Karnataka, un État du sud-est de l'Inde.
Cependant, les fleurs récoltées en juillet-août ont
la gamme d'arômes la plus complète.
Narcisse
Une fleur de montagne à l'arôme inoubliable, poussant dans les prairies du Jura, des Alpes et du Massif Central. Il existe en France une douzaine d'espèces de jonquilles (jonquille). Le Narcissus poeticus est utilisé en parfumerie, une espèce assez rare qui fleurit en mai. Les feuilles, les tiges et les fleurs sont traitées par extraction à l'aide de solvants. L'huile absolue obtenue rappelle l'arôme de la fleur, avec une note légèrement plus verte due au traitement de la tige. C'est un produit très cher : pour 1 kg de fleurs on paie 10 francs, et pour 1 kg d'huile absolue il faut 1200 kg de fleurs. L'odeur de l'huile obtenue est très intense.
Le narcisse, utilisé en parfumerie, pousse à des milliers de mètres d'altitude
au dessus du niveau de la mer. Une huile absolue est obtenue à partir de la fleur et de la tige, qui
se marie très bien avec les notes vertes et les senteurs animales.
Mimosa
Le berceau du mimosa est l'Australie, mais il s'est bien implanté en France. De fin janvier à début mars il recouvre les massifs des Alpes Maritimes et du Var, auxquels il donne une belle couleur estivale. En effet, les boules dorées ne sont pas constituées de pétales, mais d'étamines, ce qui explique leur fragilité. Il est impossible de conserver le mimosa coupé il y a plus de 24 heures. Les fleurs et les feuilles sont traitées pour produire une huile absolue, rappelant l'arôme de la fleur elle-même, douce et « chatouilleuse ». Cette fleur est appréciée des Anglo-Saxons, mais elle n'a jamais été utilisée pour créer les notes principales des compositions.
C'est une fleur d'hiver sans pétales. L'odeur du mimosa est extrêmement rarement utilisée
comme note principale du parfum. Son huile absolue aux notes chaudes, poudrées et
La gamme d'arômes floraux est incluse dans les compositions au parfum floral.
Fleur d'oranger (Flerd "oranger)
C'est une fleur de chasteté ; selon la tradition grassoise, on en offre des guirlandes aux jeunes mariés qui se marient lors de sa floraison, en avril-mai. Il s'agit d'une fleur de Citrus aurantium amara, c'est-à-dire L'oranger amer, un arbre originaire du sud de la Chine introduit en Méditerranée à l'époque romaine. En distillant les fleurs, on obtient une huile essentielle appelée néroli. L'eau restante après ce traitement est la fameuse eau de fleur d'oranger. Vous pouvez également obtenir de l'huile absolue de fleurs d'oranger par extraction avec des solvants. Le rendement en huile est trop faible : à partir d'une tonne de fleurs, on obtient à peine 1 kg de feuilles. et des branches d'orange amère sont également traitées et on obtient l'huile essentielle, appelée petitgrain, et après traitement (pressage) de l'écorce d'orange, on obtient une huile appelée bigarade.
Une huile essentielle appelée néroli est obtenue à partir des fleurs d’oranger amer.
du nom de la duchesse Orcini de néroli, qui admirait cette odeur au XVIe siècle.
Le néroli est un produit au parfum propre et frais, avec peu de chaleur
et des nuances animales, la base de nombreuses eaux de Cologne.
