Pirms smaržas parādās veikalu plauktos, tās ir jāizgudro, un tā ir diezgan sarežģīta māksla, kas prasa zināmas zināšanas. Turklāt smaržu smarža ir ne tikai jāizgudro, bet arī jāražo masveidā, ko arī nevar izdarīt neviens cilvēks uz ielas: lai to izdarītu, jums ir labi jāsaprot, kā smaržas tiek ražotas, un ir jābūt citām zināšanām. parfimērijas jomā. Labam parfimēram jārūpējas ne tikai par aromāta kvalitāti, bet arī par tā noturību, kas kopā ļaus noteikt par to augstāku cenu.
Katrs smaržu ražošanas posms prasa daudz dažādu profesiju pārstāvju labi izveidotu sadarbību. Nav noslēpums, ka katras jaunas smaržas laišana klajā ražotājiem izmaksā vairākus desmitus miljonu dolāru, no kuriem lauvas tiesa tiek tērēta reklāmas nolūkos, bet pārējais tiek tērēts nepieciešamo sastāvdaļu iegādei, jaunā produkta iepakojuma noformēšanai un , protams, algots personāls. Tajā pašā laikā ne katrs jauns produkts attaisno tā radīšanas izmaksas, tāpēc jaunu smaržu ražošana vienmēr ir saistīta ar zināmu risku un var vai nu uzplaiksnīties smaržu tirgū, vai palikt nepamanīta, vai, vēl ļaunāk, sabojāt reputāciju. no tirdzniecības nama.
Kā smaržas tiek nodotas ražošanā
Pirmais solis, veidojot jaunu aromātisku kompozīciju, ir izvēlēties tās ražošanai nepieciešamās sastāvdaļas. Vispirms atlasītās sastāvdaļas tiek sajauktas un pēc tam izšķīdinātas 70% labākās kvalitātes spirtā. Tomēr daži cilvēki zina, ka, lai maisījums sasniegtu pareizo stāvokli, tas prasa vairākas nedēļas novecot. Dažkārt maisījumam tiek pievienots neliels daudzums antioksidantu vielas, kas, nejauši atverot pudeli, piešķir aromātam noturību. Patiesībā šie procesi gandrīz pilnībā apraksta, kā parfimēri ražo smaržas, bet pēc tam sākas citu speciālistu tikpat svarīgais darbs.
Kad aromāta kompozīcija ir gatava pārdošanai, tā jāfiltrē, iegūstot dzidru šķidrumu, parasti krāsainu. Dažreiz, ja šķidrums izrādās bezkrāsains, parfimēri tā sastāvam īpaši pievieno krāsvielas.
Iegūtais šedevrs atliek ielej iepriekš sagatavotās pudelēs, kurām jābūt sausām. Iespaidīgās pudeles tiek iesaiņotas vienlīdz reprezentatīvās kastēs un nosūtītas izplatītājiem pārdošanai, un, kad veikalu plauktos parādās jauni produkti, ir pienācis laiks reklāmas kampaņai.
Receptes smaržu pagatavošanai
Speciālisti uzskata, ka, pārdodot, smaržu izmaksas par 85% ir atkarīgas no zīmola popularizēšanas un tikai 15% no iepriekš aprakstītajām manipulācijām. Taču liela nozīme ir ražošanai iegādāto izejvielu kvalitātei, jo smaržas būtībā ir īsti mākslas darbi, kuru radīšanu parfimēru var rosināt visnegaidītākās domas un fantāzijas. Interesanti, ka senāk uz jautājumu par to, kā tiek ražotas smaržas, varēja atbildēt tikai paši parfimēri, kuri savus noslēpumus nereti slēpa pat no tiešajiem smaržu ražotājiem. Personīgie parfimēri mūsdienās paliek tikai tādos modes namos kā Patou, Chanel un Guerlain un, iespējams, tāpēc retajam izdodas atkārtot vai atdarināt savu nepārspējamo meistaru darbus.
Mūsdienu parfimēru rīcībā ir vairāk nekā trīsarpus tūkstoši aromātisko vielu, bet tikai trešā daļa no šī daudzuma tiek izmantota smaržu ražošanai. Iemesli tam var būt ļoti dažādi: piemēram, ekonomiski vai vides. Katru jauno smaržu produkta recepti ražotāji cenšas paturēt pēc iespējas noslēpumā.
Kādas vielas izmanto smaržu ražošanā?
Parfimērijā tiek izmantotas augu un dzīvnieku izcelsmes izejvielas, kā arī daži ķīmiskie komponenti, kas ne tikai uzlabo aromāta noturību, bet arī piešķir tam zināmu “skaņu”.
Parfimēri kā augu izejvielas ietver augu smaržīgāko un aromātiskāko daļu uzlējumus un šķīdumus spirtā. Daudzi augi satur arī organiskas sastāvdaļas: balzāmus un sveķus, kas fiksē smaržu un pagarina aromātisko sajūtu ilgumu. Dzīvnieku sastāvdaļas ir muskuss, civets, bebru straume un dzintars, kas, neskatoties uz to, ka tiem pašiem nav patīkamas smaržas, piešķir smaržām dzīvnieciskas notis, kas ir pievilcīgas.
Turklāt atbilde uz jautājumu par to, kā tiek izgatavotas smaržas, nebūs pilnīga, nenorādot, ka tajās bieži vien ir iekļautas arī sintētiskas izcelsmes aromātiskas vielas. Dažkārt šīs sastāvdaļas tiek iegūtas no augu valsts produktiem, izmantojot ķīmiskas vai fizikāli ķīmiskas manipulācijas, un dažreiz tās tiek sintezētas no ķīmiskām sastāvdaļām. Tie ir ieausti aromātiskās kompozīcijās ar pilnīgi atsevišķām, neatkarīgām notīm un piešķir smaržām īpašu šarmu, vienlaikus uzlabojot to stabilitāti.
Kopš seniem laikiem tos izmantoja garīgās darbības rosināšanai, un piparmētras un maijpuķītes – uzmanības koncentrēšanai.
Šajā sadaļā vadošie smaržu mazumtirgotāji piedāvā četrus “top” aromātus, kas var izcelt jūsu individualitāti un kļūt par veiksmīgu papildinājumu jūsu modernajam tēlam:
Ja kāda no smaržām šķiet jūsu uzmanības vērta, sīkāku informāciju par to un tās akcijas cenu varat iegūt, sekojot atbilstošajai saitei...
Hipokrāts un Avicenna, senie grieķu ārsti, plaši izmantoja aromterapiju medicīniskiem nolūkiem. Viduslaikos mēra ārstēšanai izmantoja ārstniecības augus. Šobrīd ēterisko eļļu priekšrocības organismam ir pierādītas padziļinātos zinātniskos pētījumos.
Līdzās aromterapijai kopš seniem laikiem ir attīstījusies vēl viena nozare – parfimērija. Tās pirmie produkti bija senie ēģiptiešu vīraks, ziedes un eļļas, kas sastāvēja no 3-4 komponentiem. Mūsdienu parfimēri, veidojot savas unikālās kompozīcijas, izmanto vairāk nekā 6 tūkstošus sastāvdaļu. To vidū goda vietu ieņem ēteriskās eļļas, kas iegūtas no augu materiāliem.
