Plantation appropriée d'un pommier en colonne. Les plants d’arbres fruitiers ont-ils besoin de trous de plantation ? Comment tout a commencé

29.03.2022

Le terme " fosse d'atterrissage« nous vient de l'époque où seuls des sols appropriés avec des niveaux d'eau souterraines optimaux étaient utilisés pour les jardins. Mais plus tard, des terrains vagues avec une grande variété de sols, une proximité immédiate avec les eaux souterraines ou un engorgement périodique du sol ont commencé à être occupés par des jardins. Dans de telles conditions, il est impossible d'utiliser une méthode universelle de préparation du sol avant la plantation.

Le terme « siège », utilisé notamment par l’académicien de l’Académie russe des sciences agricoles G.T. Kazmin. Ce concept couvre à la fois la plantation en fosse et la plantation sans fosse des plants. Et pourtant, l'essentiel n'est pas dans le nom, mais dans la méthode correcte de plantation et d'amélioration locale du sol avant la plantation, dans laquelle le sol est enrichi en nutriments et ses propriétés physiques sont corrigées. Après avoir planté la plante, il deviendra impossible de cultiver le sol à la profondeur requise à l'endroit où sera placé le plant en raison de son système racinaire.

Une expérience menée à la Station expérimentale de fruits et de baies de Moscou a indiqué à un moment donné que la fertilité du sol remplissant les trous de plantation affecte grandement le taux de survie des plantes, leur croissance initiale et leur rapidité d'entrée en fructification. Ainsi, avec un bon remplissage des trous de plantation, tous les pommiers de la variété Osenny Rayé ont fleuri même la troisième année après la plantation, et les pommiers plantés dans les trous sans remplir le sol n'ont fleuri qu'à 60 % (plus tard, ces arbres a produit une récolte plus petite). Ainsi, il a été prouvé qu'un remplissage ponctuel du sol a un effet positif sur plusieurs années. Dans l'expérience décrite, les pommiers placés dans un sol bien préparé lors de la plantation ont produit en moyenne 10 à 12 kg de fruits par arbre au cours de la 6ème année, tandis que les pommiers qui n'ont pas reçu de traitement n'ont produit que 1,5 kg.

Les résultats de mes observations à long terme du développement des plantes coïncident également avec les conclusions des scientifiques.

Lorsque vous envisagez de planter une culture dans le jardin, vous devez connaître les conditions dont elle a besoin.

Par exemple, la culture des pommiers et des poiriers fonctionne mieux sur des sols légèrement acides (pH d'environ 5,5 à 6,5), assez meubles, fertiles et bien humidifiés - chernozem léger, sols limoneux légers et moyennement cultivés en profondeur. Les eaux souterraines ne doivent pas être situées à moins de 1,5 à 2 m de la surface de la terre. Dans les zones gorgées d’eau, la croissance des arbres ralentit, les cimes s’assèchent et les plantes se dessèchent et meurent progressivement.

Jardin sur le sable

Le premier jardin dans lequel j'ai commencé à travailler à la fin des années 70 du siècle dernier était situé sur une pente orientale très douce et son sol limono-sableux reposait sur des sables mouvants. L'épaisseur de la couche fertile variait de 5 cm dans la partie supérieure à 25 cm dans le fond du site. Le niveau de la nappe phréatique fluctuait autour de 2 m. Travailler avec le sol ici n'était pas difficile - ce n'est pas pour rien que ces sols sont appelés légers, ils ont également une bonne perméabilité à l'air ; Au printemps, le jardin a été débarrassé de la neige plus tôt que les zones voisines au sol argileux, et les travaux avec le sol ont pu commencer environ une semaine plus tôt que sur un sol argileux. En automne, au contraire, le loam sableux s'est refroidi plus rapidement et plus profondément, les racines des plantes ont achevé leur croissance en temps opportun, ce qui a augmenté la résistance des arbres à l'hiver.

Les engrais organiques appliqués ici pourrissent plus rapidement que sur un sol argileux, tandis que dans le même temps, les racines des plantes de jardin sur un sol léger pénètrent profondément. Le principal inconvénient d'un tel sol est qu'il retient mal l'eau.

En raison de leur lessivage libre, les nutriments mobiles sont rapidement éliminés de la couche racinaire et deviennent inaccessibles aux plantes. Sur les sols légers, il y a souvent un manque d'humidité dans la couche racinaire et, comme vous le savez, les racines des plantes n'absorbent les nutriments du sol que sous forme de solution, ce qui rend difficile la nutrition des plantes. Dans le même temps, des doses accrues d'engrais accompagnées d'un manque d'eau nuisent au développement des racines. Pour améliorer les sols sableux, on y introduit de la matière organique - fumier, humus, tourbe, etc., ainsi que des substances inorganiques - argile, vermiculite, perlite, etc.

En comparant les fruits obtenus à partir de sol limoneux et sableux, avec les mêmes fruits cultivés sur un sol argileux, j'ai remarqué que les premiers d'entre eux étaient moins juteux et avaient un goût moins prononcé. J'ai trouvé la confirmation de ma découverte dans les travaux du Docteur en Sciences Agronomiques SP. Yakovleva. Il écrit : « … la poire réagit négativement aux sols sableux et généralement légers. Les poires cultivées dans des sols pauvres sont souvent amères, acides, sèches et pleines de granules, tandis que celles cultivées dans des zones voisines contenant de grandes quantités d'argile et de matière organique produisent des fruits de bon goût.

Lorsqu’on cultive de la terre de jardin, on ne peut se passer de la connaissance de ses caractéristiques fondamentales. Ainsi, la composition mécanique est déterminée comme suit : s'il n'est pas possible de faire rouler une balle hors d'un sol humide, c'est du sable ; Il est impossible de rouler une corde à partir d'un loam sableux et la boule résultante s'effrite lorsqu'elle est légèrement pressée ; il n'est pas possible d'enrouler une longue corde avec de l'argile, et la boule comprimée forme un gâteau avec des fissures sur les bords ; l'argile forme un long cordon mince et la boule est comprimée en un gâteau sans se fissurer sur les bords.

À propos de l'acidité gr Unta peut être jugé par les mauvaises herbes qui y poussent. Sur les sols acides, la petite oseille, la prêle, le plantain lancéolé, l'épilobe, le carex, etc. se développent principalement dans le peuplement herbacé. La prédominance du trèfle sauvage, de la camomille, du tussilage et du liseron des champs (bouleau) indique l'absence d'acidité accrue. À mesure que le sol s'acidifie, sa structure se détériore, les mottes de terre s'effondrent en poussière et le sol perd sa structure, sa perméabilité à l'eau et à l'air se détériore. Un sol acide est défavorable au développement de la plupart des bactéries bénéfiques, ce qui, à son tour, affecte négativement la nutrition des plantes de jardin.

Le travail prioritaire dans mon premier jardin était le remplacement des variétés obsolètes de pommiers et de poiriers, plantées dans les années 50 du siècle dernier, par des variétés modernes de l'époque avec des fruits plus gros et de meilleure qualité. Après avoir déraciné les vieux arbres plantés au hasard, il a fallu commencer à en planter de nouveaux. Ensuite, j’ai d’abord utilisé un système de plantation de plantes de jardin, appelé « échelle » pour plus de commodité. Cela signifiait que le long du long côté nord du site, les arbres les plus hauts et les plus résistants à l'hiver devaient être plantés dans une rangée, couvrant le jardin des vents froids, et que les plantes plus courtes et moins résistantes à l'hiver devaient être placées dans la deuxième rangée. Une partie importante du côté sud libre était occupée par un potager, ce qui créait les conditions d'une culture mécanisée de la terre avec un tracteur à conducteur marchant ou un cultivateur. Des arbustes ont été plantés le long du périmètre du site : cerisier, groseille, chèvrefeuille, framboisier. Avec ce schéma de plantation, les plantes reçoivent le maximum d’éclairage possible.

Outre le déracinement des vieux arbres, le nivellement de la surface du sol et le marquage des trous de plantation, il a fallu importer les matériaux nécessaires à la plantation des trous : humus, tourbe, superphosphate double, sulfate de potassium. Le recyclage des déchets de jardin fourni gratuitement du compost et de la cendre de bois. Comme j'avais prévu d'ajouter uniquement de la terre fertile aux trous de plantation au lieu d'enlever la terre infertile, j'ai dû l'acheter également. Le sol du jardin étant pauvre, lors du calcul, le diamètre des trous de plantation a été augmenté à 130 cm au lieu des 100 cm recommandés pour les terres de fertilité moyenne, et la profondeur a été laissée à 60 cm.

J'ai déterminé le volume d'une fosse ronde à l'aide de la formule : 1,3 x 1,3 x 0,6 x 0,8 = 0,8 m3, où 1,3 est le diamètre de la fosse d'atterrissage ; 0,6 – profondeur de la fosse d'atterrissage ; 0,8 est un chiffre arrondi obtenu en divisant TT (3,14) par 4.

