Jak fotografować rozgwieżdżone niebo

Cześć! Jestem z tobą w kontakcie, Timurze Mustajewie. Często otrzymuję zdjęcia gwiazd na niebie od profesjonalnych fotografów. Są filmowane inaczej iz różne kąty, w różnych miejscach, ale z pewnością piękny: krajobraz na tle wielu obiektów gwiezdnych, Drogi Mlecznej lub prawdziwy upadek gwiazd powstały w wyniku ruchu świetlistych ciała niebieskie. Chcesz mieć takie zdjęcia w swoim portfolio? Mój artykuł jest do Twojej dyspozycji.

Fokus fotografa

Podstawowe pytanie: jak sfotografować rozgwieżdżone niebo? Jak dokładnie oddać wspaniałość, którą widzimy lub jak chcieliśmy, żeby wyglądała? W Photoshopie możemy tworzyć cuda, ale nie będzie to tak wartościowe, bo na zdjęciu nie będzie dokumentu ani prawdziwej rzeczywistości.

Dlatego radzę być w pełni uzbrojonym na czas sesji zdjęciowej i postarać się o wykonanie niemal idealnego ujęcia. Aby to zrobić, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

• Kompozycja. Wbrew możliwemu poglądowi, że fotografowanie nieba gwiazdami dotyczy tylko ciał gwiazdowych i firmamentu, należy skupić się także na otoczeniu. Jak w przypadku każdego rodzaju fotografii, należy pomyśleć o tym, jakie obiekty zostaną uwzględnione na zdjęciu. Na przykład drzewa nietypowy kształt, góry, dolina, ciekawe obiekty naturalne, Piękny konstrukcje architektoniczne- wybierz dla siebie.
• Czas. Oczywiste jest, że zdjęcia będziesz musiał robić w nocy, ale kiedy - kiedy gwiazdy są wyraźnie widoczne i prezentowane w maksymalnej ilości. Noc powinna być bezchmurna. Wskazane jest monitorowanie fazy księżyca: jak jasny jest i gdzie dokładnie na niebie będzie w danym momencie. Pora roku jest silna wielkie znaczenie nie ma.
• Teren. Po pierwsze, wybierz mniej lub bardziej malowniczą lokalizację, ponieważ prawdopodobnie będziesz chciał sfotografować krajobraz, przynajmniej częściowo. Po drugie, wyjście na łono natury przydaje się nie tylko w poszukiwaniu piękna, ale także po to, aby uniknąć przedostawania się światła z miejskich świateł do kadru. Sztuczne oświetlenie oświetla niebo; w zasadzie będzie ono zbędne na zdjęciu.
• Technika. A oto dwa punkty: sam aparat + optyka. Oczywiście dobrze jest mieć aparat wysokiej jakości, który pozwala na robienie zdjęć wysoka rozdzielczość, Do wyraźne zdjęcia, a także nie zaszkodzi mieć oddzielną funkcję redukcji szumów. Ale nie zmartwij się, jeśli nie masz bardzo zaawansowanego i nowoczesnego aparatu. Nawet Nikonem d3100 można zrobić dobre zdjęcia.

Zwróć większą uwagę na wybrany obiektyw. Jeśli planujesz zwiększyć oświetlenie zdjęcia ze względu na otwarte i bawić się wskaźnikiem f, nie możesz obejść się bez optyki o dużej aperturze. Ponadto urządzenie powinno być szerokokątne, powiedzmy 16, 24 mm itp. Dzięki takim danym można pokryć bardzo dużą część nieba i resztę krajobrazu.

• Dodatkowe akcesoria. Przyda się każdy oświetlacz, który posiadasz, nawet podstawowa latarka lub lampa błyskowa, która w zdolnych rękach stać na wiele. Światło będzie najprawdopodobniej potrzebne do oświetlenia pobliskich obiektów, na których łatwiej będzie się skupić. W tym miejscu można także pomyśleć o kolorowych, aby stworzyć oryginalne oświetlenie.

Ale przy fotografowaniu nieba nocą ważniejsze jest coś innego - dobre. Musi być wystarczająco wysoki i stabilny. To on naprawi aparat, gdy ustawisz długi. Dlaczego wspomniałem o wytrzymałości? Dowiedz się poniżej, gdzie porozmawiamy o ustawieniach.

Jak to robią profesjonaliści

Porozmawiamy oczywiście o ustawieniach aparatu.