Visvērtīgākais un parfimērijā plaši izmantotais ir jasmīns. Par šī auga dzimteni tiek uzskatīta Persija un Kašmira. Jasmīna ekstrakts parasti ir iekļauts tikai augstākās klases smaržās. Rožu ziedu eļļa ir ne mazāk dārga, it īpaši, ja to ražo Francijā vai Bulgārijā. Lavandas smarža piešķir smaržām unikālu svaiguma aromātu, bet austrumu aromātu austrumnieciskās notis nereti ir saistītas ar pačūlijas klātbūtni to sastāvā. Gandrīz neviena salda, bagātīga kompozīcija neiztiek bez apelsīna ziediem, kas iegūti no apelsīna koka ziediem. Zaļo, koksnes noti smaržām visbiežāk piešķir ciedra eļļa, ko plaši izmanto arī aromāta fiksēšanai. Tas pats attiecas uz sandalkoku ar tā eksotisko smaržu, kas iekļauta daudzās kompozīcijās. Daudzi cilvēki krustnagliņas pazīst kā garšvielu, taču tās eļļa ir svarīga sastāvdaļa austrumu smaržu ražošanā. Bieži tiek izmantotas arī ķimenes, piparmētras, anīss un citi.
Tikpat svarīga loma aromāta veidošanā ir dzīvnieku izcelsmes eļļām. To galvenā funkcija turklāt ir radīt harmoniju starp smaržu smaržu un cilvēka ādas smaržu. Kā piemēru var minēt muskusu, kas sagatavots no muskusbrieža – muskusbrieža – dziedzeriem, ambra – īpašas vaskainas vielas, kas iepriekš iegūta, tikai griežot kašalotus, un civets – Ziemeļāfrikā dzīvojošā civeta kaķa dziedzeru izdalījumi.
Ir zināms, ka jebkura eļļa ar lielām grūtībām izšķīst ūdenī, bet tā labi šķīst spirtā. Pateicoties šai īpašībai, parfimērijā lielos daudzumos tiek izmantoti spirti, aldehīdi un esteri. Kā saka daudzi parfimēri, smaržu industrijas tālāka attīstība nav iespējama bez ciešas sadarbības ar ķīmisko nozari. Bez viņas produktu ieviešanas daudzas brīnišķīgas smaržas, piemēram, Bourjois Soir de Paris un Chanel 5, pat neredzētu dienasgaismu. Mūsdienu zinātne ir sasniegusi tādu attīstības līmeni, ka spēj atjaunot visdažādākās dabas smaržas. Tiek samazinātas smaržu izstrādājumu izmaksas, un tiek novērsta nepieciešamība pēc sarežģīta procesa eļļu iegūšanai no dabīgām izejvielām.
● Mūsdienu parfimērijā tiek izmantoti vairāk nekā 6000 izejvielu veidu. Šos komponentus nav viegli iegūt. Piemēram, lai iegūtu vienu kilogramu rožu eļļas, jāsavāc tonnas ziedlapu, bet, lai iegūtu īrisa eļļu, tās saknes jāmiec divus gadus.
● Aldehīdi ir savienojumi, kas smaržo pēc sasmakušiem taukiem. Pati par sevi šī smarža ir briesmīga, bet kombinācijā ar citiem komponentiem tiek iegūtas pārsteidzošas kompozīcijas. Klasisks piemērs šeit bija, ir un būs Chanel 5 smaržas.
● Patu Džojs dzimis 1930. gadā pēc Ņujorkas biržas kraha un Lielās depresijas sākuma. “Joy” kļuva par mierinājuma dāvanu no Žana Patū, kurš nolēma radīt augstākās kvalitātes aromātu neatkarīgi no izejvielu izmaksām. Parfimērs Henri Almeras radīja smaržas, kurām bija nepieciešami 28 desmiti bulgāru rožu un 10 400 jasmīna ziedu, lai iegūtu unci, padarot tās par dārgākajām smaržām pasaulē.
● Kā smaržu fiksatori tiek izmantoti dzīvnieku izcelsmes vielu ekstrakti - dzintara, rīcineļļa un muskuss. Pats par sevi muskusam, dzintaram un castoreum ir ārkārtīgi asa, nepatīkama, bet tajā pašā laikā ļoti noturīga smarža. Dabiskie fiksatori ir eksotiski un dārgi – lai tos iegūtu, jāķer kašaloti, bebri un stirnas. Piemēram, 1 kilograms muskusbrieža maksā 60 000 USD. Attiecīgi šādas sastāvdaļas tiek ieviestas tikai ļoti dārgās smaržās.
● Vienās smaržās var būt līdz 300 vielu. Smaržu kompozīcijas cena tradicionāli tiek saistīta ar sastāvdaļu skaitu: jo vairāk sastāvdaļu, jo dārgākas smaržas. Piemēram, Chanel 5 sastāv no 80 aromātiskiem komponentiem.
● Galvenā piparmētru un koriandra smarža ir maijpuķīte, bet ģerānijas smarža ir rožu smarža.
● Lai saglabātu smaržu, tiek izmantoti fiksatori: ciedra eļļa, krustnagliņas, piparmētra un ozola sūnas, kuru galvenā eksportētāja ir Krievija. Kanādas bebra sperma ir atzīta par labāko fiksatoru.
● Senatnē smaržīgajiem āmuļu zariem tika piedēvētas neparastas burvestības. Tika uzskatīts, ka ar āmuļu palīdzību jūs varat atrast slepenāko dārgumu. Šī auga dubultās lapas un augļi tika izmantoti, lai palielinātu vīriešu potenci.
● Ir ziedi, kuriem vispār nav smaržas, piemēram, magones. Baltajai akācijai nav savas smaržas, tās galvenais aromāts ir apelsīnu koku ziedu aromāts, kam pievienots mandeļu, rožu, ceriņu, maijpuķīšu un jasmīna akords.
● Slavenais siena aromāts ir atkarīgs no viena vienkārša zāles stiebriņa, šis zāles stiebrs ir smaržīga vārpa, oregano, kas satur smaržīgu vielu – kumarīnu.
● Iriss ir viena no dārgākajām smaržu sastāvdaļām. Tā tirgus cena sasniedz 40 000 eiro par 1 kilogramu.
● Rue sēklu tvaiki Austrumos un Vidusāzijā tika uzskatīti par drošu līdzekli pret ļaunu aci. Graudi tika novietoti uz karstas pannas un fumigēti ar smaržīgiem dūmiem cilvēkam, kuru viņi gribēja pasargāt no ļauna.
● Saskaņā ar Herotoda teikto, mājas un ēkas tika fumigētas ar smaržīgu kadiķi, lai pasargātu tās no zibens spērieniem.
● Par tīrāko un līdz ar to dārgāko tiek uzskatīta Bulgārijā ražotā rožu eļļa: tās izmaksas pārsniedz 5000 USD par kilogramu. Un, lai iegūtu 1 kilogramu ēteriskās eļļas, nepieciešami apmēram 5000 kilogrami ziedlapu. Smaržīgā raža tiek novākta ar rokām tikai 30 dienas gadā. Labākais laiks tam ir rītausmas stundas: līdz ar pirmajiem saules stariem ziedi zaudē vērtīgo eļļu. Starp citu, ķīmiķi, kuri tik veiksmīgi atdarina citas smaržas, nekad nav iemācījušies adekvāti atveidot rozes reibinošo aromātu.