Dans ce cas, cela correspond à 80 seaux. En augmentant le volume de la fosse, il était nécessaire d’augmenter la quantité d’engrais proposée. A chaque trou de plantation j'ai ajouté 4 seaux d'humus, 3 seaux de compost, 0,8 kg de superphosphate double, 1,6 kg de cendre de bois ou 320 g de sulfate de potassium. De plus, pour améliorer les propriétés physiques du sol et l'enrichir davantage en nutriments, j'ai rempli 21 seaux de tourbe bien décomposée et aérée. (Lorsqu'elle est utilisée comme engrais, la tourbe doit être ventilée, c'est-à-dire conservée en tas avec libre accès à l'air pendant un certain temps. La tourbe perd une partie de son humidité et les composés chimiques oxydes nocifs pour les plantes se transforment en oxydes. Après aération, l'activité des micro-organismes augmente.) La meilleure façon de préparer l’application de tourbe est la préparation de composts de fumier de tourbe, où 1 à 3 parties de tourbe sont ajoutées à 1 partie de fumier.

J'ai pu constater par ma propre expérience avec quelle sensibilité les racines des plantes réagissent à sa présence. Il fallut prendre un peu de tourbe du tas que, faute d'autre endroit, je plaçai sous le pommier. Ce fut une grande surprise lorsqu'on découvrit que tout le tas était littéralement criblé de racines de pommiers. Plus tard, j'ai découvert le travail de Z.A. Metlitsky, où, sur la base des expériences de la station expérimentale fruitière du TSKhA, il a soutenu que «… la restauration des racines et la croissance des parties aériennes des plants de pommiers se sont grandement améliorées lorsque de la tourbe a été ajoutée. Le poids total des racines dans la variante avec tourbe après un an était 3 fois supérieur et la longueur des petites racines envahissantes était des dizaines de fois plus grande que dans les autres variantes. Mais il ne faut pas oublier que la tourbe est très lente et ne laisse pas passer l'eau. Lorsqu’il est introduit sec lors de la plantation, il restera sec extrêmement longtemps, parfois pendant des années, lorsqu’il est arrosé par le haut. Il est donc nécessaire de le verser humide dans les fosses.

Lors de la préparation des emplacements pour les nouvelles plantes, j'ai dû creuser des trous de plantation plus d'une douzaine d'années après leur création. Il ne restait aucune trace de l’humus introduit et de la tourbe était trouvée en petites quantités. Ainsi, il s'est avéré que la tourbe pourrit beaucoup plus lentement que l'humus.

Creusement fosses de plantation à parois verticales, je les ai approfondis à 65 cm et j'ai versé une couche d'argile de 5 cm d'épaisseur sur le fond. Cette technique a amélioré l'apport d'humidité des semis sur un sol limoneux sableux. Pour faciliter le travail de mélange du sol, je l'ai posé en trois couches. Dans les couches inférieures (40-60 cm de profondeur) et moyennes (20-40 cm), 1/2 de la quantité de compost et 1/3 de la quantité de tourbe, du superphosphate double, de la cendre de bois ou du sulfate de potassium ont été ajoutés, destinés pour combler le trou. Après avoir mélangé ces couches une à une et gratté la terre du site de placement, il a installé verticalement un tuyau en amiante-ciment ou en métal de 65 cm de long et 10 cm de diamètre à 10 cm de la paroi de la fosse. L'extrémité inférieure du tuyau était située. à une profondeur de 50 cm.

Sur du côté opposé de la fosse il a installé un deuxième tuyau du même type, après quoi j'ai rempli la couche supérieure du sol en ajoutant du compost au lieu de l'humus et un tiers des engrais restants. J'ai appris par expérience que l'affaissement du sol dans les fosses de plantation dépend beaucoup de la quantité de matière organique qui y est ajoutée : plus il y a de matière organique, plus le sol s'affaisse au cours de sa minéralisation. Suite aux recommandations littéraires selon lesquelles la hauteur du monticule de la fosse de plantation dépassant de 3 à 4 cm la surface adjacente du site a conduit au fait qu'au fil des années, les arbres se sont retrouvés dans une dépression qui les menaçait de se mouiller ou de faire fondre les semis. Par conséquent, j'ai fait une hauteur de monticule de 12 cm si de la tourbe était ajoutée avec d'autres engrais organiques, et de 6 cm si de la tourbe n'était pas ajoutée.

Certainement, installation de tuyaux dans les fosses de plantation rend leur préparation un peu plus compliquée et coûteuse, mais crée en même temps un certain nombre d'avantages par rapport à la méthode conventionnelle. La consommation d'eau d'irrigation est réduite, celle-ci va directement aux racines du jeune arbre et ne contribue pas au développement des mauvaises herbes dans le trou de plantation. Étant donné que l'humidité de l'air n'augmente pratiquement pas lors de l'arrosage, le risque de maladies fongiques n'augmente pas. En régulant le flux d'air atmosphérique chaud ou froid vers les racines des arbres en ouvrant ou en fermant les tuyaux avec des bouchons en bois ou en mousse plastique, il est possible dans une certaine mesure d'accélérer ou de ralentir le début et la fin de la saison de croissance des plantes, favorisant ainsi leur développement, augmenter la résistance à l'hiver et réduire le risque de surchauffe.

Des semis de cultures à pépins de haute qualité, plantés par moi dans les fosses de plantation décrites ci-dessus et formés en supprimant tous les bourgeons en germination inutiles et en faisant pousser des pousses vertes, ont poussé littéralement sous nos yeux, augmentant chaque année de 60 à 80 cm. Presque tous les pommiers et poiriers. ont produit leur première récolte la 4ème année, l'augmentant rapidement chaque année.

Non sans un problème. Ayant acquis par hasard un plant d'abricot, pour ne pas perdre de temps, je l'ai planté dans un trou préparé pour un pommier, en augmentant seulement la hauteur du monticule au-dessus à 25 cm pour éviter que l'écorce du plant ne s'échauffe.

L'abricot est littéralement devenu fou du sol richement assaisonné d'engrais organiques et minéraux et a commencé à produire des pousses puissantes, atteignant jusqu'à 2 m. Les branches annuelles, qui n'ont pas eu le temps de mûrir avant la fin de la saison de croissance, ont fortement gelé. l'hiver prochain. Pour ma défense, je peux seulement dire qu'à la fin du siècle dernier, beaucoup de mes compatriotes ne connaissaient rien à la technologie agricole, ni aux abricots ni aux cerises. Seulement après avoir acquis de l'expérience en travaillant avec ces cultures et en nous familiarisant avec les travaux de nos célèbres scientifiques, docteur en sciences agricoles. M.V. Kan-shina, Ph.D. LA TÉLÉ. Eremeeva, Ph.D. LA. Kramarenko, j'ai réalisé que les cultures de fruits à noyau sont très sensibles aux excès d'engrais et que la quantité de ces derniers devrait être nettement inférieure à celle des cultures à pépins.

Jardin sur terre battue

Après de nombreuses années, j'ai dû aménager un jardin dans un ancien champ d'avoine, il était situé au sommet d'une douce pente sud-est. Représenté par un limon lourd, se transformant en argile légère au sommet du site, le sol reposait sur une argile presque imperméable à l'eau. La couche d'humus avait une épaisseur de 5 à 10 cm dans la partie supérieure du jardin, dans la partie inférieure elle atteignait 30 cm. Le niveau de la nappe phréatique ne descendait pas en dessous de 1,5 m. Le drainage naturel de l'excès d'humidité était assuré par une différence de hauteur de 1,5 m. les limites supérieure et inférieure du site de 1 m.

Après avoir décidé de la taille de l'abri de jardin et de son emplacement, j'ai retiré et stocké séparément le sol fertile du site prévu pour la construction de la maison. Par la suite, avec la terre extraite des buttes, elle a comblé les dépressions et les trous de plantation. Après avoir nivelé la surface du jardin, je me suis préparé à planter des plantes, pour lesquelles j'ai apporté du sable de rivière, de la terre fertile, ainsi que des engrais organiques (humus, tourbe) et minéraux (superphosphate double, sulfate de potassium, chaux en peluche). Par la suite, j'ai utilisé des engrais locaux qui s'accumulaient encore - compost, cendre de bois.

En travaillant dans le nouveau jardin, j'ai remarqué qu'il n'était pas nécessaire d'arroser et de fertiliser fréquemment, et que le principal problème était le sol dense et visqueux, qui ne laisse pas bien passer l'eau et l'air. C'était difficile non seulement pour moi de travailler avec le sol, mais aussi pour les plantes de développer leur système racinaire, c'était difficile même pour les pelles, qui se cassaient à une fréquence enviable. Une fois sèche, la terre du jardin devenait pour eux une barrière presque insurmontable. Au fil du temps, j'ai trouvé une issue à cette situation : avant de déterrer un sol sec ou d'y préparer un trou de plantation, je l'arrose, et après un certain temps vous pouvez travailler sans effort excessif.