Lavande
Indissociable de la Provence, mais aussi de l'odeur de propreté émanant des produits de lessive, la lavande n'est plus à la mode en parfumerie. Un sort injuste pour la lavande, une plante à la palette aromatique intéressante. On croit à tort que la beauté des collines août du Luberon et des plateaux de Manosque est le mérite de la lavande, il s'agit en fait de son hybride : le lavandin. La vraie lavande, utilisée en parfumerie, est moindre, avec une tige plus fine, son coût est plus élevé. Il pousse dans les Alpes à plus de mille mètres d'altitude, mais est particulièrement commun en Grande-Bretagne. Au début du siècle, les Britanniques créèrent deux belles créations utilisant la note lavande ; il s'agit de l'English Iavender, Atkinson (1910), qui fut la première eau de toilette pour hommes, et de la Old English Lavender, Yardley (1913), un ajout absolument indispensable aux tweeds britanniques. Ils furent ensuite remplacés par Pour un homme de Caron (1934). Aujourd'hui, il est évident que les parfumeurs n'oseraient plus produire des parfums à l'arôme caractéristique de la lavande, invariablement associé à l'odeur du linge lavé, mais la lavande est utilisée dans les eaux de toilette pour hommes comme note parfumée initiale qui donne de la fraîcheur à la composition. .
La lavande, très appréciée au début du siècle, n’est quasiment plus utilisée.
dans les parfums en raison de son utilisation répandue dans les détergents et les assainisseurs d'air.
RACINES ET RHIZOMES
Bien que l’extraction de certaines fleurs et plantes ne soit pas possible, leurs racines produisent d’excellentes huiles. Les parfumeurs les utilisent dans de nombreuses combinaisons.
Iris
Sur les 300 espèces d'iris connues, les parfumeurs ne s'intéressent qu'à deux : l'Iris pallida et l'Iris florentina, cultivés principalement au Maroc et dans la région de Florence. Leurs rhizomes sont utilisés en parfumerie. L'odeur de l'huile diffère de celle de la fleur et présente un trait caractéristique : après traitement des rhizomes, elle ressemble à l'arôme de violette. Il faut compter trois ans entre la plantation des rhizomes et la récolte. Il faut encore trois ans pour le sécher et atteindre tout son arôme. Les racines sont broyées, plongées dans l'eau et distillées. A partir d'une tonne d'iris, on obtient 2 kg d'huile essentielle extrêmement coûteuse. L'arôme de ce merveilleux produit est subtil et très fort. Il crée une note florale et boisée persistante qui rappelle la poudre de riz de nos arrière-grands-mères. Lorsque les gens parlent de l’odeur de l’iris, ils font référence à l’odeur de l’huile des rhizomes de l’iris.
Les rhizomes d'iris présentent un intérêt pour la parfumerie.
Les meilleurs sont cultivés à Florence, où ils sont séchés.
Parmi les autres plantes dont les rhizomes sont utilisés, on distingue le ginseng (Zingiber officinale), cultivé en Chine, en Inde, au Libéria et en Jamaïque. On l'utilise principalement en cuisine, tandis qu'en parfumerie on utilise l'huile obtenue par distillation. La livèche (Levisticum officinale) est une herbe haute cultivée par les Romains. De ses racines, après distillation, on obtient une huile à l'arôme fort et chaleureux, qui fait des merveilles dans les compositions boisées, orientales et épicées. Les parfumeurs utilisaient également des racines de valériane (Valeriana officinalis) et des racines de castus exportées du Cachemire, qui après distillation produisent une huile à l'odeur animale prononcée, mais la loi en interdisait alors l'utilisation. Enfin, le vétiver, dont le nom botanique est Andropogon squarrosus – mais les Indiens l'appellent Kus Kus, est une plante céréalière cultivée principalement en Haïti, en Inde, en Indonésie et à la Réunion. Ses racines, une fois distillées, donnent une huile essentielle, qui est non seulement utilisée en parfumerie, mais aussi pour obtenir de l'acétate de vétiveryle.
Le vétiver est apparu à la Réunion en 1850. Depuis, il est devenu
une des cultures nobles appelée vétiver Bourbon.
FEUILLES, HERBES ET TIGES
Géranium
Parmi les 250 variétés de géraniums, la parfumerie n'en a retenu que trois, cultivées sur les hauts plateaux de La Réunion et sur les rives du delta du Nil en Egypte. L'huile essentielle de géranium, obtenue après distillation à la vapeur, confère aux compositions une teinte florale très agréable. La particularité de cette huile est qu'elle contient des composés chimiques que l'on retrouve dans l'huile essentielle de rose, et confère aux compositions une note de rose.