● Šamaņi izmantoja ziedošu persika zaru, lai izdzītu no cilvēka slimības un ļaunuma garus.
● Lai iegūtu 500 mililitrus jasmīna ēteriskās eļļas, pēc noteiktas tehnoloģijas nepieciešams apstrādāt 2 tonnas šī zieda ziedlapu.
Īstas smaržas nav lētas. No kā tie ir izgatavoti? Smaržu radīšanai tiek izmantotas gan dabīgas sastāvdaļas, gan ķīmiskas izcelsmes materiāli. Protams, smaržas, kas ražotas, izmantojot augu izcelsmes izejvielas, maksās vairāk nekā tās, kas izgatavotas no sintētiskām aromātiskām vielām. Tātad, no kā izgatavotas smaržas?
Smaržas ir noturīgākais aromatizētājs. Tie sastāv no:
- Ēteriskās eļļas – 15-30%;
- 96% alkohola;
- Destilēts ūdens;
- Krāsvielas.
Tieši šī kompozīcija ļauj pakāpeniski izpausties smaržu aromātam. Uzklājot, jūtam kompozīcijas augšējās notis. Laika gaitā smarža mainās, atklājot smaržu “sirds notis”. Pēc tam aromāts atkal mainās, un mēs jūtam pēdējos smaržu “akordus” - beigu notis. Smaržas var saturēt līdz 300 komponentiem, kas kopā veido unikālu aromātu.
Smaržu izejvielas
Lai iegūtu interesantu sastāvu, parfimēri izmanto dažādas izejvielas. Šobrīd tiek izmantoti vairāk nekā 6 tūkstoši vienību. Tiek izmantotas ne tikai ziedu ziedlapiņas, bet arī saknes, stublāji, garšaugi, augļi, pumpuri, sūnas. Un cik no tiem jums vajag? Piemēram, lai iegūtu 500 ml jasmīna ēteriskās eļļas, jāapstrādā divas tonnas šī zieda ziedlapu. Lai iegūtu tādu pašu daudzumu rožu eļļas, jums būs nepieciešami 2500 kg rožu ziedlapiņu. Dārgākā smaržu sastāvdaļa ir īriss. Tā izmaksas sasniedz 40 000 eiro par 1 kg. Taču progress nestāv uz vietas. Ķīmiķi jau sen ir iemācījušies sintezēt eļļas no pieejamākiem komponentiem. Šīs vielas sauc par aldehīdiem. Tas smaržu nepasliktina, bet cena ir zemāka.
Dzīvnieku eļļām ir viena no svarīgajām lomām smaržu radīšanā. Viņu uzdevums ir ne tikai pievienot kompozīcijai interesantu noti, bet arī panākt harmoniju starp cilvēka ādas smaržām un smaržām. Ir četri šādi komponenti:
- Ambra ir sacietējis smaržīgs produkts, kas veidojas kašalotu zarnās.
- Castoreum – izdala bebru endokrīnie dziedzeri.
- Muskuss ir smaržīgs sekrēts, ko iegūst no muskusbriežu tēviņu (stirnu dzimtas) dziedzeriem.
- Civets ir viela, ko izdala dažu civetu dzimtas dzīvnieku dziedzeri, civets.
Diemžēl dzīvnieks ne vienmēr paliek dzīvs, tāpēc nevar nenovērtēt ķīmiķu ieguldījumu, kuri meklē un atrod vielas, kas var aizstāt šīs sastāvdaļas.
Šanele
Dažus interesē Chanel Nr.5 smaržu sastāvs. Vēlos atzīmēt, ka šī kompozīcijas izveide nebūtu iespējama bez ķīmiskās sintēzes. Smaržu pamatā dominē aldehīdi – ķīmiski sintezēti komponenti. Sākuma nots ir rozā pipari, īriss, hiacinte, ananāsi un pačūlija. Kompozīcijas sirds ir citrusaugļi un jasmīns. Nu, beigu akordi ir vaniļa, baltais muskuss, vitivers un pačūlija.
Un visbeidzot vēlos atzīmēt, ka īstas smaržas uz ādas “turas” 5 stundas vai ilgāk, bet uz drēbēm – līdz 30 stundām. Viena un tā pati smarža dažādiem cilvēkiem “atklājas” atšķirīgi. Un, ja jums patika kāda no jūsu drauga smaržām, nesteidzieties ņemt tās pašas sev. Vispirms uzsmidziniet nedaudz uz plaukstas locītavas un pēc brīža nosmaciet, iespējams, ka tā nav jūsu smarža.
Dzīvnieku izcelsmes izejvielas
Ko jūs teiktu, ja uzzinātu, ka burvīgs mazais bebrs var tikt izmantots, lai iegūtu jūsu iecienītāko smaržu, vai ka lielākais smaržu aromāts jums ir jāpateicas maciņam uz muskusbrieža vēdera dobuma? Varat būt drošs, ka šo produktu lietošana, kas pastāvēja tikai pirms dažiem gadiem, tagad tiek stingri kontrolēta un pielāgota sugu izdzīvošanas problēmai. Tomēr tie ir pelnījuši uzmanību, lai novērtētu sintētisko smaržu devumu un izprastu to lomu smaržu sastāvā.
Ambra
Kašalots izdzen sacietējušu, smaržīgu produktu, kas veidojas zarnās, ko sauc par ambru. To nevajadzētu sajaukt ar pārakmeņotajiem sveķiem bez smaržas, ko izmanto dažās rotaslietās. Zvejnieku savāc jūrā vai garāmgājēju pludmalēs, ambra pazūd no klasiskā ražošanas cikla un ir rets produkts, ko izmanto dārgās smaržās.
Castoreum
Bebra endokrīnie dziedzeri izdala taukainu vielu castoreum, ar kuru bebrs piesūcina kažokādu, lai to aizsargātu. Castoreum raksturīgā smarža tiek izmantota šipra kompozīcijās ar ādas un tabakas notīm.
Castoreum ir bebra divu iekšējo dziedzeru smaržīgs noslēpums, tā ir eļļaina, spīdīga viela, ar kuru dzīvnieks ieeļļo savu kažoku, lai pasargātu to no ārējiem kairinātājiem. Bebrs ir izplatīts Ziemeļamerikā, Kanādā un Krievijā. Maisu svars ir aptuveni simts gramu, un izmērs ir atkarīgs no dzīvnieka vecuma. Castoreum ir lielisks fiksators smaržu kompozīcijās. To lieto kā spirta infūziju no sasmalcinātiem maisiem vai tieši kā rezinoīdu vai absolūtu. Castoreum rada siltu, dzīvniecisku noti, tuvu ādas smaržai, un parfimēri to izmanto austrumu, šipra kompozīcijās, kā arī vīriešu smaržās.
Muskuss
Muskusbriežu tēviņu dziedzeros ir muskusa graudi. Izmantots kā uzlējums, muskuss piešķir smaržām juteklisku noti.