Les premiers nouveaux arrivés dans le jardin étaient 2 plants d'abricotiers, plantés pour se protéger des vents froids du nord-ouest dans la partie basse de la parcelle. J'ai creusé pour eux des trous de plantation d'un diamètre de 100 cm et d'une profondeur de 50 cm, en les remplissant complètement de terre fertile avec l'ajout de 1,5 seaux d'humus, 300 g de superphosphate double, 90 g de sulfate de potassium, 100 g de vesti -duvet, pour donner du relâchement j'ai aussi ajouté 6 seaux de sable de rivière dans chaque trou. Le sol a été posé en couches avec un mélange minutieux dans tout le volume des fosses. La hauteur des monticules au-dessus du sol environnant une fois le remblayage terminé était de 15 cm.

Diverses méthodes sont proposées pour cultiver des arbres dans de telles conditions.

Par exemple, pour élever le niveau du site grâce à la livre importée, dont une quantité énorme doit être apportée - au moins 25 à 50 tonnes par 100 m². m, puis effectuez un transbordement en profondeur, en mélangeant de la terre importée, du sable et des engrais. Ainsi, les conditions nécessaires à la culture des fruits seront créées dans un court laps de temps. Une autre méthode, moins chère et moins laborieuse, a été proposée par le célèbre jardinier N. Gaucher au tournant des XIXe-XXe siècles. Son essence est qu'un monticule de sol également fertilisé de 50 à 60 cm de haut est versé sur la zone fertilisée et déterrée sélectionnée. Un semis est planté sur son sommet.

Ces méthodes ont leurs avantages et leurs inconvénients. En particulier, en raison du débordement périodique du monticule, un plant planté dessus et qui n'a pas encore de système racinaire développé souffrira plus souvent de la sécheresse du sol qu'un plant poussant sur une surface plane. De plus, ces méthodes n’excluent pas du tout de drainer la zone pour éliminer l’excès d’eau.

Au début, les semis se sont développés avec succès, mais plus tard, un événement inattendu s'est produit. Les jardiniers débutants ont progressivement rempli la route qui passait sous le site avec de l'argile extraite de leurs jardins, qui, sous les roues des voitures et les pieds des piétons, s'est transformée en un château d'argile, bloquant étroitement l'écoulement de l'excès d'humidité du site. En été, il y avait de longues pluies, et la partie inférieure du jardin commençait à devenir marécageuse, et les trous de plantation, dont le sol était moins dense que le sol environnant, devenaient des pièges mortels pour les plantes, se remplissant d'eau souterraine. La mort des abricots était inévitable. La question s'est posée : que faire ?

Pour abaisser le niveau de la nappe phréatique J'ai d'abord creusé un fossé de drainage aussi profond que possible selon les conditions de mon jardin. Dans cette tranchée de 80 cm de profondeur et 30 cm de largeur, j'ai versé du gravier grossier en couche de 10 cm et y ai posé des boutures de 1,5 mètre de tuyaux en amiante-ciment avec un espace de 1 cm entre eux, après quoi j'ai ajouté plus de gros graviers. du gravier sur une profondeur de 40 cm. La couche suivante avait 20 cm d'épaisseur, il a versé de la pierre concassée sur laquelle il a placé des morceaux de gazon rectangulaires de 30 cm de large, avec leurs racines vers le haut. Enfin, il a rempli le fossé avec de la terre de jardin mélangée. avec du sable de rivière.

Une fois les travaux de drainage terminés, j'ai préparé des trous de plantation d'un diamètre de 100 cm et d'une profondeur de 50 cm pour les poiriers et les pommiers dans la partie supérieure du site. Je les ai remplis de terre fertile, en ajoutant 2 seaux de compost, 3 humus, 6 tourbe chacun, pour ameublir le sol j'ai ajouté 4,5 seaux de sable de rivière, à partir d'engrais minéraux j'ai ajouté 400 g de superphosphate double, 200 g de sulfate de potassium, 400 g de duvet de citron vert. La hauteur du monticule de la fosse de plantation finie au-dessus du sol environnant était de 10 à 12 cm.

Après l'achat du tracteur à conducteur marchant, les travaux d'excavation dans le jardin et lors de la préparation des trous de plantation sont devenus beaucoup plus faciles. Après avoir répandu des engrais organiques et minéraux, du sable et de la chaux en peluche sur la surface de la zone destinée au labour, il a ameubli le sol avec des cultivateurs jusqu'à une profondeur de 25 cm.

Si la zone labourée était destinée à préparer des trous de plantation, après marquage, les trous étaient creusés en tenant compte de l'affaissement ultérieur du sol environnant. Le travail a été beaucoup plus rapide et plus facile. Plusieurs années après une telle culture des terres, j'ai remarqué que le sable se déposait progressivement sous la forme d'une fine couche dans la partie inférieure du sol cultivé. J'ai donc commencé à remplacer le sable de rivière par de fines scories métallurgiques granulées dans les fosses de plantation et dans le jardin.

Comprenant que dans la partie basse du jardin la nappe phréatique est au-dessus du niveau optimal de 1,5-2 m, aux endroits destinés à planter des arbres, j'ai installé 2 caisses en bois mesurant 2 × 2 m et 30 cm de haut.

Leur surface intérieure était imbibée d’huile de machine usagée. Un mélange de terre fertile, de tourbe et de sable a été versé dans les boîtes dans un rapport de 5:1:1. Après s'y être installé, Pound y a creusé des trous de plantation et planté un pommier dans l'un et un abricot dans l'autre. Considérant que l'abricot ne tolère pas les excès d'engrais et a peur de la fonte des semis, le sol a été rempli comme pour les abricots morts décrits, et un monticule de 30 cm de haut a été réalisé pour lui.

En plus des mesures énumérées, le peuplier pyramidal ramené des rives de la Volga contribue à lutter contre l'excès d'humidité. À la surprise de tous, il pousse dans la partie basse du site, sans geler ni tomber malade, aspirant l'excès d'eau du sol et s'évaporant.

De nos jours, il est beaucoup plus facile de planifier l’établissement ou la plantation d’arbres individuels. Parfois, j'envie les jardiniers et les agriculteurs débutants.

Et l'idée me vient que si je commençais à travailler sur mon complot maintenant, alors j'ai fait beaucoup de choses différemment. C'est pourquoi je partage mon expérience. Y compris le vôtre. Peut-être que d’autres ne répéteront pas les mêmes erreurs.

10% des actions d'un estival ordinaire sont bénéfiques,
30% sont nocifs.
Et plus de la moitié – 60 % – visent à éliminer ces trente.

Peut-être pouvez-vous encore réduire cette trentaine !

Sujet séparé– aménagement du territoire des maisons privées. Il existe de bonnes opportunités de choisir une variété de plantes. Beaucoup dépend de l'imagination et des possibilités. Comme dans la fameuse blague.

Caractéristiques supplémentaires fourni, gagnant en popularité chaque année. Mais avec beaucoup de prudence.

Tout cela est lié à la fois à des idées nouvelles et traditionnelles sur le jardin.

Donc, pommier en forme de colonne... Son apparition n'est pas associée à l'excrétion. La nature elle-même s’en est occupée. Mais comment dire...

Dans les années 70, ou plutôt en 1964 Une branche inhabituelle a été découverte sur un arbre vivace de la variété McIntosh dans le lointain Canada.

Elle a attiré l'attention du jardinier :

Beaucoup de pommes, placés très près les uns des autres.
Et il n’y avait aucune autre branche solide dessus.
Il y avait autre chose inhabituel.
Et le facteur humain et un incroyable désir de chercher et de créer quelque chose de nouveau sont entrés en jeu.

C'est ainsi qu'est apparu le premier pommier en forme de colonne Vazhak. On dit que le nom est lié au nom du jardinier. Pas tout.

Et il n’a pas pris tout de suite son aspect actuel..

Localisation des pommiers colonnaires sur le site.

Important! La collection de variétés de pommiers à colonnes compte plus de 100 variétés enregistrées. Avec de nouvelles qualités et caractéristiques.

La recherche du meilleur ne s'arrête pas :

Il y a près de vingt ans, j'ai moi-même acheté trois plants de pommiers à colonnes. Juste pour le fun. Toutes les informations reçues lors de l'achat consistaient en une seule chose : ne courez pas partout avec un sécateur et prendre soin du bourgeon apical toi.
Aujourd'hui, nous discutons et parlons déjà des avantages et des inconvénients des pommiers en colonnes.

Pommiers en colonnes dans le jardin.