Les feuilles de géranium, et non les fleurs, sont utilisées en parfumerie.
A la Réunion et en Egypte le plus
les meilleures variétés de géraniums, différentes de celles
qui décorent nos jardins
Patchouli
Le célèbre parfum hippie « flower power » des années 70 provient de l'huile de patchouli, dérivée des feuilles séchées de Pogostemon cablin, cultivé en Indonésie. Le patchouli a une odeur très inhabituelle, camphrée, terreuse et boisée à la fois.
Violet
Des feuilles de violette (Viola odorata) sont utilisées. L'extraction aux solvants produit une huile absolue au parfum floral et à la forte note verte. La violette fut très largement utilisée au début de la parfumerie moderne (Vera Violetta, Roger et Galle, 1892, Violette pourpre, Ubigan, 1907). Actuellement, il est souvent utilisé comme fixateur pour d’autres composants.
Myrte
Les branches de Myrtus communis produisent une huile essentielle qui, utilisée en petite quantité, crée une note aromatique dans les compositions. Cet arbre méditerranéen, autrefois dédié à Vénus, était le symbole des amoureux heureux. Les Romains ajoutaient des branches et des fruits de myrte au vin pour aromatiser et utilisaient les feuilles dans les bains.
D'autres plantes comprennent l'absinthe, une herbe sauvage qui produit une huile essentielle à l'odeur herbacée ; basilic (basilic français et basilic exotique) ; cyprès, estragon, eucalyptus, aneth, laurier, marjolaine, maté (un petit arbre d'Amérique du Sud dont les feuilles sont mâchées par les Indiens) ; menthe, origan, persil, pin, sauge et sauge sclarée, tabac, thym, verveine.
Basilic de Provence- une des deux variétés de basilic,
utilisé en parfumerie.
Sauge sclarée ( Salvia sclarea) produit des huiles essentielles et absolues,
utilisé avec succès dans les compositions masculines.
BRANCHES, ÉCORCES, MOUSSES ET LICHENS
Longtemps utilisés en maculage, ces produits jouent un rôle important dans la parfumerie moderne lorsqu'ils sont utilisés dans des compositions parfumées boisées et chyprées.
Cannelle
Épice appréciée depuis le XVIe siècle, possédant tous les arômes reconnus des vins chauds et des confiseries, la cannelle est utilisée en parfumerie sous forme d'huile essentielle. L'espèce utilisée est appelée cannelle de Ceylan (Cinnamomum ceylanicum), qui pousse sur l'île de Ceylan, en Malaisie et aux Seychelles. L'arôme persistant et chaleureux de l'huile de cannelle est indispensable aux parfums orientaux.
Bois de santal
Amazone, Hermès, Jicky, Guerlain, Metal, Paco Rabanne... La liste des parfums utilisant l'huile de bois de santal est longue. L'arbre et les racines du Santalum album sont distillés à la vapeur pour produire une huile essentielle au parfum chaud et doux. La meilleure huile essentielle est considérée comme provenant du Karnataka, en Inde. Les arbres de bois de santal sont actuellement protégés, le bois de santal n'est donc pas officiellement cultivé.
Le bois de santal est très apprécié en Inde depuis l’Antiquité.
Il est utilisé comme bois pour la fumigation religieuse, utilisé
en menuiserie et en parfumerie après distillation.
La mousse de chêne (Evernia prunastri), récoltée en hiver et au début du printemps dans les régions tempérées, et la mousse d'arbre (Evernia purfurcea) permettent d'obtenir par extraction par solvant des huiles absolues, composants constants des compositions au parfum de chypre et de verdure (Miss Dior, Dior ; Quartz, Molino et Kouros, Yves Saint Laurent).
Fabriqué à partir de mousse de chêne obtenir de l'huile absolue,
nécessaire dans les combinaisons chyprées.