Parfimērijā muskuss ir smaržīgs sekrēts, ko iegūst no muskusbriežu tēviņu dziedzeriem. Dziedzeris izskatās kā apaļš vai ovāls maisiņš ar diametru no 3 līdz 8 cm, kas atrodas zem ādas vēderā. Muskusbriedis, muskusa īpašnieks, ir stirnu dzimtas atgremotājs. Tas ir atrodams Āzijas augstajos plato (Himalajos, Vidusāzijā). Dzīvnieks, līdzīgs parastam nelielam 10 kg smagam stirniņam, iezīmē savu teritoriju ar smaržīgu noslēpumu. Lai aizsargātu sugu, medības tika aizliegtas, un muskusa eksports tika stingri regulēts. Iepriekš, lai iegūtu muskusa briežu dziedzerus, tas bija jānogalina. Tad viņi mēģināja tos audzēt, bet nebrīvē sekrēcija apstājās. Visnekaitīgākā metode bija dzīvnieka ievietošana sprostos pārošanās sezonā, kad tiek atbrīvots muskuss, eitanāzēt, izskrāpēt maisus un atbrīvot. Lai iegūtu 1 kg muskusa, ir nepieciešami aptuveni 40 maisiņi. No maisiņa ekstrahētās muskusa pupiņas ir viela ar spēcīgu amonjaku, smacējošu smaržu, pēc izskata līdzīga maltai kafijai. Pēc nogatavināšanas alkoholiskā uzlējuma veidā smarža iegūst dzīvnieciski juteklisku noti, piešķirot smaržām pilnību. Muskuss bija ļoti populārs grieķu un romiešu senatnē, un pēc tam renesanses laikā, kad kopā ar dzintaru un vīraks tas bija iecienīts parfimēru produkts; šodien to praktiski vairs neizmanto. Parfimēri dabisko muskusu ir aizstājuši ar sintētiskajiem muskusiem, kas ir daudz lētāki.
Civet
Civeta dzīvo Etiopijā. Tai ir maisiņš pie dzimumdziedzeriem, kas rada ziedei līdzīgu vielu ar spēcīgu dzīvnieku smaržu, ko izmanto parfimērijā.
Sivets ir maza civeta dzimtas dzīvnieka, kas sver apmēram 20 kg, endokrīno dziedzeru sekrēts. Dzīvnieki dzīvo Etiopijas dienvidrietumu provincēs, kur tos arvien vairāk audzē. Pie dzimumdziedzeriem tiem ir pusmēness formas maisiņš, no kura izdalās sekrēts - bēša vai brūna, ziedei līdzīga mīksta masa ar ļoti spēcīgu smaržu: to iegūst, nokasot maisiņu. Sajaucot ar citām smaržu kompozīciju sastāvdaļām, viela zaudē smaržas asumu un piešķir smaržām dzīvnieciska siltuma un jutekliskuma nokrāsas.
Augu izcelsmes izejvielas
Parfimērijā, protams, visbiežāk tiek izmantoti ziedi, taču tas neaprobežojas tikai ar tiem. Dažas augu daļas ikdienas dzīvē, kas paredzētas citiem mērķiem, nepaliek parfimēru nepamanītas.
ZIEDI, ZIELAS, PUMPURI UN PUMPURI
Mūsdienās saikne starp ziediem un smaržām ir acīmredzama ikvienam, taču ziedu pasaules izmantošana parfimērijā sākās ne uzreiz. Cilvēkiem bija jāparāda iztēles un drosmes brīnumi, lai pudelē atveidotu “auga garu” visā tā apburošajā daudzveidībā.
Roze
Jau vairāk nekā trīs tūkstošus gadu smaržu pazinēji starp visiem ziediem ir izvēlējušies rozi. Homērs piemin rožu eļļu, kas iegūta, iemērcot ziedlapiņas olīveļļā, ar kuru Afrodīte svaidīja Hektora ķermeni. Islāma parfimērija aizsāka Damaskas rožu ziedlapiņu destilāciju. Persijas pilsēta Širaza ir slavena jau kopš 8. gadsimta ar savu rožūdeni, kas tika eksportēts līdz 17. gadsimtam. uz Eiropu, Indiju un Ķīnu. Līdzās kulinārijas speciālistiem un farmaceitiem rožūdeni novērtēja arī Rietumu parfimēri no renesanses līdz 19. gadsimtam. Persiešu sultāni pārspēja visus, piepildot savus matračus ar dārgām ziedlapiņām. Parfimērijā no simtiem zināmo rožu sugu tiek izmantotas divas botāniskās šķirnes: Rosa centifolia, ko sauc par Maiju vai Provansu, kas aug Grasā un Marokā, un Rosa damascena, ko audzē Bulgārijā un Turcijā. No rožu centifolia Grasse iegūst betonu, apstrādājot ziedlapiņas ar ekstrakciju ar gaistošiem šķīdinātājiem, pēc tam ar absolūto eļļu. Centifolia no Marokas un Turcijas damascena tiek apstrādāta gan ar šķīdinātājiem, gan ar tvaiku, pēdējā metode ļauj iegūt ēterisko eļļu. Kas attiecas uz bulgāru rožu damascenu, tā tiek apstrādāta tikai ar tvaiku. Rožu novākšana ir ļoti delikāts jautājums. Sliktākais ienaidnieks šajā gadījumā ir saule, jo... Karstā laikā aromāts ir spēcīgāks, bet ne tik smalks. Tāpēc rozes novāc rītausmā, ziedu pa ziedam, cik ātri vien iespējams. Lielākais gaistošo vielu daudzums ziedā uzkrājas ap pusdeviņiem no rīta. Pieredzējis strādnieks dienā pieņemas svarā no 5 līdz 8 kg ziedlapu, bet aktīvākie – līdz 50 kg dienā. Ja šis skaitlis šķiet pārāk augsts, tad jāzina, ka viena kilograma ēteriskās rožu eļļas iegūšanai būs nepieciešamas 5 tonnas ziedu! No stundā savāktā tiek iegūts nedaudz vairāk par 1 gramu ēteriskās eļļas. Eļļa sastāv no gandrīz 300 savienojumiem, no kuriem dažus ir grūti identificēt. Tas var izskaidrot faktu, ka, neskatoties uz sintēzes panākumiem, šo sarežģīto dabisko maisījumu vēl nav izdevies pilnībā kopēt. Taču nesūdzēsimies, jo līdzās skaistajiem stādījumiem, kas apstādīti ar rozēm un priecē mūsu acis, mūsu oža sajūt apburošus aromātus, kā, piemēram, Žana Patū smaržas Joy vai Īva Senlorāna brīnišķīgā Parīze.
Parfimērijā izmanto Rosa centifolia jeb maija rozi, vienu no diviem rožu veidiem.
Katru gadu no tā tiek iegūti vairāki kilogrami absolūtās eļļas, parfimērijā dārgākās.
Grasā maija rozi novāc reizi gadā trīs nedēļas.
Ražas novākšana atgādina vīnogu novākšanu: ir daži ražīgi gadi un daži ne tik labi.
Jasmīns
Ziedu, silts, dzīvniecisks, pikants, augļu aromāts: jasmīna aromātu saraksts ir bezgalīgs.
Grasā, kur visiem ziediem ir savs vārds,
Jasmīnu vienkārši sauc par "ziedu".
Suga, ko izmanto parfimērijā, jasmin grandiflorum. Iespējams, ka tā dzimtene ir Vidusāzija un Persija, šis koks parādījās Grasā ap 1560. gadu, pateicoties spāņu jūrniekiem.
Mūsdienās Grasē ir palikušas tikai dažas plantācijas, kuru platība ir mazāka par 10 hektāriem; Pat tādiem labi zināmiem uzņēmumiem kā Patou un Chanel ir grūtības risināt sarunas ar lauksaimniekiem, kuri īpaši audzē jasmīnu savām kompozīcijām.