Petites tailles même les arbres matures se sont avérés être une trouvaille tant attendue :
Pour de nombreuses personnes qui souhaitent avoir de nombreuses variétés de pommes, mais qui ne disposent pas de l'espace nécessaire pour cela. Il y a différence significative dans l'espace occupé variétés Remplissage blanc même sur semi-nain (jusqu'à 4 m de diamètre) et Vasyugan (seulement 50 cm).
Belle vue sur les pommiers– un large champ d’activité pour les designers. Ceci est particulièrement apprécié par les propriétaires de grands terrains. Pas 6 et 15 acres.
Vous n'aurez pas à attendre longtemps pour les premières pommes. Vous pouvez l'essayer dès la deuxième année. Et à partir de 4-6 ans, la fructification est complète. Ne vous laissez pas tromper par le rendement annuel de 5 à 16 kg. Il a déjà été calculé que la productivité des pommiers en colonnes est supérieure à celle des pommiers ordinaires.
Même pour un pommier adulte, il y a bien plus de commodités :
- Dans et .
- Pour le traitement contre les parasites et.
- A la récolte.
- Réaliser et.

A propos de tout ça pour toi Le personnel de la crèche vous le dira certainement, où vous achèterez des plants.

Ils ne vous parleront pas toujours lacunes. Et ils sont:

Ce type porte ses fruits de manière constante chaque année jusqu'à l'âge de 14-16 ans. Pensez à eux vous devrez le remplacer dans 10 à 12 ans.
Pour planter ne serait-ce qu'une douzaine de pommiers en colonnes, il faudra payer 10 à 15 fois plus.
plus pratique, mais permanent. Exigences particulières en matière d'arrosage et de fertilisation.

Important! Il y a des gens qui ne considèrent pas cela comme un inconvénient. Juste une nuance.

Avant de parler d'atterrissage.

Même ces petites formes sont distribuées dans trois groupes :

Nain– hauteur jusqu'à 2 m.
Semi-nain– jusqu'à 3 m.
Grand– au-dessus de 3 m.

Règles générales d'atterrissage

Tous commence par la sélection du site, lieux de plantation de pommiers en colonnes.

De quoi a besoin un pommier :

Attention! Piétinez soigneusement pour ne pas endommager les racines.

Réalisation des activités préalables à l'atterrissage

Conditions

Si vous savez où planter, quoi planter et qui planter, vous pouvez commencer cet événement responsable.

Les caractéristiques de votre lieu de résidence doivent vous indiquer à la fois les variétés et les endroits où sera planté le pommier en colonne. C'est peut-être problématique pour faire pousser de tels pommiers.

N'oublie pas possibilités d'atterrissage pommier en forme de colonne dans la serre. La taille de ces pommiers permet d'avoir un mini-jardin en serre.

Quand planter des pommiers en colonnes

Plantez un pommier en forme de colonne lorsque des conditions météorologiques favorables.

Ils sont:

Comment . C’est ce que préfèrent les experts :
- Avant que les bourgeons ne commencent à fleurir (voir le vôtre).
- Mais le sol est déjà réchauffé. Et nous sommes dans la deuxième quinzaine d’avril.
Comment planter des pommiers en colonnes :
- Quand les feuilles tombent.
- Dans l'espoir que le pommier s'y habituera et prendra racine.
- Les pommiers en colonnes sont plantés à l'automne 25 à 30 jours avant le début des gelées.

Stockage des semis

Pommiers en colonnes. Plantation et entretien.

Ne laissez pas les racines sécher. Il vaut mieux l’enterrer un moment et l’arroser. Si vous l'avez apporté avec un système racinaire fermé, arrosez-le après 2-3 jours.

Préparer sciure de bois humide et placez-y des plants. Hydratez périodiquement.

Plan de plantation

ET réaliser vos idées et vos souhaits.

Déterminer un endroit favorable

Il est conseillé de protéger la zone des vents forts et des courants d'air. Mais sous le soleil. Pas à l'ombre.

Je pense que vous avez entendu de tels conseils. Sur votre site cela est possible lors de la plantation à proximité de bâtiments, de clôtures.

Que diriez-vous d’essayer de faire cela pour le jardin industriel d’un agriculteur ?

Préparation de la fosse

Vous pouvez préparer la plantation :

Tranchées pour plusieurs arbres sur un site ou plusieurs plants lors de la plantation d'un jardin. Ses dimensions : largeur et profondeur de 45-50 cm.
Fosses de plantation pour un petit nombre de plants ou des sites de plantation situés séparément.
Préparez-les à l'avance au moins 15 à 20 jours avant la plantation. Ou mieux encore, dans un délai d’un mois ou d’un mois et demi.
Leur taille doit correspondre au système racinaire des plants. En règle générale, la profondeur est de 80 à 90 cm et le diamètre est d'au moins 1 m.

Traitement des racines

Avant l'embarquement placer dans un récipient avec de l'eau tiède.

Tu peux ajouter des stimulants de croissance. Vers 12h-15h. Préparez un « bavard » en argile. Immédiatement avant la plantation, plongez-y les racines.

Particularités

Profondeur

Le trou de plantation est creusé jusqu'à un mètre de profondeur. Afin de recouvrir la majeure partie d'un sol fertile avec de l'humus et du compost.

UN profondeur réelle de placement des semis indiquer la taille du système racinaire. Et trouver l'emplacement et le collet.

Est-il possible de planter un pommier en colonne seul ?

Seule la variété Collier Moscou. Et le reste – au moins deux. Mieux encore, plus de pommiers.

Plantations groupées

Lors de la plantation d'un grand nombre de plants, placez les pommiers en fonction des dates de maturation et le schéma de plantation des pommiers en colonnes doit être suivi :

Groupe d'été.
Groupe d'automne.
Groupe en retard.
C'est pour faciliter l'entretien.

Une plantation conjointe avec d'autres arbres est possible. N’oubliez pas qu’il n’est pas conseillé de les planter seuls.

Important! Mais j'ai un pommier en forme de colonne qui pousse à côté de Melba et Idared. Un. Et depuis dix ans maintenant, elle nous régale d'excellentes pommes. Et en grande quantité.

À quelle distance planter les pommiers en colonnes les uns des autres, déterminez en tenant compte du territoire dont vous disposez, des variétés de plants plantés et des porte-greffes sur lesquels les plants sont greffés.

Mais ne vous laissez pas emporter par le compactage. Au moins 40 cm entre eux. Et au moins un mètre entre les rangs. N'oubliez pas que les pommiers ont besoin de soleil.

Pommiers colonnaires de petite taille.

Le principe de l'agriculture biologique

Souviens-toi principes de base de l'agriculture biologique:

Ne creusez pas la terre.
Paillage des plantations.
N'utilisez pas de produits chimiques ou utilisez-les de manière minimale.
Utilisation de produits biologiques et d'engrais verts.

Il est donc plus correct de parler de l'application des principes de l'agriculture biologique en sortant derrière les pommiers. Mais pas d'atterrissage. Pour les arbres à porte-greffe clonaux dotés d’un système racinaire superficiel, cela est pertinent.

Alors utilisez-le :

Non seulement creuser, mais même ameublir le sol peut endommager les racines.
Équipez les billons de pommiers en colonnes.

Paillage des pommiers avec de la paille.

Effectuer l'étamage. Semez de l'engrais vert. Tondre et pailler les cercles de troncs d'arbres.
Paillez avec du bois haché, de la sciure de bois, de la paille, du foin et de l'herbe coupée.

Pailler le trou.

Souviens-toi! Toutes sortes de rongeurs se sentent bien dans les couches de paillis en hiver. Et ils recommandent de retirer le paillis d’été. Comment alors isoler pour l’hiver ?

Caractéristiques d'atterrissage

Comment bien planter un pommier en colonne dans un sol argileux ?

Vous devrez creuser le trou de plantation plus profondément, voire jusqu'à un mètre et demi.

Fabriquez un tapis de drainage à partir de pierre concassée, de brique cassée et de sable. Des bouteilles et des canettes en plastique sont utilisées. Il est important qu'il n'y ait pas de stagnation d'eau dans la fosse.

En sol sableux

Versez de l'argile et du limon dans les trous préparés. Créez un effet imperméabilisant.

Aux niveaux élevés des eaux souterraines

La profondeur des eaux souterraines ne doit pas être inférieure à 2 m.
Mais nous ne choisissons pas toujours les sites.
Le plus souvent, nous sommes confrontés au fait de leur présence. Et personne n’abandonne par désespoir.
Je vais juste énumérer quelques méthodes :
- Planter sur des mottes de terre, des terrassements et des billons.
- Equiper les systèmes de drainage sur le site.
- Plantez des pommiers sur un porte-greffe nain.
- Plantation sur tôles et ardoises plates.

Sur le lieu de vaccination

Faites attention au collet et au site de greffe. Ils doivent être situés à 4 à 6 cm du niveau du sol. Même après que le sol se soit stabilisé.

Planter des pommiers.

Vacciné au sud

Nous ne pouvons que suggérer de trouver une bonne boussole. ET trouver des sites de greffe sur les semis.