Parmi les matières premières restantes utilisées dans cette catégorie, on note arbre rose. Son huile, obtenue par distillation du bois d'Aniba rosaedora, arbre originaire du Brésil, du Pérou et de Guyane, est très importante, comme l'huile de bouleau, pour les compositions parfumées du cuir. Enfin, les huiles de thuya et de cèdre entrent dans la composition de certaines combinaisons de bois.
Huile essentielle de Bouleau a un très fort
le parfum du cuir utilisé dans les compositions du même nom.
RÉSINES, GOMME ET BAUME
Peu connues du grand public, mais très appréciées des parfumeurs, les résines, gommes, gommes-résines et baumes sont toutes des sécrétions naturelles ou endommagées de certaines plantes. Ces produits diffèrent par leur solubilité et les résines, contrairement à la gomme, ont des propriétés odorantes.
Résine de benjoin siamois
Cette résine est obtenue en coupant le tronc du Styrax tonkinensis, un arbre bas originaire du Laos et du Vietnam. L'extraction avec des solvants permet d'obtenir un produit appelé résinoïde, utilisé par les parfumeurs pour compléter l'odeur de la composition.
Résine de benjoin siamois
Labdanum
Cette gomme-résine est formée à partir des sécrétions des feuilles du ciste, Cistus Iadaniferus, un arbuste originaire du bassin méditerranéen. Son huile absolue est très précieuse pour les combinaisons de compositions chyprées et ambrées.
Les feuilles de ciste produisent une résine appelée labdanum.
Encens
Boswellia carterii ou saera est un arbuste qui pousse à l'état sauvage dans le sud de la péninsule arabique et en Somalie. L'huile obtenue par distillation est utilisée comme note initiale des compositions, auxquelles elle confère une note épicée. Le résinoïde obtenu par extraction a une odeur plus prononcée et est utilisé comme note principale dans les compositions orientales et boisées.
Galbanum
Cette gomme-résine est extraite d'une coupure dans le tronc de Ferula galbaniflua, une plante herbacée que l'on trouve principalement en Iran. Après traitement à la vapeur d'eau ou aux solvants, le galbanum a une odeur verte, excellente chez Fidji, Guy Laroche et Vent Vert, Balmain.
Myrrhe
L'un des dons des Mages, la myrrhe est une résine sécrétée par le buisson Commiphora myrrha. L'huile essentielle ou résinoïde obtenue à partir de la résine a un arôme rappelant l'odeur d'un fourré forestier. En parfumerie, il est utilisé dans des associations de chypre et de fougère.
Rappelons également l'élémi, obtenu à partir de la gomme-résine sécrétée par l'élémi manille, un grand arbre poussant aux Philippines, l'opoponax (ou opoponax), dont l'huile essentielle et le résinoïde ressemblent à la myrrhe et entrent dans la composition du célèbre Shalimar, Guerlain; Baume de Tolu, extrait d'un arbre poussant en Bolivie ou au Venezuela, dont la douce teinte de l'odeur s'accorde bien avec les compositions orientales. Il faut rappeler que la myrrhe, l'encens, le galbanum et l'opopanax faisaient encore partie de l'encens des Égyptiens.
Résine d'opoponax (ou opoponax).
FRUITS ET ZESTES
En raison de leur teneur en eau, le fruit possède un arôme trop faible pour être utilisé en parfumerie. Seuls les agrumes sont utilisés, leur peau contient des huiles parfumées et les fruits sont séchés. Les parfumeurs classent les citrons, les mandarines, les oranges, etc. parmi les « agrumes », dont les notes sont présentes dans toutes les eaux de Cologne et eaux rafraîchissantes.
Citron
L'huile essentielle est obtenue en pressant l'écorce du fruit de Citrus limon, cultivé en Italie, en Floride, en Amérique du Sud et en Côte d'Ivoire. L'huile est utilisée comme note initiale des compositions et grâce à elle l'effet de fraîcheur est obtenu.