1. Sterowanie ręczne. Aparat może być prawie dowolnym aparatem dowolnej marki (na przykład Canon lub Nikon). Ale zdecydowanie powinien mieć tryb ręczny, dzięki któremu można maksymalnie dostosować się do dość trudnych warunków zewnętrznych.
2. Niska czułość ISO. Być może początkujący mogą być zaskoczeni: kręcimy w niemal absolutnej ciemności, bez dużej czułości uzyskamy jedynie czarny obraz! To nieprawda: czułość na światło nie powinna przekraczać 200, aby nie powodować hałasu. Fotografując niebo i gwiazdy, nacisk należy położyć na czas otwarcia migawki. I przeczytaj o tym dalej.
3. Membrana. Nie należy go zbyt mocno otwierać, potrzebujemy największego, ponieważ chcemy uchwycić cały krajobraz. Nawiasem mówiąc, duża apertura w takich okolicznościach w żadnym wypadku nie zapewni zauważalnego wzrostu oświetlenia.
4. Fragment– ma ogromne znaczenie. Od tego zależy całe oświetlenie i to, jak wyglądają gwiazdy, to znaczy albo jasne (krótki czas otwarcia migawki), albo rozmyte w ruchu (długi czas otwarcia migawki). Konkretną wartość lepiej wybrać samodzielnie, już na miejscu kręcenia. Pamiętaj, że Ziemia się obraca, więc w średnich odstępach czasu gwiazdy mogą być również rozmyte. Pamiętajcie, że najwięcej ma wiele aparatów z niskiej i średniej półki duże wartości równe 30 sekundom. To wystarczy, aby pokazać ruch gwiazd, ale w niewielkim zakresie. Zatem długi czas otwarcia migawki zarówno rozjaśni zdjęcie, jak i zamieni gwiazdy kropkowane w gwiazdy przerywane.
5. Centrum. Najtrudniejszą rzeczą z nim jest: na czym się skupić w ciemności? Natychmiast wyłącz tryb automatyczny, to po prostu w ogóle ci nie pomoże. Używając sztuczek rąk i naturalnego oka, będziemy musieli dostosować ostrość. W wizjerze raczej nie będzie widać nic, dlatego warto znaleźć chociaż kilka świateł i skupić się na nich. Istnieje możliwość oświetlenia pierwszego planu sceny np. latarką i skupienia się na nim.

Fotografując aparatem amatorskim lub drogim aparatem profesjonalnym, tak czy inaczej obraz rozgwieżdżonego nieba będzie musiał zostać w pewnym stopniu wyretuszowany. Nie martw się więc, jeśli coś pójdzie nie tak, ale nie daj się ponieść obróbce końcowej! Polegaj na sobie i aktywnie wykorzystuj zdobytą wiedzę.

Jeśli chcesz lepiej zrozumieć swoją lustrzankę, aby lepiej zrozumieć, do czego jest zdolny, kurs wideo będzie Twoim asystentem - Cyfrowa lustrzanka dla początkującego 2.0. Dlaczego ten kurs? To proste. Przeznaczony jest dla początkujących fotografów. Opowiada i pokazuje wszystko w taki sposób, że wszystko stanie się jasne od pierwszego obejrzenia. Wielu początkujących po obejrzeniu już rozmawia ze swoją lustrzanką cyfrową po imieniu!

Do widzenia! Szukaj nowych rzeczy, wyznaczaj cele, rozwijaj się, a przede wszystkim doskonal się! Nie zapomnij odwiedzić mojego bloga – bloga Twojego wiernego przewodnika po świecie fotografii!

Wszystkiego najlepszego, Timur Mustaev.

Fotografowanie gwiaździstego nieba stało się bardzo popularne, a skoro mówimy o fotografowaniu przy długich czasach ekspozycji, porozmawiajmy o fotografowaniu gwiaździstego nieba.