Différences selon la saison

Printemps

Ni le printemps ni l’automne ne déterminent les schémas de plantation. Mais pour les semis de printemps, préparez les trous à l’automne.

Schéma de plantation

C’est ainsi que cela était prévu. Mais 40-50 cm entre les plants. Et les rangées ne sont pas à moins de 100 cm. Et ce sera un diagramme.
Atterrissages possibles en ordre.
Et aussi des arbres.

Ils proposent également « Dense » sur Internet - 100 cm et 100-250 cm.

Qu’en est-il des 100 cm « peu » ? Il est peu probable que vous soyez d'accord avec cela.

Conseil! Choisissez vous-même en fonction de la variété et de ses porte-greffes. Et le territoire dont vous disposez. Essayez de fournir aux arbres un bon ensoleillement.

Application d'engrais

Verser dans le trou de plantation :

Cendres – 400-450 grammes.
Potassium – 70-80 grammes.
Superphosphate – 80-100 grammes.
Engrais organiques et compost – 3-5 kg.

Et gardez à l'esprit :

La première année, tout est dans la fosse.
Plus loin:
Au printemps, engrais azotés.
Lors de la nouaison, utilisez des engrais complexes.
En automne - potassium (cendres).

La fréquence d'arrosage dépend des conditions météorologiques. Bien sûr, à cause de la pluie. Et cela s'applique non seulement à printemps:

Les racines des pommiers en colonnes sélectionnent rapidement l'humidité. Et ils exigent davantage.
Arrosez tous les 3-4 jours et assurez-vous de pailler. Et toutes les 2-3 semaines, un arrosage abondant
Installez l’irrigation goutte à goutte et arrêtez de vous poser la question de la fréquence d’arrosage.

Automne

La seconde quinzaine de septembre et jusqu'à la seconde quinzaine d'octobre. Plus tard, il est préférable d'enterrer le plant jusqu'au printemps dans un endroit adapté. Et couvrez-le pour l'hiver.

Schème

Pas différent du printemps :

Rangée.
Échecs.
Atterrissages simples.
Régulier, compacté ou clairsemé.

Engrais appliqués

Lors de la plantation à l’automne, il suffit de ne pas avoir à le faire avant le printemps. Y compris l'arrosage.

Garniture

Taille des pommiers en colonnes.

La taille est-elle vraiment nécessaire ?

Utiliser une taille formative et sanitaire.
Personnellement, j'ai rempli les conditions d'achat à 50 %.
Je n'ai pas pu sauver le bourgeon apical.
Je n’ai pas couru avec un sécateur.
Ce qui s'est passé : le pommier pousse et porte des fruits puissamment. Mais pas la colonne. Et le bol. Ou un cône. Celui qui aime ça. Je ne suis pas faché.

Comment tailler lors de la plantation :

Certainement pas! C'est s'il s'agit d'un plant d'un an. Il n'a rien à couper.
Ce n'est que la deuxième année que vous commencerez à former une colonne : coupez les jeunes pousses en 2 bourgeons.

Délais dans les régions

Récolte des pommes "Monnaie" à la datcha.

Dans la région de Moscou, en Russie centrale et dans la région de Léningrad Le moment de la plantation des pommiers en colonnes commence dans la seconde quinzaine d'avril au printemps. Un peu plus tôt que dans l'Oural et en Sibérie. Les conditions météorologiques peuvent modifier légèrement ces dates. Les méthodes d'atterrissage sont les mêmes. Et l'approche. Dès que le sol est prêt.

en automne dans l'Oural et en Sibérie cela devra être fait un peu plus tôt. Fin septembre et début octobre. Bien que ces termes conviennent également à la Russie centrale (qui comprend la région de Moscou et une partie de la région de Léningrad). Votre tâche est de donner aux plants plantés à l'automne la possibilité de s'enraciner avant le gel.

Nuances et questions des lecteurs

Est-il possible de planter côte à côte des pommiers en colonnes de différentes variétés ?

Les pommiers en colonnes sont plantés côte à côte non seulement de variétés différentes. Mais aussi des périodes d'affinage différentes.

J'ai lu la phrase « Apprendre, c'est apprendre les règles. Et l’expérience est l’étude des exceptions. J'y ai pensé. Mais c’est comme ça.

Quelle que soit la complexité de la procédure de plantation de pommiers en colonnes, vous ne pouvez pas faire pousser un arbre sans elle. Cela signifie qu'il n'y aura pas de pommes.

Nous allons donc le planter. Et pas seulement des pommiers colonnaires individuels, mais des vergers entiers. Et nous le ferons correctement.

Et puis nos yeux seront ravis par les belles formes de pommiers en colonnes avec des pommes.

Vidéo utile

Regardez la vidéo pour voir comment est cultivé un pommier en forme de colonne :

Regardez la vidéo pour voir comment le trou est préparé et le plant est planté :

Consultez les avis des jardiniers sur les pommiers à colonnes :

Regardez la critique vidéo sur les pommiers à colonnes :

En contact avec

Les principes de l'agriculture biologique en pratique

Depuis sept ans, suivant les commandements de N.I. Kurdyumov, B.A. Bublik, N. Zhirmunskaya, Yu.I. Slashchinin, j'adhère aux principes de l'agriculture biologique et « ne creuse pas de jardin ». Et je n'ai pas été déçu !

J'ai divisé mon terrain de six acres avec un chemin bétonné en deux parties égales : la partie sud- potager, nord- jardin. Le long de la clôture sud- framboises sur treillis sur trois rangées.

Le potager était divisé en seize plates-bandes fixes de 1 à 1,2 m de large, et les plates-bandes étaient inclinées- à un angle de 120° (ou 60°) par rapport au rail central. J'ai fait des sillons (plus précisément des chemins) entre les lits de 30 à 40 cm de large, pas plus bas, mais à certains endroits plus hauts que les lits eux-mêmes.

Les lits étaient clôturés avec des ardoises plates, des tuiles et des planches. Les sentiers étaient recouverts de sciure de bois et de branches coupées de divers arbres. Les branches de noyer, coupées à la hache en morceaux de 1 à 3 cm de long, se portent particulièrement bien sur les chemins.

J'ai fait exactement les mêmes massifs et allées dans la partie jardin du site. Seuls les massifs se sont avérés plus larges (jusqu'à 2 m) grâce aux arbres fruitiers.

Jardin- potager... Ceci est conditionnel, puisque dans un parterre de jardin 8 groseilliers sont plantés sur une rangée, dans un autre jardin- 11 buissons de chèvrefeuille de sept variétés, au troisième- 12 pommiers colonnaires de six variétés, au quatrième- 10 poires en forme de colonne. Un autre lit de jardin- treillis de raisin à deux plans. Et cinq plates-bandes sont équipées de treillis métalliques permanents pour les concombres, les tomates, le niébé et les haricots grimpants.

Deux plates-bandes sont occupées par des treillis à raisins à deux plans. Sur les plates-bandes restantes (il y en a dix), j'ai placé des arbres fruitiers et des arbustes à baies. Dans les plates-bandes, entre les arbres, je cultive des légumes et des plantes vertes. Dans les cercles autour des troncs d'arbres, je cultive de l'herbe à chat, de l'origan, de la menthe poivrée et de la menthe des champs ; Le lofant anisé pousse sous l'unabi et l'argousier, et sous une vieille poire- Échinacée purpurée. Au printemps, je plante des soucis nains, des capucines, des haricots, des moustaches dorées (colliasis odorante) et quelques plantes d'intérieur dans les espaces libres des troncs d'arbres.

Arbres fruitiers, tous alignés, je les plie fort, les pince et forme ainsi des couronnes en forme de coupe. J'ai fait ça tout l'été. C'est pourquoi je n'ai pas d'arbres de plus de deux mètres de haut. J'ai des buissons d'unabi et de l'argousier dahurien plus hauts que les pommiers et poiriers fruitiers. Et j'ai élevé deux groseilliers de forme standard à une hauteur de deux mètres.

J'ai sorti des cépages découverts sur des treillis à raisins. Sous les treilles, situées du sud au nord, je plante des betteraves, de l'aneth, des épinards, des blettes, des oignons, des asters et de l'oseille.

Et à l'automne 2005, j'ai planté du cassis sous les raisins. Ce n'est pas dans les recommandations de N.I. Kurdyumov. Apparemment, l'influence mutuelle des raisins et des groseilles n'a pas été étudiée. Dans de tels cas, je me souviens de l'un des ordres de Pierre Ier : « Ne respectez pas les règles comme un mur blanc, car les règles y sont écrites, mais il n'y a ni temps ni occasions.

Et une telle plantation de cassis, à mon avis, est très bonne : le matin le soleil illumine les groseilliers, dans la chaleur de midi ils sont couverts de raisins, et le soir- encore une fois au soleil. Je n'utilise pas de produits chimiques : les groseilliers sont plantés d'ail et d'oignons d'hiver, le sol est paillé d'une épaisse couche de balles de riz toute l'année.