Jasmīns aug arī Ēģiptē, Itālijā, Marokā un Indijā, kur roku darbs ir lētāks. Jasmīns ir vasaras puķe un zied no augusta līdz oktobrim. Ja jasmīnu ražošana mūsdienās ir neliela, tad gadsimta sākumā tā bija 200 tonnas gadā un pat sasniedza gandrīz 2 tūkstošus tonnu laikā no 1930. līdz 1940. gadam. Ja zini, ka 1 kg jasmīna iegūšanai nepieciešami 8 tūkstoši ziedu, diez vai spēj iedomāties, cik daudz darba un stādu nepieciešams, lai tos izaudzētu. Tāpat kā rozes, arī jasmīnu ievāc pirms saullēkta, baidoties, ka rasa un karstums sabojās dārgos baltos ziedus. Ziedi tiek plūkti pa vienam. Labs savācējs stundā savāc aptuveni 700 gramus jasmīna. Pēc tam pēc iespējas ātrāk ziedus nosūta uz rūpnīcu, tos apstrādā ekstrahējot. Uz 1 kg absolūtās eļļas nepieciešami 750 kg ziedu. Trīsdesmitajos gados dažas smaržas saturēja līdz 10% absolūtās jasmīna eļļas, mūsdienās šis rādītājs ir samazinājies: labākajā gadījumā tās saturs ir 1-2%. No visiem baltajiem ziediem parfimērijā visplašāk izmanto jasmīnu. Pēc smaržu radītāju domām, nevar būt slavenas smaržas bez jasmīna. Pateicoties viņam, parādījās tādi klasiski aromāti kā mūžīgais Chanel?5, Joy Patou, Agrede Lanvin, Fleur de fleurs Nina Ricci vai First, Van Cleef.
Jasmīnu novāc rītausmā. Šis ir tik trausls zieds
ka stundā tiek savākti tikai 700 grami.
Un vienam kilogramam jasmīna nepieciešami apmēram 8 tūkstoši ziedu!
Tuberoze
Zieds ar apreibinošu smaržu, Polianthes tuberosa jeb tuberoza dzimtene ir Meksika. Tas tika atvests uz Franciju 17. gadsimtā audzēšanai Grasse. Tuberoze īpaši uzrunāja Saules karaļa galmu, kad daiļavas ar to rotāja savus ņieburus. Mūsdienās lielākā daļa produkcijas nāk no Karnatakas štata Indijas dienvidaustrumos, kur tā zied visu gadu. Tā smarža ir spēcīga, silta, ar balzamiko pieskaņu. Parfimērijā to izmanto austrumu kompozīcijām, piemēram, piemēram, Christian Dior Poison.
Tuberoze zied visu gadu Karnatakā, štatā Indijas dienvidaustrumos.
Tomēr ziedi, kas savākti jūlijā-augustā, ir
vispilnīgākais aromātu klāsts.
Narciss
Kalnu zieds ar neaizmirstamu aromātu, aug Juras, Alpu un Centrālā masīva pļavās. Francijā ir apmēram ducis narcišu (jonquil) sugu. Parfimērijā izmanto Narcissus poeticus, kas ir diezgan reta suga, kas zied maijā. Lapas, stublājus un ziedus apstrādā ar ekstrakciju, izmantojot šķīdinātājus. Iegūtā absolūtā eļļa atgādina zieda aromātu, ar nedaudz zaļāku noti stublāja apstrādes dēļ. Tas ir ļoti dārgs produkts: par 1 kg ziedu maksā 10 frankus, bet par 1 kg absolūtās eļļas vajag 1200 kg ziedu. Iegūtās eļļas smarža ir ļoti intensīva.
Parfimērijā izmantotais narciss aug tūkstošiem metru augstumā
virs jūras līmeņa. No zieda un stumbra iegūst absolūtu eļļu, kas
ļoti labi sader ar zaļajām notīm un dzīvnieku smaržām.
Mimoza
Mimozas dzimtene ir Austrālija, bet tā labi iesakņojusies Francijā. No janvāra beigām līdz marta sākumam tas aptver Jūras Alpu un Varas masīvus, kam piešķir skaistu vasaras krāsu. Patiesībā zelta bumbiņas nesastāv no ziedlapiņām, bet no putekšņlapām, kas izskaidro to trauslumu. Nav iespējams saglabāt mimozu, kas nogriezta vairāk nekā pirms 24 stundām. Ziedi un lapas tiek apstrādātas, lai iegūtu absolūtu eļļu, kas atgādina paša zieda aromātu, maiga un “kutinoša”. Šo ziedu iecienījuši anglosakši, taču tas nekad nav izmantots, lai radītu galvenās notis kompozīcijās.
Šis ir ziemas zieds bez ziedlapiņām. Mimozas smarža tiek izmantota ārkārtīgi reti
kā smaržu galvenā nots. Viņas absolūtā eļļa ar siltu, pulverveida un
ziedu aromātu gamma ir iekļauta kompozīcijās ar ziedu smaržu.
Apelsīna zieds (Flerd "apelsīns")
Šis ir šķīstības zieds, saskaņā ar Grasse tradīciju, vītnes no tā tiek dāvinātas jaunlaulātajiem, kuri apprecas ziedēšanas laikā, aprīlī-maijā. Tas ir Citrus aurantium amara zieds, t.i. rūgtais apelsīns, koks, kura dzimtene ir Ķīnas dienvidi, Romas laikos ievests Vidusjūrā. Destilējot ziedus, tiek iegūta ēteriskā eļļa, ko sauc par neroli. Pēc šīs apstrādes paliek pāri slavenais apelsīnu ūdens. No apelsīnu ziediem var iegūt arī absolūto eļļu, ekstrahējot ar šķīdinātājiem rūgto apelsīnu arī apstrādā un iegūst ēterisko eļļu, ko sauc par petitgrain, un pēc apelsīna mizas apstrādes (saspiešanas) iegūst eļļu, ko sauc par bigarade.
Ēterisko eļļu, ko sauc par neroli, iegūst no rūgto apelsīnu ziediem.
nosaukta hercogienes Orcini de neroli vārdā, kura šo smaržu apbrīnoja 16. gadsimtā.
Neroli ir produkts ar tīru, svaigu smaržu, ar nelielu siltumu
un dzīvnieku nokrāsas, kas ir daudzu odekolonu pamatā.
Lavanda
Saistībā ar Provansu, kā arī ar tīrības smaržu, kas izplūst no veļas produktiem, lavanda vairs nav modē parfimērijā. Netaisnīgs liktenis lavandai, augam ar interesantu aromātu klāstu. Maldīgi tiek uzskatīts, ka Luberonas augusta pakalnu un Manoskas plato skaistums ir lavandas nopelns, patiesībā tas ir tās hibrīds: lavandīns. Īstā lavanda, ko izmanto parfimērijā, ir zemāka, ar tievāku kātu, tās pašizmaksa ir augstāka. Tas aug Alpos vairāk nekā tūkstoš metru augstumā, bet īpaši izplatīts ir Lielbritānijā. Gadsimta sākumā briti radīja divus skaistus darinājumus, izmantojot lavandas noti; tie ir angļu Iavender, Atkinson (1910), kas bija pirmais tualetes ūdens vīriešiem, un Old English Lavender, Yardley (1913), absolūti būtisks britu tvīda papildinājums. Vēlāk tos nomainīja Kerona darbs Pour un homme (1934). Mūsdienās ir acīmredzams, ka parfimēri vairs neuzdrošinās ražot smaržas ar lavandai raksturīgo aromātu, kas nemainīgi asociējas ar izmazgātu apģērbu smaržu, bet vīriešu tualetes ūdeņos lavanda tiek izmantota kā sākotnējā smaržas nots, kas piešķir sastāvam svaigumu. .