Oto kilka narzędzi i wskazówek dotyczących fotografowania rozgwieżdżonego nieba i śladów gwiazd. Nie zapominaj, że będziesz potrzebować dużo czasu na strzelanie. Aby sfotografować rozgwieżdżone niebo, noc musi być jasna, ciemna i bezchmurna. Światło księżyca nie jest dobre dla spadających gwiazd. Duża liczba gwiazdy można zobaczyć w szczególnie ciemnych miejscach, gdzie nie ma zanieczyszczeń świetlnych pochodzących z miasta lub oświetlenia ulicznego. W takich miejscach na nocnym niebie widać nawet Drogę Mleczną. Swoją drogą, podczas naszych fotowycieczek do Hiszpanii, będziecie w takim miejscu. Będziemy mieszkać w prawdziwym andaluzyjskim domu (finca) w rezerwacie przyrody, w otoczeniu drzew migdałowych i kwiatów. W pobliżu domu można spotkać zające, jaszczurki, orły oraz inne ptaki i zwierzęta. W promieniu kilku kilometrów od domu nie ma żadnych miast ani wsi. Dlatego z dachu domu lub tarasu można kręcić Star Trek drzewa migdałowe na pierwszym planie.

gwiazda biegunowa

Gwiazda Północna znajduje się w punkcie w kierunku wyimaginowanej osi, wokół której obraca się Ziemia. Jeśli uwzględnisz na zdjęciu Gwiazdę Polarną, będziesz mieć stały punkt na niebie, wokół którego będą się kręcić wszystkie pozostałe gwiazdy. Aby wystartować pięknie gwiezdne wędrówki, powinieneś mniej więcej wiedzieć, gdzie wszystko jest na niebie. Nie musisz znać wszystkich konstelacji na niebie, ale zrozumienie, gdzie znajdują się gwiazdy lub konstelacje ważne dla Twoich zdjęć, jest bardzo pomocne.

Gwiazdę Północną można bardzo łatwo znaleźć na nocnym niebie. Znajduje się on – jak już pisaliśmy – w punkcie w kierunku wyimaginowanej osi, wokół której obraca się Ziemia, przechodzącej przez Biegun Północny. Wbrew wielu twierdzeniom Polaris nie jest najjaśniejszą gwiazdą na nocnym niebie. To dość niepozorna gwiazda, ale przy kilku trikach można ją łatwo znaleźć na niebie.

Nawet jeśli nie wiesz nic o gwiazdach, możesz łatwo znaleźć konstelację Wielkiej Niedźwiedzicy. Gwiazda Północna jest obok niego. Rozciągnij w myślach wyimaginowaną linię przodu Wielkiego Wozu 5 razy, a zobaczysz gwiazdę polarną znajdującą się w gwiazdozbiorze Małej Niedźwiedzicy.

Gwiazdę Polarną szybko i łatwo odnajdziesz korzystając z aplikacji na iPhone'a lub smartfona, takich jak Google Sky Maps. Można tam uzyskać takie informacje jak nazwy gwiazd, planet, kierunek bieguna północnego itp. Jeśli umieścisz gwiazdę polarną gdzieś na swoim zdjęciu, będzie to rdzeń wszystkich otaczających ją gwiazd.

Przygotowanie

Jeśli dotrzesz na miejsce w ciemności, będziesz potrzebować trochę czasu, aby Twoje oczy przyzwyczaiły się do warunków oświetleniowych. Jeśli niebo będzie czyste, zobaczysz wystarczająco szybko wielka ilość gwiazdy Szczególnie na terenach górskich widok rozgwieżdżonego nieba zapiera dech w piersiach. Ustaw statyw, wybierz kierunek fotografowania i pierwszy plan. W zależności od kierunku fotografowania, będziesz mieć inny kształt szlaki gwiazd. Od strony gwiazdy polarnej uzyskane zostaną okrągłe ślady; podczas strzelania na południe ślady będą raczej proste.

Obiektyw

Podczas fotografowania obiektywami szerokokątnymi, nawet przy czasie otwarcia migawki wynoszącym około 40 sekund, nadal nie zobaczysz żadnych śladów gwiazd. A zobaczysz je, jeśli zrobisz zdjęcie teleobiektywem.

Fragment

Nawet przy czasie otwarcia migawki wynoszącym 30 sekund na zdjęciu można zobaczyć krótkie smugi gwiazd. Jeśli chcesz uzyskać ciekawe i imponujące zdjęcia śladów gwiazd, czas otwarcia migawki powinien być znacznie dłuższy. Gwiazdy poruszają się po niebie bardzo wolno (a dokładniej Ziemia obraca się powoli), dlatego planuj fotografowanie jednego motywu przez co najmniej 2 godziny. Lepiej oczywiście mieć jeszcze więcej czasu na każdy motyw. Im dłużej fotografujesz w jednym miejscu, tym bardziej imponujące są ślady gwiazd na zdjęciu.