Une question demeure : comment l'arrosage estival des groseilles affectera-t-il les raisins ?

Une fois en juillet, j'ai très bien arrosé, avec de la fertilisation, un buisson de raisin sur le belvédère, du coup j'ai perdu 70% de la récolte à cause du craquelage des baies pas encore mûres.

Ainsi, en sept ans, j’ai amené sur le site au moins 10 camions de fumier et d’humus et 3 camions de sable. J'ai utilisé un chariot pour transporter beaucoup de matières organiques différentes et pas mal de cendres. Chaque année, chaque cépage reçoit un seau de cendres, et les arbres fruitiers, les petits fruits et les arbustes d'ornement n'en sont pas privés.

En conséquence, mon terrain est devenu dix centimètres plus haut que tous les voisins. Chaque massif a son propre terroir, sa propre acidité. Au lit de concombre- plus de fumier frais pour le plant de tomate- un peu d'humus et beaucoup de paillis, principalement du carton, et pour les carottes- beaucoup de sable, beaucoup de paillis d'orties.

Jusqu'en 2003, le fumier était fermenté avec la solution de travail "Baïkal-EM-1" (1:100), les massifs et les troncs d'arbres étaient traités au printemps et en automne avec la solution de travail "Baïkal-EM-1" (1:1000), et depuis l'automne 2003, j'utilise uniquement mes propres EO, préparés à l'aide de la technologie de N.I. Kurdyumov et Yu.I. Chaque année, de mars à octobre, j'ai un tonneau contenant une solution de mes HE, que j'utilise pour l'arrosage et pour le compostage des matières organiques.

Je composte toutes sortes de matières organiques directement sur les plates-bandes avec le reste du paillis. J'utilise des fosses à compost uniquement pour l'élevage des vers. Après la pluie, ces vers rampent sur l'asphalte !!! Et moi eux- en pot et sur votre site.

Il y a aussi des questions concernant le paillage.

J'ai planté deux plants de raisin dans la cour, puis la cour a été bétonnée, laissant des « cercles de tronc » d'un diamètre de 30 à 40 cm autour des plants.- est-ce du paillis ?

J'ai recouvert les cercles du tronc de l'argousier d'une épaisse couche de gravier fin avec du sable et de l'humus. Est-ce aussi du paillis ?

Feutre de toiture, divers films de polyéthylène- est-ce du paillis ?

Et alors : « Pailler- est-ce une sorte de matière organique décomposable recouvrant la surface du sol." (N. Zhirmunskaya) ?

Et une autre question : combien de seaux de paillis, par exemple de balle de riz, ou encore mieux d'humus, sont nécessaires pour recouvrir un mètre carré de la surface du lit d'au moins 8 centimètres (et certains recommandent 10 cm, voire 15 cm) couche ? Et si tout le lit de jardin ? Et s'il y avait tous les lits (j'en ai 28) ?

Je sais... Je paille toutes mes plantations – on appelle ça du « paillage total ». Et uniquement de la matière organique : fumier, compost, humus, sciure, foin, paille, mauvaises herbes, balles de riz. Je ramasse les feuilles mortes et les mauvaises herbes des voisins, les orties- dans les ravins, la paille- aux bords des champs, des cartons- du marché, des magasins.

Je paille les champs de framboisiers avec de la paille de maïs et de sorgho chaque automne. Toute l'année, je paille les fraises, le chèvrefeuille, les groseilles, les groseilles et tous les autres arbustes.- de l'hysope et de la rue au vitex et à l'unabi, tous des pommiers, poiriers et pruniers cerisiers en forme de colonne. Toute l'année, les troncs d'arbres à pépins et à noyaux sont légèrement paillés.

Au printemps, les graminées vivaces pénètrent facilement dans une couche de paillis de 1 à 3 cm. Je plante de l'ail et des oignons d'hiver (ensembles et sélections) directement dans le paillis autour des buissons à baies. Autour du chèvrefeuille et de tous les oignons en forme de colonne, je ne plante que des oignons d'hiver ou de printemps, car lors de la récolte de l'ail, les racines des arbres et des arbustes sont gravement endommagées.

L'été, je nourris les arbres et plants de fruits à pépins et à noyau, les arbustes à baies et d'ornement, toutes les cultures maraîchères et florales avec ma compote EM, des infusions d'orties, de légumineuses, de crottes de poulet et de galets de silicium. Je combine la fertilisation avec l'arrosage. Fin juillet j'arrête de nourrir avec des infusions, mais je verse de la compote EM sur tout ce qui est composté jusqu'en novembre.

À l'automne, après un arrosage abondant avec une solution EM, je recouvre les plates-bandes individuelles de carton que je presse sur le sol avec quelque chose de lourd pour que le vent ne l'emporte pas. Au printemps, les microbes et les vers traitent la matière organique sous le carton et mangent partiellement le carton.

Chaque automne, je nettoie les troncs des vieux arbres de l'écorce morte et, au début du printemps, j'enduis les troncs et les branches squelettiques d'un mélange d'eau crémeuse d'argile et de molène, auquel j'ajoute un peu de cendre et de sulfate de cuivre.

Je n'utilise aucun produit chimique sur le site. Pas d'engrais, pas de poisons. J'ajoute uniquement de la nitroammophoska à la compote EM- 200 g pour 200 litres. J'utilise de la bitoxibacilline contre le doryphore de la pomme de terre. J'ai utilisé une hache pour lutter contre l'enroulement des feuilles de pêcher... Je n'ai pas « pulvérisé » de bouillie bordelaise depuis cinq ans.

Mais le plus important : depuis sept ans maintenant je n'ai creusé de massifs ni à l'automne ni au printemps. Je ne dérange pas mes assistants- microbes et vers. Je ne marche pas sur les lits, je ne les piétine pas moi-même et je n’accepte pas les invités. C'est la principale loi dans ma région, même pour un petit-fils de deux ans.

Je n'ameublis les zones non paillées des plates-bandes qu'après un arrosage ou une pluie, à faible profondeur- jusqu'à 5 cm

Comme principaux outils de jardinage, j'utilise de grands et petits couteaux plats Fokin, des « planteurs » de pommes de terre et d'ail fabriqués selon la description de Fokin et légèrement améliorés, une fourche et une pelle pour travailler la matière organique. Une autre faucille. Avec une pelle à baïonnette, je creuse juste des trous de plantation et je déterre des pommes de terre.

Je n'ai pas besoin de râteau sur ma propriété. Eux et toutes sortes d'autres fraises et défonceuses, houes et houes peuvent facilement être remplacés par des fraises plates Fokin. Je n'utilise un râteau que pour ramasser les déchets dans la rue devant la maison et les feuilles mortes des voisins. Je ne récupère pas du tout mes feuilles mortes sur le site. Il « se perd dans le paillis.

En savoir plus sur les outils : j'essaie de fixer des fourches, des pelles, des râteaux sur des boutures rectangulaires. J'essaie de me débarrasser des poignées rondes et des poignées. Je crois qu'un outil doit être avant tout pratique, puis beau. Par conséquent, j'ai été surpris par un article sur « l'amélioration » du coupeur plat Fokin. Un artisan a « modernisé » un cutter plat : il a remplacé le manche, de section rectangulaire, par un manche rond. C'est bien que cette note soit apparue après la mort de V.V. Fokin. Son invention est une pièce de fer spécialement courbée en bon acier, vissée avec deux boulons sur une poignée de section rectangulaire.

Je comprends que tout peut être « modernisé » à l'infini... J'en souffre moi-même. V.V. Fokin n'a pas écrit qu'il est pratique d'utiliser le manche d'un cutter plat pour mesurer, par exemple, la largeur des parterres ou la distance entre les groseilliers, si des marques centimétriques y sont appliquées tous les 5 ou 10 cm.

Les plates-bandes fixes me permettent de faire plus facilement la rotation des cultures maraîchères, de les planter ensemble et d'assurer une plantation cohérente. Dans chaque lit, j'ai 5 à 6 cultures qui poussent en même temps. J'ai appris à les combiner en fonction des dates de plantation, de la croissance et de leur influence mutuelle.

Il n'y a aucun problème de rotation des cultures, puisque j'utilise des engrais verts : avoine, orge, blé, haricots, fenugrec- c'est-à-dire les céréales et les légumineuses. J'ai abandonné le colza ; les altises crucifères en raffolent beaucoup. J'ai aussi abandonné la luzerne.- Mes poules n'aiment pas particulièrement ses légumes verts et son foin. Mais c'était tentant : sept boutures par saison sur une luzerne âgée de 2-3 ans.

"L'herbe pousse sur les chemins et partout où c'est possible..."- écrivent K. Malyshevsky et N. Kurdyumov. Et partout, dans la mesure du possible, je cultive une variété de légumes verts, de légumineuses, de soucis et de calendula. Et l'herbe sur les sentiers m'est inacceptable, surtout le matin, quand il y a de la rosée ou après la pluie,- les pantoufles d'intérieur que je porte dans la propriété presque toute l'année se mouillent rapidement. Je n'ai aucune saleté.