Lavanda, kas bija ļoti populāra gadsimta sākumā, gandrīz vairs netiek izmantota.
smaržās, jo to plaši izmanto mazgāšanas līdzekļos un gaisa atsvaidzinātājos.
SAKNES UN RIZOOMI
Lai gan dažu ziedu un augu ekstrakcija nav iespējama, to saknes veido lieliskas eļļas. Parfimēri tos izmanto daudzās kombinācijās.
Iriss
No zināmajām 300 īrisu sugām parfimērus interesē tikai divas: Iris pallida un Iris florentina, ko galvenokārt audzē Marokā un Florences reģionā. To sakneņus izmanto parfimērijā. Eļļas smarža atšķiras no zieda smaržas un tai ir raksturīga iezīme: pēc sakneņu apstrādes tā atgādina vijolīšu aromātu. No sakneņu stādīšanas līdz ražas novākšanai jāskaita trīs gadi. Lai to izžāvētu un sasniegtu vispilnīgāko aromātu, nepieciešami vēl trīs gadi. Saknes sasmalcina, iemērc ūdenī un destilē. No vienas tonnas īrisa iegūst 2 kg ārkārtīgi dārgas ēteriskās eļļas. Šī brīnišķīgā produkta aromāts ir smalks un ļoti spēcīgs. Tas rada noturīgu ziedu un koksnes noti, kas atgādina mūsu vecvecmāmiņu rīsu pulveri. Kad cilvēki runā par īrisa smaržu, viņi domā eļļas smaržu no īrisa sakneņiem.
Īrisu sakneņi ir interesanti parfimērijā.
Labākie tiek audzēti Florencē, kur tie tiek žāvēti.
No citiem augiem, kuru sakneņi tiek izmantoti, izceļam Ķīnā, Indijā, Libērijā un Jamaikā audzēto žeņšeņu (Zingiber officinale). To galvenokārt izmanto kulinārijā, savukārt parfimērijā izmanto destilācijas ceļā iegūto eļļu. Lovage (Levisticum officinale) ir garš augs, ko kultivēja romieši. No tās saknēm pēc destilācijas tiek iegūta spēcīga un silta aromāta eļļa, kas dara brīnumus koksnes, austrumnieciskās un pikantās kompozīcijās. Parfimēri izmantoja arī no Kašmiras izvestās baldriāna saknes (Valeriana officinalis) un sārņu saknes, kuras pēc destilācijas iegūst eļļu ar izteiktu dzīvniecisku smaržu, taču toreiz likums aizliedza to lietot. Visbeidzot, vetivērija, kuras botāniskais nosaukums ir Andropogon squarrosus, bet indieši to sauc par Kus Kus, ir graudaugu augs, ko galvenokārt audzē Haiti, Indijā, Indonēzijā un Reinjonas salā. No tās saknēm, destilējot, iegūst ēterisko eļļu, ko izmanto ne tikai smaržās, bet arī vetiverilacetāta iegūšanai.
Vetivērija parādījās Reinjonas salā 1850. gadā. Kopš tā laika tas ir kļuvis
viena no cēlajām kultūrām, ko sauc par Burbona vetiveriju.
LAPAS, GARŠAUGI UN stublāji
Ģerānija
No 250 ģerānijas šķirnēm parfimērija izvēlējās tikai trīs, kas audzētas Reinjonas salas augstajos līdzenumos un Nīlas deltas krastos Ēģiptē. Ģerānijas ēteriskā eļļa, kas iegūta pēc tvaika destilācijas, piešķir kompozīcijām ļoti patīkamu ziedu nokrāsu. Šīs eļļas īpatnība ir tā, ka tā satur ķīmiskos savienojumus, kas atrodami rožu ēteriskajā eļļā, un piešķir kompozīcijām rozes noti.
Parfimērijā izmanto ģerānijas lapas, nevis ziedus.
Reinjonas salā un Ēģiptē visvairāk
labākās ģerāniju šķirnes, kas atšķiras no tām
kas rotā mūsu dārzus
Pačūlija
Slavenais 70. gadu hipiju aromāts "ziedu spēks" nāk no pačūlijas eļļas, kas iegūta no Indonēzijā audzētām Pogostemon cablin kaltētajām lapām. Pačūlijai ir ļoti neparasta smarža, kampara, piezemēta un vienlaikus koksne.
Violeta
Tiek izmantotas violetas lapas (Viola odorata). Ekstrakcija ar šķīdinātājiem rada absolūtu eļļu ar ziedu smaržu un spēcīgu zaļo noti. Violetu ļoti plaši izmantoja mūsdienu parfimērijas sākumā (Vera Violetta, Roger and Galle, 1892, Violette pourpre, Ubigan, 1907). Pašlaik to bieži izmanto kā citu komponentu fiksatoru.
Mirta
Myrtus communis zari ražo ēterisko eļļu, kas, lietojot nelielos daudzumos, rada kompozīcijās aromātisku noti. Šis Vidusjūras koks, kas savulaik bija veltīts Venerai, bija laimīgu mīlētāju simbols. Romieši pievienoja vīnam miršu zarus un augļus aromatizēšanai, bet lapas izmantoja vannās.
Pie citiem augiem pieder vērmeles, savvaļas garšaugi, kas ražo ēterisko eļļu ar zālaugu smaržu; baziliks (franču baziliks un eksotiskais baziliks); ciprese, estragons, eikalipts, dilles, lauri, majorāns, mate (mazs koks Dienvidamerikā, kura lapas košļā indiāņi); piparmētra, oregano, pētersīļi, priede, salvija un māla salvija, tabaka, timiāns, verbena.
Baziliks no Provansas- viena no divām bazilika šķirnēm,
izmanto parfimērijā.
Klērija salvija ( Salvia sclarea) ražo ēteriskās un absolūtās eļļas,
veiksmīgi izmantota vīriešu kompozīcijās.
ZARI, MIZA, SŪNAS UN ĶĒRPJI
Šie izstrādājumi, kas ilgstoši izmantoti smērēšanai, spēlē nozīmīgu lomu mūsdienu parfimērijā, ja tos izmanto koksnes un šipra aromātiskās kompozīcijās.
Kanēlis
Populāra garšviela kopš 16. gadsimta, ar visiem atpazīstamajiem silto vīnu un konditorejas izstrādājumu aromātiem, kanēlis tiek izmantots parfimērijā ēteriskās eļļas veidā. Izmantoto sugu sauc par Ceilonas kanēļa koku (Cinnamomum ceylanicum), kas aug Ceilonas salā, Malaizijā un Seišelu salās. Kanēļa eļļas noturīgais un siltais aromāts ir neaizstājams austrumu smaržām.