Star Treki można kręcić z ekspozycją wielominutową/wielogodzinną lub można je tworzyć z ekspozycji wielokrotnych. Wadą podczas fotografowania z 2-godzinną ekspozycją jest to, że prawie niemożliwe jest wcześniejsze oszacowanie wyniku. Często zdjęcie okazuje się zbyt jasne i zaszumione. Dlatego warto zrobić kilka zdjęć i połączyć je w Photoshopie lub za pomocą np. programu Startrails.de

Aby poprawnie określić czas otwarcia migawki, możesz skorzystać z kalkulatora, o którym rozmawialiśmy wczoraj.

Ustawienia aparatu

Ustawienia aparatu do tego typu fotografii są dość proste. Przysłona dostosowana do Twoich potrzeb twórczych (zazwyczaj f8 do f11). ISO nie więcej niż 100, w przeciwnym razie zdjęcia będą bardzo zaszumione.

Czas ekspozycji wynosi 5-10 minut, najlepiej 15 minut w przypadku pojedynczych ujęć. Możesz łatwo obliczyć, ile strzałów będzie potrzebnych, aby strzelać przez około 3 godziny.

Można skorzystać z programowalnego pilota zdalnego sterowania, na którym można ustawić liczbę zdjęć i interwał między nimi. Naciśnij raz przycisk start, a następnie poczekaj, aż wszystko się skończy.

Centrum

W całkowitej ciemności często trudno jest znaleźć odpowiedni punkt ostrości. Skup się na jakimś odległym punkcie świetlnym lub użyj latarki (tzn. samodzielnie stwórz punkt ostrości za pomocą latarki). Po znalezieniu punktu ostrości pamiętaj o wyłączeniu autofokusa, w przeciwnym razie aparat ponownie spróbuje ustawić ostrość na czarnym niebie.

Jeśli nie możesz znaleźć punktu ostrości, ustaw ostrość ręcznie na nieskończoność. Pamiętaj jednak, że wiele obiektywów nie ma ostrego zakresu nieskończoności, więc dla optymalnej ostrości wróć do 1-2mm.

Sprzęt

Kamera z możliwością ręcznego ustawienia ustawień i funkcji"Żarówka"
Statyw
Pilot

Fotografowanie szlaków gwiazd wymaga czasu i cierpliwości. Jeśli zrobisz wszystko dobrze, zostaniesz nagrodzony doskonałymi wynikami.

Oto kilka zdjęć australijskiego fotografa Lincolna Harrisona dla inspiracji:

© 2018 strona

Altaira, Vegi i Ras Alhage

Wiele osób podziwiających rozgwieżdżone niebo w pogodną noc ma ochotę sfotografować spektakl, który widzą. Niestety, nie zawsze te próby kończą się sukcesem, zwłaszcza, że ​​osoba przyzwyczajona do fotografowania wyłącznie w dzień, przy dużej ilości światła, często nie ma pojęcia, jak podejść do fotografii w tak pozornie niesprzyjających warunkach. Jednak wykonanie pięknego nocnego zdjęcia z bogatą kolorystyką, wyraźnie widocznymi konstelacjami i białawą smugą Drogi Mlecznej na niebie jest łatwiejsze, niż mogłoby się początkowo wydawać, dlatego w tym artykule postaram się omówić praktyczną stronę zagadnienia, ponieważ możliwie wyraźnie. Zaznaczę, że nie mówimy o astrofotografii na wysokim poziomie, a raczej o zwykłym fotografowaniu rozgwieżdżonego nieba w kontekście fotografii krajobrazowej. Szczegółowe fotografowanie obiektów głębokiego kosmosu (galaktyk, mgławic, kwazarów itp.) wymaga bardzo specyficznych umiejętności i narzędzi podczas dekorowania nocny krajobraz Ogólny plan Każdy może odkrywać Drogę Mleczną.

Istnieją dwa rodzaje zdjęć z rozgwieżdżonym niebem. W pierwszym przypadku gwiazdy są reprezentowane jako pojedyncze punkty, tj. mniej więcej takie same, jak je widzimy prawdziwe życie. Za zdobycie podobne zdjęcia stosowane są stosunkowo krótkie (jak na standardy nocne) czasy otwarcia migawki - do 30 s. W drugim przypadku stosuje się bardzo długie ekspozycje – do kilku godzin (lub serię krótkich ekspozycji później łączy się w specjalny program) – i dzięki obrotowi Ziemi gwiazdom udaje się prześledzić długie smugi świetlne w niebo, wijące się wokół bieguna niebieskiego. Takie obrazy wyglądają bardzo nietypowo, ale osobiście wolę ten pierwszy typ fotografii, ponieważ są bardziej realistyczne, a jednocześnie bardziej artystyczne. A że są też znacznie prostsze technicznie, chodzi o uzyskanie takich obrazów, czyli tzw. przedstawiając gwiazdy jako warunkowo nieruchome, porozmawiamy.