Et si du plantain, du pissenlit, de la chélidoine ou de la camomille apparaissent dans les massifs, alors pour moi ce ne sont pas des mauvaises herbes s'ils ne gênent pas les légumes. J'appelle les mauvaises herbes épinards-framboises, fenouil, cerfeuil, concombre fou, qui se reproduisent par auto-ensemencement, ainsi que les tomates, pastèques, courgettes, potirons et même concombres, dont les graines tombent dans les massifs, souvent dans les framboisiers et les groseilles. champs, avec du fumier et du poulailler. Si je ne cultive que des tomates jaunes et noires dans les plates-bandes (celles-ci sont « cultivées »), alors les rouges (« sauvages ») poussent par auto-ensemencement.

J'essaie d'expliquer à mes amis et voisins : si le compost de résidus de légumineuses est un engrais de qualité, alors pourquoi ne pas faire une infusion de légumineuses pour fertiliser ? Et s'il est recommandé d'infuser les orties comme excellent top dressing, alors pourquoi ne pas les composter ? Pourquoi ne pas pailler les pommes de terre, les carottes, les oignons et autres plantations avec des orties ? Sur les pentes des ravins, les orties se développent en fourrés de 2 mètres d'épaisseur avant de fleurir. Prends une faucille- et en avant...

Malheureusement, la plupart de mes voisins ne me comprennent pas et rient. Mon site s'appelle un parc, et je- Michurinets. Mais je ne les offense pas, je leur pardonne quand ils ne savent pas distinguer le gombo du ricin, la lagenaria du niébé.

C'est dommage quand à l'automne tous les restes de plantes s'entassent- et pour les matchs. Et puis c'est encore pire : toute la matière organique passe à travers la clôture, dans la rue, et là avec les feuilles mortes.- dans le feu et dans les cendres- dans la poubelle.

S. Kladovikov , région de Krasnodar

Les différends concernant les fosses de plantation des plants d'arbres fruitiers sont menés non seulement par des jardiniers amateurs, mais aussi par des agronomes. Certains font référence à leurs expériences personnelles, d’autres citent des extraits de livres et de magazines. Dans tous les cas, les jardiniers professionnels et amateurs possédant une vaste expérience dans la plantation d'arbres fruitiers justifient de manière convaincante leur méthode de préparation des trous de plantation. Comment ne pas écouter l'opinion de ceux qui ont aménagé des jardins agricoles collectifs, créé des pépinières ou planté des arbres fruitiers sur leurs propres parcelles ?

J'ai dû planter plus d'un arbre. J'ai toujours préparé le trou de plantation avec un soin particulier. Je voulais que le plant reçoive la nutrition nécessaire au moins jusqu'à ce qu'il gagne en force et soit capable d'extraire indépendamment toutes les substances nécessaires des entrailles de la terre. Aujourd’hui encore, je crois que l’arbre doit créer les conditions les plus confortables qui favoriseraient la croissance rapide du système racinaire.

Selon certains jardiniers, avec mon zèle, je n'aide pas, mais je complique la croissance des plants. Je crée des conditions de serre pour eux et je les chouchoute. Cette année, je prévois de planter quelques plants supplémentaires. Je n’ai pas encore décidé si je préparerai des trous de plantation de bonne qualité ou si je prendrai le risque de planter les arbres directement dans le terreau. C'est pourquoi l'avis éclairé de jardiniers expérimentés est si important pour moi.

Avis d'I.V. Michurina

Ivan Vladimirovitch Michurin possédait une vaste expérience dans la plantation réussie d'arbres fruitiers. Voici ce qu’il a écrit sur la plantation de plants greffés de trois ans :

En un mot, les dimensions de la profondeur de travail du sol dans les fosses de plantation doivent être cohérentes avec la forme et la taille du système racinaire de la plante plantée. De plus, les dimensions de la profondeur des trous dépendent également de la composition et de l'épaisseur de la couche de sol, de la composition du sous-sol et, enfin, des conditions de localisation. En général, les fosses de plantation doivent avoir approximativement la taille requise pour accueillir librement les racines de l'arbre planté, c'est-à-dire, par exemple, lors de la plantation de pommiers, de poires, de cerises, de prunes, de pêches et d'abricots de trois ans greffés sur des porte-greffes vigoureux, le la profondeur de la fosse de plantation ne doit pas dépasser un archine. (I.V. Michurin « La taille des trous de plantation pour les arbres fruitiers »).

Pour référence : 1 archine = 0,7112 m, soit environ 70 cm.

I.V. Michurin précise que la profondeur du trou de plantation peut augmenter lorsque le sous-sol est rocheux ou limoneux. Parfois, sous la couche de sol se trouvent des dépôts de fumier comprimé non décomposé, des couches de tourbe, etc. Dans ce cas, les trous de plantation doivent être approfondis pour permettre d'éliminer ces couches ou de les diluer avec un sol de bonne composition.

Les dimensions des trous de plantation doivent correspondre aux exigences des porte-greffes. Ainsi, si le porte-greffe a un système racinaire majoritairement horizontal (pommier à baies de Sibérie), alors la profondeur du trou de plantation doit être moins profonde que pour un porte-greffe dont les racines pénètrent dans les couches profondes du sous-sol (pommier forestier européen ou caucasien). Sur les porte-greffes nains (paradis), il y a des trous de plantation plus petits. Les poires greffées sur coing ou aubépine nécessitent un trou de plantation moins profond que celles greffées sur poires sauvages des forêts.

I.V. Michurin savait bien quelle plante (porte-greffe) il greffait telle ou telle culture (scion). Malheureusement, moi, jardinier amateur ordinaire, je ne dispose pas de telles informations. J'achète un plant greffé tout prêt sans connaître son histoire. Par conséquent, les recommandations « moyennes », dont la logique me sera claire, sont plus importantes pour moi.

Il est nécessaire de faire des trous un peu plus profonds que la taille normale lors de la plantation d'arbres sur des sols élevés, secs et très sableux, ainsi que sur des pentes abruptes, si ces dernières n'ont pas été préalablement traitées sous forme de larges terrasses.
Et concernant les dimensions de la largeur du trou de plantation, il faut dire qu'il ne sert à rien de les rendre trop larges, ils doivent seulement être d'une taille telle que les racines de l'arbre planté puissent s'y insérer librement sans se plier. (I.V. Michurin « La taille des trous de plantation pour les arbres fruitiers »).

I.V. Michurin conseille de raccourcir les racines trop longues plutôt que de les plier. Il estime que des trous de plantation trop larges ne sont pas nécessaires, car l'arbre dépasse rapidement ses limites et n'en a plus besoin. Selon lui, la fertilisation avec des engrais, appliqués la deuxième ou la troisième année après la plantation, apportera davantage d'avantages.

Il existe une autre technique intéressante dont j'ai entendu parler par les agronomes modernes. Le sol autour du trou de plantation est creusé en anneau jusqu'à une profondeur de trois quarts d'arshin et une largeur de deux à trois quarts d'arshin.

... et n'ayez pas peur si, lors d'un tel creusement, les extrémités des racines dépassant de la limite du trou sont coupées avec une pelle. Cela ne servira qu'à forcer les racines à se ramifier davantage dans un sol meuble. (I.V. Michurin « La taille des trous de plantation pour les arbres fruitiers »).

U I.V. Michurin a un court article intitulé « Comment commencer à planter ? » L'auteur y suggère de creuser d'abord le sol à l'endroit où les arbres seront plantés jusqu'à la profondeur de deux baïonnettes pleines de pelle. S'il y avait un potager à cet endroit, aucun engrais ne devrait être ajouté. Après la plantation et l'arrosage, du fumier pourri est déposé sur le sol autour du plant.

Opinion de B.A. Popova

Beaucoup d'entre nous se souviennent des programmes télévisés animés par B.A. Popov, et lisez ses livres, devenus des classiques du jardinage. C'était un excellent spécialiste. J'ai un livre de B.A. « Home Garden » de Popov, qui fournit des instructions détaillées pour préparer un trou de plantation :

Pour planter des plants de baies âgés d'un et deux ans, des trous d'un diamètre de 60 cm et d'une profondeur de 40 cm sont préparés. Si des plantes plus âgées sont transplantées, le diamètre du site de plantation est augmenté. Sur les terres de jardin riches, seule la couche supérieure de sol est ajoutée au trou de plantation, remplaçant ainsi les horizons inférieurs.
Sur les sols limoneux et argileux de fertilité moyenne, l'horizon inférieur du sol est remplacé par l'horizon supérieur, en ajoutant 1 à 2 seaux d'humus ou de compost dans la partie inférieure. 300 à 400 g de phosphate naturel ou de farine d'os et 40 à 50 g de superphosphate y sont également ajoutés. S'il n'y a que du superphosphate, mettez-en 200 g dans la fosse. Parmi les engrais potassiques, il est préférable d'ajouter de la cendre de bois - 400 g par fosse ou 50 à 70 g de sulfate de potassium.
Sur les sols sableux, les mêmes engrais sont ajoutés au trou de plantation avec l'ajout de 1 à 2 seaux de limon, ou d'argile, ou 3 à 4 seaux de tourbe ; sur les sols tourbeux - les mêmes engrais minéraux, mais augmentez la dose d'engrais organique à 2 à 4 seaux. Sur tous les sols, le système racinaire des plants lors de leur plantation est recouvert d'un mélange de sol supérieur plus fertile avec de la tourbe dans un rapport 1: 1 (B.A. Popov « Home Garden »).