Sandalkoks
Amazone, Hermes, Jicky, Guerlain, Metal, Paco Rabanne... Smaržu saraksts, kurās izmantota sandalkoka eļļa, ir garš. Santalum albuma koks un saknes tiek destilētas ar tvaiku, lai iegūtu ēterisko eļļu ar siltu un maigu smaržu. Tiek uzskatīts, ka labākā ēteriskā eļļa ir no Karnatakas, Indijas. Sandalkoki pašlaik ir aizsargāti, tāpēc sandalkoks netiek oficiāli audzēts.
Sandalkoks Indijā ir augstu novērtēts kopš senatnes.
To izmanto kā koksni reliģiskai fumigācijai, izmanto
galdniecībā un parfimērijā pēc destilācijas.
Ozola sūnas (Evernia prunastri), ko ievāc ziemā un agrā pavasarī mērenajos reģionos, un koku sūnas (Evernia purfurcea) ļauj iegūt absolūtas eļļas, ekstrahējot ar šķīdinātāju, nemainīgas kompozīciju sastāvdaļas ar šipra un zaļumu smaržu (Miss). Dior, Dior, Kvarcs, Molino un Kouros, Yves Saint Laurent).
Izgatavots no ozola sūnām iegūt absolūtu eļļu,
nepieciešams šipra kombinācijās.
No pārējām šajā kategorijā izmantotajām izejvielām mēs atzīmējam palisandrs. Tā eļļa, kas iegūta, destilējot Brazīlijas, Peru un Gajānas dzimtā koka Aniba rosaedora koksni, ir ļoti svarīga, tāpat kā bērza eļļa, ādas aromātisko kompozīcijām. Visbeidzot, tūju un ciedra eļļas ir dažu koka kombināciju sastāvdaļas.
Bērzu ēteriskā eļļa ir ļoti spēcīga
ādas smarža, ko izmanto tāda paša nosaukuma kompozīcijās.
SVEĶI, SVEĶI UN BALZĀMS
Vairumam cilvēku nepazīstami, bet parfimēru augsti novērtēti sveķi, gumijas, gumijas sveķi un balzami ir dabiski vai bojāti dažu augu izdalījumi. Šie produkti atšķiras pēc šķīdības, un sveķiem, atšķirībā no gumijas, piemīt smaržīgas īpašības.
Siāmas benzoīna sveķi
Šos sveķus iegūst, nogriežot Styrax tonkinensis stumbru, zemu augošu koku, kura dzimtene ir Laosa un Vjetnama. No tā ekstrakcija ar šķīdinātājiem rada produktu, ko sauc par resinoīdu, ko izmanto parfimēri, lai noapaļotu kompozīcijas smaržu.
Siāmas benzoīna sveķi
Labdanum
Šie gumijas sveķi veidojas no Vidusjūras baseinā augošā krūma Cistus Iadaniferus lapu izdalījumiem. Tā absolūtā eļļa ir ļoti vērtīga šipra un dzintara kompozīciju kombinācijām.
Cistus lapas ražo sveķus, ko sauc par labdanum.
vīraks
Boswellia carterii jeb saera ir krūms, kas savvaļā aug Arābijas pussalas dienvidos un Somālijā. Destilācijas ceļā iegūtā eļļa tiek izmantota kā kompozīciju sākuma nots, kurai tā piešķir pikantu noti. Ekstrahējot iegūtajam rezinoīdam ir smagāka smarža, un to izmanto kā galveno noti austrumu un koksnes kompozīcijās.
Galbanum
Šos gumijas sveķus ekstrahē no Ferula galbaniflua, galvenokārt Irānā sastopama zālaugu auga, stumbra griezuma. Pēc apstrādes ar ūdens tvaikiem vai šķīdinātājiem galbanam ir zaļa smarža, kas bija lieliska Fidji, Guy Laroche un Vent Vert, Balmain.
Mirres
Viena no burvju dāvanām mirre ir sveķi, ko izdala krūms Commiphora myrrha. No sveķiem iegūtajai ēteriskajai eļļai jeb rezinoīdam ir aromāts, kas atgādina meža biezokņa smaržu. Parfimērijā to izmanto šipra un papardes kombinācijās.
Atcerēsimies arī elemi, ko iegūst no gumijas sveķiem, ko izdala elemi manila, Filipīnās augošs liels koks, opoponaks (jeb opoponaks), kura ēteriskā eļļa un resinoīds atgādina mirres un ir iekļauti slavenā Šalimara sastāvā. Guerlain; Tolu balzams, iegūts no Bolīvijā vai Venecuēlā augoša koka, kura smaržas saldais tonis labi sader ar austrumnieciskām kompozīcijām. Jāatceras, ka mirres, vīraks, galbanums un opopanaks joprojām tika iekļauti ēģiptiešu vīraka sastāvā.
Opoponaksa sveķi (vai opoponaks).
AUGĻI UN MISKA
Ūdens satura dēļ augļiem ir pārāk vājš aromāts, lai tos izmantotu parfimērijā. Tiek izmantoti tikai citrusaugļi, to mizā ir smaržīgas eļļas, un augļi tiek žāvēti. Parfimēri citronus, mandarīnus, apelsīnus u.c. klasificē kā “citrusaugļus”, kuru notis piemīt visos odekolonos un atsvaidzinošajos ūdeņos.
Citronu
Ēteriskā eļļa tiek iegūta, presējot Itālijā, Floridā, Dienvidamerikā un Kotdivuārā audzētā citrusaugļa augļa mizu. Eļļa tiek izmantota kā kompozīciju sākuma nots un pateicoties tai tiek panākts svaiguma efekts.
Oranžs
Rūgtā apelsīna (Citrus aurantium amara) un saldā apelsīna (Citrus aurantium dulcis) augļu mizas tiek izmantotas, lai iegūtu ēteriskās eļļas, kas lieliski iedarbojas atsvaidzinošos ūdeņos un odekolonos.
Mandarīns
Sākotnēji no Ķīnas, kur tās augļus piedāvāja mandarīniem, Citrus reticulata ražo ēterisko eļļu, izspiežot mizu.
Mandarīna augļi (Citrus reticulata).
Greipfrūts
Greipfrūtu ēteriskā eļļa tiek iegūta no Citrus paradisi un tiek ražota Izraēlā un ASV. Nesen izmantots parfimērijā, tam bieži ir svarīga loma citrusaugļu smaržu kombinācijās.
Jāpiemin arī bergamote, kas iegūta no Citrus bergamia, tās ēteriskā eļļa ļoti viegli iztvaiko un piešķir smaržām pacēlumu. Atcerēsimies arī par cedrātu, no 18. un 19. gadsimtā plaši izmantotā, bet mūsdienu parfimēru aizmirstā Citrus medica augļiem; un par laimu vai zaļo citronu (Citrus aurantifolia), tā eļļu izmanto vīriešu tualetes ūdeņos, sporta smaržās un arī Coca-Colā!
Anīss un zvaigžņu anīss
Anīsa ēterisko eļļu iegūst, destilējot ar tvaiku no Eiropas garšauga Pimpinella anisum maziem žāvētiem augļiem. Kas attiecas uz zvaigžņu anīsu, tā ēterisko eļļu iegūst, destilējot zvaigžņu formas augļus no Illicium verum, kas ir milzīgs koks, kura dzimtene ir Vjetnama un Ķīnas dienvidos. Šo smaržu izmanto atsvaidzinošās kompozīcijās.