Sprzęt

Kamera

Będziesz potrzebował aparatu z dużą matrycą (współczynnik kadru nie większy niż 2) i ręcznymi ustawieniami ekspozycji, tj. DSLR, bezlusterkowiec lub w najgorszym przypadku zaawansowany kompakt. Aparat typu „wyceluj i zrób zdjęcie” z małym czujnikiem jest bezużyteczny nawet przy ustawieniach ręcznych, ponieważ wszelkie gwiazdy zostaną zagłuszone w szumie, aż do całkowitej nierozróżnialności. Telefon komórkowy może przydać się jedynie jako latarka podczas nocnej sesji zdjęciowej.

Nienawidzę o tym pisać, ale fotografowanie rozgwieżdżonego nieba to jeden z tych rzadkich przypadków, gdy aparat pełnoklatkowy ma obiektywną przewagę nad przyciętymi modelami. Przy pozostałych parametrach pełnoklatkowa matryca zapewnia wzrost szumów o około jeden stopień w porównaniu do matrycy formatu APS-C, a w warunkach ostrego niedoboru światła to całkiem sporo. Jednak, jak pokazuje praktyka, średnio przycięte urządzenia pozwalają również na uzyskanie całkiem dobrych zdjęć nocnego nieba – obraz będzie po prostu nieco mniej wyraźny.

Aparaty DSLR są preferowane w stosunku do aparatów bezlusterkowych ze względu na obecność wizjera optycznego. Wizjer elektroniczny niektórych bezlusterkowców czasami oślepia w ciemności, natomiast tradycyjny wizjer optyczny pozwala w jakiś sposób skomponować kadr nawet w świetle gwiazd.

Obiektyw

Wybierz najszerszy i najszybszy obiektyw, jaki masz do dyspozycji. Szerokokątny, aby zmieścić w kadrze większą część nieba i zredukować efekt rozmycia gwiazd na skutek obrotu Ziemi oraz szybka przysłona, ponieważ światła będzie naprawdę mało, a możliwość otwarcia przysłony o dodatkowy przystanek będą Ci się wydawać cenniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Idealną opcją jest obiektyw o stałej ogniskowej 20–24 mm (odpowiednik formatu 35 mm) i przysłonie f/1.4 lub f/1.8. Obiektyw zmiennoogniskowy lub stałoogniskowy przy f/2,8 jest akceptowalny, ale nie tak dobry. Jednak nawet jeśli masz tylko zestaw zmiennoogniskowy 18–55 mm z maksymalną przysłoną f/3,5 przy szerokim kącie, nie zniechęcaj się: to wystarczy.

Zwykle nie jestem zwolennikiem obiektywów typu rybie oko, ale do fotografowania rozgwieżdżonego nieba (jeśli wiesz, jak ich używać) są całkiem odpowiednie.

Statyw

Każdy statyw, który wytrzyma ciężar aparatu, będzie odpowiedni.

Zdalne zwolnienie

Pilot zdalnego sterowania lub kabel zwalniający są wygodne, ale nie wymagane. Będziemy używać tak długich czasów otwarcia migawki, że wszelkie wibracje spowodowane zwolnieniem migawki zajmą jedynie niewielką część całkowitego czasu ekspozycji i nie będą miały praktycznie żadnego wpływu na ostrość końcowego zdjęcia.

Latarka

Latarka jest potrzebna, żeby w zupełnych ciemnościach nie wpaść do wąwozu czy na krowie pastwisko, a także żeby łatwiej było się skupić. Dodatkowo latarka pozwala w razie potrzeby podświetlić elementy krajobrazu. projekt artystyczny. Im mocniejsza latarka, tym lepiej.