Avis d'O. Ganichkina

J'ai grandi en écoutant les conférences et les livres d'Oktyabrina Ganichkina et je considère son opinion précieuse. Mais parfois, elle suggère plus d’engrais que ce que je trouve acceptable.

O. Ganichkina conseille de préparer les trous de plantation deux semaines avant de planter des arbres fruitiers.

Pour planter des pommiers, des poires et des cerises, des trous d'un diamètre de 80 à 100 cm, une profondeur de 60 à 70 cm sont nécessaires, pour les cerises et les prunes - un diamètre de 80 cm, une profondeur de 60 cm. le trou de plantation doit être vertical.
Lors du creusement d'un trou de plantation, le sol excavé de l'horizon arable (supérieur) doit être placé d'un côté du trou et des couches subarables (inférieures) - de l'autre. Aux endroits où la couche supérieure de terre a été enlevée, les trous pour planter des arbres sont creusés plus larges et plus profonds de 10 à 15 cm et remplis de compost, de terre de gazon et d'engrais pris à des doses plus élevées que d'habitude. (« Le Gros Livre du Jardinier et Potager, édité par O. Ganichkina »).

O. Ganichkina recommande de desserrer soigneusement le fond du trou de plantation avec une pelle jusqu'à une profondeur de 20 à 30 cm. Le remplissage ultérieur du trou dépend de la composition et de la structure du sol. Ainsi, au fond d'un trou de plantation au sol sableux il faut déposer une couche d'argile jusqu'à 15 cm. Cette technique permettra de retenir l'eau.

Un piquet est enfoncé au centre de la fosse (5 à 6 cm d'épaisseur et 1,3 à 1,5 m de long). Ensuite, 2 à 4 seaux d'humus ou de fumier pourri sont versés dans un monticule. L'objectif principal du remplissage d'un trou de plantation avec des engrais est d'accumuler les nutriments dans la zone racinaire du sol sous une forme accessible aux plantes le plus longtemps possible.
Avec un trou de plantation de 60 x 100 cm, le taux d'application d'engrais organiques est de 20 à 30 kg (2 à 3 seaux). Les engrais organiques introduits dans la fosse de plantation doivent être bien décomposés, sinon, lorsqu'ils pénètrent dans la partie inférieure de la fosse de plantation, les éléments non décomposés des engrais organiques, en raison du manque d'oxygène, se décomposent mal, libérant de l'ammoniac et du sulfure d'hydrogène, qui affecter négativement les racines des plantes.
Les engrais organiques à faible degré de décomposition (fumier de litière, composts immatures) ne sont pas appliqués dans le trou de plantation, mais sont utilisés pour pailler le tronc de l'arbre au cours des première et deuxième années après la plantation.
Des engrais organiques bien décomposés peuvent être appliqués dans le trou de plantation ; ils doivent être mélangés à la terre destinée au remplissage du trou de plantation.

O. Ganichkina ne recommande pas d'introduire des engrais minéraux azotés tels que le nitrophoska, le nitroammophoska, l'ammophos et le nitrate de potassium dans les fosses de plantation. Ils ont un effet néfaste sur le taux de survie et la croissance ultérieure des plantules. Il est préférable d'appliquer d'autres engrais minéraux. 200 g d'engrais phosphatés, 1 kg de superphosphate granulé, 500 g de superphosphate double, 50 g d'engrais potassique, 130 g de sulfate de potassium et 100 g de chlorure de potassium sont ajoutés dans la fosse (100 x 60 cm). Ces engrais sont versés au fond du trou de plantation et mélangés à une petite quantité de terre.

O. Ganichkina estime nécessaire d'utiliser de la cendre de bois : 1 kg par trou de plantation mesurant 100 x 60 cm. Lors du remplissage des trous de plantation, il est important de tenir compte du fait que les fruits à noyau et les arbustes à baies sont moins « gourmands » que les arbres fruitiers à pépins.

Opinion d'Andreï Tumanov

Le rédacteur en chef du journal « Vos 6 acres », président de l'Union des jardiniers de Moscou, donne également plusieurs recommandations.

Les trous peuvent être creusés ronds, carrés, en forme de tranchée et même triangulaires. L'essentiel est que les murs soient strictement verticaux et non biseautés en cône. Ceci est nécessaire pour un tassement uniforme du sol. Dans un trou en forme de cône, l'affaissement sera beaucoup plus fort au centre et plus faible sur les bords, ce qui affectera négativement le système racinaire du plant. (A. Tumanov « Jardin et potager en questions et réponses »).

A. Tumanov ne recommande pas de polir les parois de la fosse de plantation, en particulier sur les sols argileux. Selon lui, cela peut conduire le trou à devenir un « pot d’argile » qui entravera la croissance du système racinaire et l’échange d’air. Il est préférable de faire des encoches sur les parois de la fosse de plantation avec une pelle et d'ameublir le fond jusqu'à une profondeur de 10 à 15 cm.

Avis de N.I. Kurdyumova

Dernièrement, on parle de plus en plus de jardinage nécessitant peu de main d’œuvre. Dans les livres de N.I. Kurdyumov a une description des fosses de plantation préparées pour les arbres fruitiers.

Sur les sols secs, des trous de plantation protègent les racines du dessèchement. De plus, ils doivent fournir aux arbres la nutrition nécessaire.

Il est préférable de creuser des trous avec un auvent pour que le gel détruise le fond et les murs, élargissant ainsi la zone de libre pénétration des racines. Dans ce cas, la couche supérieure fertile est pliée d'un côté et le sous-sol de l'autre, de sorte qu'ils puissent être échangés lors de la plantation. La taille minimale de la fosse est de 50 x 50 x 50 cm, et pour les grands arbres, elle est plus large : la fosse est la même qu'un pot, et plus elle est grande, plus les arbres se développeront bien longtemps sans avoir besoin d'engrais. (N.I. Kurdyumov « Jardin intelligent et potager astucieux »)

Sur les sols humides sujets à l'engorgement, les trous de plantation ne sont pas réalisés. Les plants d'arbres sont plantés dans des caisses dans lesquelles le trou de plantation est surélevé au-dessus du sol.

Pour ce faire, c’est une bonne idée de créer un « coffrage » bas (par exemple, démonté à partir de planches) d’environ 1 mètre sur 1 de large. À l'intérieur de cette « boîte », il faut creuser le sol avec une baïonnette, en l'aromatisant de matière organique pour une meilleure pénétration des racines. Maintenant, nous versons un cône de compost au centre, répartissons les racines et la matière organique (sciure pourrie, feuilles, compost ou fumier de paille pourri) sur le cône. Maintenant, le mélange retient bien l'humidité, mais devient rapidement saturé d'air. Après avoir rempli la «boîte» avec le mélange, nous la recouvrons de 7 à 10 cm de mélange de terre et planifions un monticule à dessus plat. Bien entendu, toute la structure doit être recouverte de paillis - la sécheresse ne sera alors pas un problème.
Dans les deux cas, il est utile de prendre en compte que la terre se tassera complètement en six mois et que son tassement sera de 5 à 8 cm.

Opinion de N.M. Zvonareva

Dans un trou de plantation ou une tranchée d'une largeur d'au moins 60 cm et d'une profondeur ne dépassant pas 50 cm, vous devez ajouter du mélange de sol (pour 1 m²) : engrais organiques - au moins 3 seaux, chaux - 400 - 800 g, phosphore - 40 - 60 cm, potassium - 20 - 30 g de principe actif. Mélangez le tout uniformément. (N.M. Zvonarev « Cerise, cerise douce. Variétés, culture, entretien, préparation »).

Conclusion

Tous ces avis se sont avérés précieux pour moi. Même si je ne suis pas d’accord avec certaines recommandations individuelles. Mais ils ont l'essentiel : des auteurs très réputés considèrent qu'il est nécessaire de préparer des trous de plantation, et de ne pas planter d'arbres fruitiers « sur des terres vierges ». Il existe différentes options pour remplir les trous de plantation avec des engrais organiques et minéraux, mais le choix nous appartient toujours.

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