Orange
Les écorces des fruits de l'orange amère (Citrus aurantium amara) et de l'orange douce (Citrus aurantium dulcis) sont utilisées pour obtenir des huiles essentielles qui donnent un excellent effet dans les eaux rafraîchissantes et les eaux de Cologne.
mandarin
Originaire de Chine, où ses fruits étaient offerts aux mandarines, Citrus reticulata produit de l'huile essentielle en pressant la peau.
Fruit de mandarine (Citrus reticulata).
Pamplemousse
L'huile essentielle de pamplemousse est obtenue à partir de Citrus paradisi et est produite en Israël et aux États-Unis. Utilisé récemment en parfumerie, il joue souvent un rôle important dans les associations de senteurs d'agrumes.
Citons également la bergamote, obtenue à partir de Citrus bergamia, son huile essentielle s'évapore très facilement et donne du relief au parfum. Rappelons également le cédrate, issu des fruits de Citrus medica, largement utilisé aux XVIIIe et XIXe siècles, mais oublié des parfumeurs modernes ; et de la limette ou citron vert (Citrus aurantifolia), son huile est utilisée dans les eaux de toilette masculines, les parfums sportifs, mais aussi dans Coca-Cola !
Anis et anis étoilé
L'huile essentielle d'anis est obtenue par distillation à la vapeur d'eau de petits fruits secs de l'herbe européenne Pimpinella anisum. Quant à l’anis étoilé, son huile essentielle est obtenue par distillation du fruit en forme d’étoile d’Illicium verum, un arbre immense originaire du Vietnam et du sud de la Chine. Ce parfum est utilisé dans des compositions rafraîchissantes.
Noix de muscade
Connue des botanistes sous le nom de Myristica fragrans, la muscade pousse sur un arbre à feuilles persistantes, le muscadier. Lorsqu'il est cueilli frais, le fruit a la taille d'un abricot. Sa peau a une structure fibreuse rouge. La noix elle-même a un goût acidulé et amer. Les deux composants sont utilisés en parfumerie : le parfum épicé de l'huile est nécessaire aux compositions masculines et aux eaux de Cologne modernes.
Noix présentes dans les fruits de Myristica fragrans (muscade).
Vanille
Originaire du Mexique, la vanille au 18ème siècle. a été introduit dans la région de l'Océan Indien, à Madagascar, à la Réunion et aux îles Camoros. La vanille (Vanilla planifolia) est une plante grimpante de la famille des orchidées aux fleurs blanc-verdâtre ou jaunâtre et aux gousses légèrement aplaties. Les gousses contiennent des graines noires à l'intérieur et leurs parois internes sont tapissées de poils qui sécrètent une substance jaune et visqueuse avec un arôme balsamique chaud et doux. Cette huile possède une forte odeur et des propriétés fixatrices, on la retrouve dans de nombreuses compositions, notamment dans les parfums Guerlain.
Gousses de vanille (Vanilla planifolia).
Rappelons-nous les bourgeons du clou de girofle, qui sont en réalité les pédicelles du giroflier, qui pousse en Malaisie, à Madagascar et à Zanzibar. L'association de l'huile essentielle de clou de girofle, au parfum épicé et herbacé, avec l'huile de rose produit l'arôme du clou de girofle, très important en parfumerie. Lorsqu'il s'agit de baies de genièvre, il suffit de sentir profondément le gin pour comprendre leur arôme. Ils produisent une huile à l'arôme de pin, fruité et forestier.
Enfin, les baies de Pimenta officinalis, distillées, produisent une huile au parfum épicé et balsamique, que les parfumeurs utilisent à petite dose pour des associations orientales ou pour des compositions florales comme l'œillet.
GRAINES ET GRAINES
Cardamome
Les graines d'Elettaria cardamonum, plante originaire d'Inde, de Ceylan, d'Indonésie et d'Amérique centrale, fournissent une huile essentielle au parfum légèrement fruité qui relève les compositions.
Graines de cardamome.
Coriandre
L'huile essentielle de coriandre est obtenue par distillation à la vapeur des graines de Coriandrum sativum, une plante cultivée en Ukraine, en Hongrie et en Afrique du Nord. Il a un arôme épicé avec une touche de chocolat.