Miejsce i czas strzelania

Im dalej jesteś od miasta, tym mniej jest oświetlenia ulicznego i tym lepiej widoczne są gwiazdy. Zanieczyszczenie światłem to główna i najtrudniejsza przeszkoda podczas fotografowania nocnego nieba. Z tego powodu niebo na nocnych zdjęciach często wygląda na brązowe lub nawet pomarańczowe, a nie czarne. Jednym słowem, im bardziej odległe miejsce wybierzesz do strzelania, tym lepiej. Wskazane jest, aby najbliższy zaludniony obszar z minimalnym oświetleniem ulicznym znajdował się co najmniej kilka kilometrów dalej i w odległości do główne miasta należy mierzyć w dziesiątkach kilometrów. Jeśli chcesz, możesz skorzystać z mapy Blue Marble, aby oszacować stopień zanieczyszczenia światłem w Twojej okolicy.

Przy okazji, światło księżyca Całkiem nieźle oświetla też niebo, dlatego jeśli twoim głównym celem są gwiazdy, a nie księżycowy krajobraz (który w sumie też jest na swój sposób piękny), to warto, jeśli to możliwe, fotografować w bezksiężycowe noce.

Oczywiście niebo powinno być czyste, dlatego warto sprawdzić prognozę pogody, aby nie dać się zaskoczyć zachmurzonym niebem. Z drugiej strony obecność niewielkich półprzezroczystych chmur na niebie może czasami nawet rozjaśnić zdjęcie. Tak naprawdę można wykorzystać nawet blask światła miast leżących w pewnej odległości celów artystycznych, jeśli nadal nie możesz od niego uciec.

Jeśli chodzi o czas robienia zdjęć, to po zachodzie słońca powinny upłynąć co najmniej dwie godziny (dotyczy to 54° szerokości geograficznej północnej, gdzie mieszkam). Im bliżej północy, tym lepiej (swoją drogą na Białorusi północ astronomiczna przypada około 1:00). Najbardziej ciemne noce z gwiazdami tak jasnymi jak klejnoty zwykle zdarzają się zimą. Szkoda tylko, że zimą u nas pogoda jest najczęściej pochmurna i gwiazd na niebie nie widać, a rzadkim bezchmurnym zimowym nocom zawsze towarzyszą silne mrozy.

Kompozycja

Kompozycja, powiadacie... Dobrze, jeśli patrząc przez wizjer potraficie odróżnić niebo od ziemi. Czasami jednak nadal można coś zobaczyć. W takim przypadku zwykle sensowne jest umieszczenie linii horyzontu jak najniżej. Ziemia jest najczęściej zbyt ciemna, aby mogła stanowić poważne zainteresowanie artystyczne, ale gwiaździste niebo, dla którego tak naprawdę wszystko się zaczęło, chciałbym uczynić z tego główny obszar zainteresowań. Można np. przebiec Drogę Mleczną po całym kadrze od rogu do rogu, można znaleźć znajome konstelacje, jasne gwiazdy, planety (dla chcących poszerzyć swoją wiedzę z astronomii polecam Stellarium), a jeśli są poszczególnych chmur na niebie, wykorzystaj je jako elementy budujące strukturę. Dobrze sprawdzają się ramki o orientacji pionowej.

Nie należy całkowicie wykluczać ziemi z kadru – zdjęcie stanie się zbyt abstrakcyjne. Lepiej szukać obiektów o wyrazistej sylwetce (drzewa, głazy, stare budynki) i umieszczać je u dołu lub po bokach kadru. Najważniejsze, że nie zajmują zbyt dużo miejsca. Jeśli w pobliżu znajduje się jezioro – świetnie – będziesz miał okazję pokazać nie tylko gwiaździste niebo, ale także jego odbicie w wodzie.

Jeśli bardzo chcesz, możesz podświetlać obiekty na pierwszym planie latarką, jeśli nie boisz się, że odwrócą one uwagę widza od rozgwieżdżonego nieba. Z reguły jest to uzasadnione, gdy noc nie jest zbyt ciemna (przeszkadza światło lub światło księżyca), a niebo nie wygląda na tyle wyraziście, aby stać się głównym centrum kompozycyjnym.

Ustawienia aparatu

RAW czy JPEG?

Odsyłam czytelnika do odpowiedniego artykułu. Moim zdaniem lepszy jest RAW, ponieważ zdjęcia nocne prawie zawsze wymagają dość intensywnej obróbki, ale fotografując w formacie JPEG można uzyskać dobre (aczkolwiek mniej kontrolowane) rezultaty.