Muskatrieksts
Botāniķiem pazīstams kā Myristica fragrans, muskatrieksts aug uz mūžzaļa koka, muskatrieksta koka. Svaigi plūkti augļi pēc izmēra ir līdzīgi aprikozei. Tās mizai ir sarkana šķiedraina struktūra. Pašam riekstam ir pīrāga, rūgta garša. Abas sastāvdaļas tiek izmantotas parfimērijā: eļļas pikantā smarža ir nepieciešama vīriešu kompozīcijām un moderniem odekoloniem.
Rieksti, kas atrodami Myristica fragrans (muskatrieksta) augļos.
Vaniļa
Sākotnēji no Meksikas, vaniļas 18. gadsimtā. tika ievests Indijas okeāna reģionā, Madagaskarā, Reinjonā un Kamoru salās. Vaniļa (Vanilla planifolia) ir kāpšanas augs no orhideju dzimtas ar balti zaļganiem vai dzeltenīgiem ziediem un nedaudz saplacinātām pākstīm. Pākstīm iekšpusē ir melnas sēklas, un to iekšējās sienas ir izklātas ar matiņiem, kas izdala dzeltenu, viskozu vielu ar siltu, saldu balzamiko aromātu. Šai eļļai ir spēcīga smarža un fiksējošas īpašības, tā ir atrodama daudzās kompozīcijās, īpaši Guerlain smaržās.
Vaniļas pākstis (Vanilla planifolia).
Atcerēsimies par krustnagliņu pumpuriem, kas patiesībā ir krustnagliņu koka kātiņi, kas aug Malaizijā, Madagaskarā un Zanzibārā. Apvienojot krustnagliņu ēterisko eļļu, kurai ir pikanta un zālaugu smarža, ar rožu eļļu rodas krustnagliņu aromāts, kas ir ļoti svarīgs parfimērijā. Runājot par kadiķu ogām, jums tikai dziļi jāsajūt džina smarža, lai saprastu to aromātu. Tie ražo eļļu ar priežu, augļu un meža aromātu.
Visbeidzot, Pimenta officinalis ogas, destilējot, iegūst eļļu ar pikantu, balzamiko smaržu, ko parfimēri nelielās devās izmanto austrumnieciskām kombinācijām vai ziedu kompozīcijām, piemēram, neļķēm.
SĒKLAS UN GRAUDI
Kardamons
No Indijas, Ceilonas, Indonēzijas un Centrālamerikas augiem Elettaria cardamonum sēklas izmanto, lai iegūtu ēterisko eļļu ar nedaudz augļu aromātu, kas piešķir kompozīcijām pacēlumu.
Kardamona sēklas.
Koriandrs
Koriandra ēteriskā eļļa tiek iegūta, tvaiku destilējot Ukrainā, Ungārijā un Ziemeļāfrikā audzētas zāles Coriandrum sativum sēklas. Tam ir pikants aromāts ar šokolādes piegaršu.
Ķimenes
Tās ir Vidusjūrā un Indijā dzimtā auga Cuminum cyminum kaltētas sēklas, kuras tiek destilētas ar tvaiku, lai iegūtu ēterisko eļļu, ko izmanto papardes un koksnes kombinācijās nelielos daudzumos, jo. tā zālaugu, pikantā anīsa smarža ir ļoti spēcīga.
Fenugreek
Šim augam, kura dzimtene ir Indija un Mazāzija, bija nozīmīga loma senajā un islāma parfimērijā. Rezinoīdu iegūst, ekstrahējot tā sēklas. Tā smarža, kad to neizmanto, ir līdzīga valriekstu un selerijas smaržai.
Tonkas pupa
Sēklas, kas atrodas Dipterix odorata, liela koka, kura dzimtene ir Gviāna un Brazīlija, augļos tiek izmantotas parfimērijā. Ekstrakcija rada absolūtu eļļu, ko izmanto, lai radītu galveno noti dzintara, tabakas un austrumu kombinācijās.
Tonkas pupiņas.
Pipari
Tas ir kāpjošā krūma Piper nigrum auglis, tā ogas sākumā ir zaļas un tiek novāktas pēc tam, kad tās kļūst sarkanas. Tad tie kļūst brūni. Piparu eļļu izmanto vīriešu kompozīcijās.
Sintētiskās izejvielas
Bez aldehīdiem?5 Chanel nekad nebūtu redzējusi dienas gaismu, un bez hediona Edmond Roudnicka nebūtu radījis Eau Sauvage! Dažiem tas var būt pārsteigums, kā arī viss, kas ir teikts par sintētisko produktu izmantošanu parfimērijā. Ja vēlme atjaunot to, ko daba ir radījusi šādā harmonijā un ar tādu pacietību, varētu šķist pārgalvīga, 19. gadsimtā ķīmiķu rīcību tomēr vadīja gudrība. Kurš mūsdienās zina Pērkina, Timana, Baura, Darzana, Ruzicka, Buvo vai Blanc vārdus? Tomēr tieši šie cilvēki deva dzīvību mūsdienu gariem. Galu galā, pirms darba aromātu ķīmijas jomā smaržas sastāvēja no dabīgiem komponentiem, kas pārstāvēja gandrīz savus aromātus, kurus parfimērs sajauca ar savu radošo iztēli. Šādi iegūto smaržu cena nemaz neveicināja to izplatīšanu; un, izņemot dažus ekstraktus un odekolonus, smaržas joprojām bija luksusa prece priviliģētajām klasēm.
Kopš 1830. gada vairāki ķīmiķi, nebūdami parfimēri, sāka eksperimentus ar dabīgām smaržvielām. Tas galvenokārt bija jautājums par savienojumu, kas šķita visinteresantākie, izolāciju no ēteriskajām eļļām. Tādējādi geraniols ar rožu smaržu tika iegūts no citronellas eļļas ar frakcionētu destilāciju; un mentols tika ekstrahēts no piparmētru eļļas kristalizācijas ceļā. Šīs vielas sauc par izolātiem.
Pētījuma pirmā posma rezultātā bija nepieciešams konstatēt, ka daudzas dabīgo produktu smaržīgās sastāvdaļas nevar izdalīt vai nu nenozīmīgā daudzuma dēļ, vai arī tāpēc, ka tas būtu pārāk dārgi, kā tas ir vanilīna gadījumā no vaniļas pākstīm. . Pateicoties sintēzei, ķīmiķi ir radījuši šādas vielas, pamatojoties uz atsevišķiem komponentiem, kas iegūti no ēteriskajām eļļām. No priežu eļļas izolēti terpēni bija, piemēram, terpineola avots, ko izmantoja ceriņu aromātā.
Ēterisko eļļu vai rezinoīdu iegūst no daudzām priežu šķirnēm.
izmanto parfimērijas rūpniecībā.
Šie rezultāti mudināja zinātniekus mēģināt iegūt smaržīgas vielas, kuru pamatā ir nevis augi, bet fosilās izejvielas, piemēram, nafta vai ogles. Tas viņiem izdevās, pateicoties sintēzes panākumiem: no benzola, veicot virkni pārvērtību, tika iegūts feniletilspirts ar maigu rozes aromātu; un no toluola - benzilacetāts ar jasmīna smaržu; salicilskābe bija sākuma produkts kumarīna sintēzei, jaunam savienojumam, kas pavēra ceļu