Cumin
Ce sont les graines séchées de Cuminum cyminum, une herbe originaire de la Méditerranée et de l'Inde, qui sont distillées à la vapeur pour produire une huile essentielle utilisée dans les combinaisons de fougère et de bois en petites quantités. son parfum anisé herbacé et épicé est très fort.
Fenugrec
Cette herbe, originaire d’Inde et d’Asie Mineure, jouait un rôle important dans la parfumerie ancienne et islamique. Le résinoïde est obtenu en extrayant ses graines. Son odeur, une fois désaffectée, s'apparente à celle de la noix et du céleri.
fève tonka
La parfumerie utilise les graines contenues dans les fruits de Dipterix odorata, un grand arbre qui pousse en Guyane et au Brésil. L'extraction produit une huile absolue utilisée pour créer la note principale des combinaisons ambrée, tabac et orientale.
Fève tonka.
Poivre
C'est le fruit de l'arbuste grimpant Piper nigrum, ses baies sont d'abord vertes et sont récoltées après qu'elles deviennent rouges. Puis ils deviennent bruns. L'huile de poivre est utilisée dans les compositions pour hommes.
Matières premières synthétiques
Sans aldéhydes5 ? Chanel n'aurait jamais vu le jour, et sans hédione Edmond Roudnicka n'aurait pas créé l'Eau Sauvage ! Cela pourra en surprendre certains, tout comme tout ce qui a été dit concernant l’utilisation de produits de synthèse en parfumerie. Si le désir de recréer ce que la nature a créé avec tant d'harmonie et avec tant de patience peut paraître présomptueux, c'est pourtant la sagesse qui guide l'action des chimistes du XIXe siècle. Qui connaît aujourd'hui les noms de Perkin, Timan, Baur, Darzan, Ruzicka, Buvo ou Blanc ? Cependant, ce sont ces hommes qui ont donné vie aux esprits modernes. Après tout, avant les travaux dans le domaine de la chimie des arômes, les parfums étaient constitués de composants naturels, représentant presque leurs propres arômes, mélangés par le parfumeur avec son imagination créatrice. Le prix du parfum ainsi obtenu ne contribuait en rien à sa diffusion ; et, hormis quelques extraits et eaux de Cologne, le parfum restait un produit de luxe pour les classes privilégiées.
Depuis 1830, plusieurs chimistes, n’étant pas parfumeurs, se lancent dans des expériences avec des substances parfumées naturelles. Il s’agissait avant tout d’isoler les composés qui semblaient les plus intéressants des huiles essentielles. Ainsi, le géraniol au parfum de rose a été obtenu à partir de l'huile de citronnelle par distillation fractionnée ; et le menthol a été extrait de l'huile de menthe poivrée par cristallisation. Ces substances sont appelées isolats.
À la suite de la première étape de la recherche, il a fallu constater que de nombreux composants odorants des produits naturels ne pouvaient être isolés soit en raison de leurs quantités insignifiantes, soit parce que cela serait trop coûteux, comme dans le cas de la vanilline des gousses de vanille. . Grâce à la synthèse, les chimistes ont créé de telles substances à base de composants individuels obtenus à partir d'huiles essentielles. Les terpènes isolés de l’huile de pin étaient par exemple à l’origine du terpinéol, utilisé dans le parfum du lilas.
Une huile essentielle ou résinoïde est obtenue à partir de nombreuses variétés de pin.
utilisé dans l'industrie du parfum.
Ces résultats ont incité les scientifiques à tenter d’obtenir des substances odorantes à base non pas de plantes, mais de matières premières fossiles, comme le pétrole ou le charbon. Ils y sont parvenus grâce au succès de la synthèse : à partir du benzène, grâce à une série de transformations, on a obtenu de l'alcool phényléthylique au délicat arôme de rose ; et du toluène - acétate de benzyle au parfum de jasmin ; l'acide salicylique a été le produit de départ de la synthèse de la coumarine, un nouveau composé qui a ouvert la voie