Skupienie

Jeśli skierujesz aparat na nocne niebo i spróbujesz skorzystać z autofokusa, najprawdopodobniej nic dobrego z tego nie wyniknie. Jasność gwiazd zwykle nie jest wystarczająca, aby czujniki autofokusa mogły je złapać (w przypadku planet tak się dzieje). Mało prawdopodobne jest też ręczne ustawienie ostrości w tradycyjny sposób, gdyż przy zastosowaniu optyki szerokokątnej poszczególne gwiazdy są praktycznie niewidoczne w wizjerze. Dlatego obiektyw musi być zmuszony do ustawiania ostrości na fotograficzną nieskończoność. Jak to zrobić?

Stare obiektywy manualne pozwalały na ślepe celowanie w nieskończoność poprzez proste przekręcenie pierścienia ostrości do końca. We współczesnych obiektywach z autofokusem brakuje nie tylko stopera, ale także skali odległości ostrzenia, delikatnie mówiąc, niezbyt dokładnej. W zasadzie taką skalę można zastosować (oczywiście jeśli masz latarkę), jednak najpierw trzeba będzie przeprowadzić jakąś kalibrację, badając, które wartości na skali odpowiadają rzeczywistej fotograficznej nieskończoności. W świetle dziennym pozwól autofokusowi ustawić ostrość na jakimś obiekcie, który jest jak najbardziej odległy od horyzontu i patrząc na skalę, zapamiętaj lub zapisz Pożądana wartość, aby z niego korzystać, gdy autofokus jest wyłączony.

Niektóre obiektywy budżetowe nie mają nawet prymitywnej skali ostrości. W takim przypadku nadal będziesz musiał skorzystać z autofokusa, nawet jeśli nie będzie on chciał ustawiać ostrości na gwiazdach. Rozejrzyj się za jakimś dość jasnym obiektem znajdującym się w maksymalnej odległości od Ciebie (najczęściej będą to odległe światła jakiegoś zaludnionego obszaru) i spróbuj się na nim skupić. Jeśli wszystko działa, wyłącz autofokus i staraj się w przyszłości nie dotykać pierścienia ostrości. Jeśli w pobliżu nie ma odpowiednich źródeł światła (co w sumie nie jest złe z powodów opisanych powyżej), użyj latarki. Umieść włączoną latarkę na ziemi, pniu lub kamieniu, a następnie odsuń się jak najdalej i skup się. Jeśli nie cierpisz na nadmierną pedanterię, to średnio w przypadku obiektywów szerokokątnych wszystko, co znajduje się dalej niż dziesięć metrów od aparatu, można uznać za nieskończoność.

Ekspozycja

W ciemności miernik ekspozycji jest jeszcze mniej przydatny niż autofokus, czyli tzw. wcale, dlatego warto przełączyć aparat w tryb ręczny i ustawić ekspozycję dotykiem. Ocena narażenia będzie trudna z wielu powodów. Po pierwsze, ekran aparatu wydaje się bardzo jasny w ciemności, więc niedoświetlone zdjęcia mogą wyglądać normalnie, a normalne mogą wyglądać na prześwietlone. Po drugie, naświetlaj zgodnie ze światłem (tak jak zwykle radzę) w w tym przypadku Nie najlepszy pomysł, ponieważ gwiazdy są zbyt jasnymi obiektami i starając się zapobiec przycinaniu świateł, zatopisz kadr w ciemności. Dlatego musisz zaakceptować fakt, że zarówno cienie, jak i światła będą poza zakresem dynamicznym aparatu. Po trzecie, długie czasy otwarcia migawki sprawiają, że eksperymentalny dobór parametrów ekspozycji jest procesem niezwykle pracochłonnym.

Poniżej postaram się pokazać jak bez zbędnych ceregieli uzyskać mniej więcej poprawną ekspozycję, bez uciekania się do pomocy światłomierza i bez żmudnej selekcji.

Membrana

Otwórz przysłonę do granic możliwości, tj. Ustaw minimalną liczbę przysłony dostępną dla obiektywu. Każdy foton jest teraz dla nas cenny i właśnie w takiej sytuacji w imię mniej zaszumionego obrazu możemy poświęcić odrobinę ostrości.

Fragment

Im dłużej migawka będzie otwarta, tym więcej światła wpadnie na matrycę, co oczywiście jest dobre, ale im bardziej rozmyte będą gwiazdy na zdjęciu na skutek obrotu Ziemi, co nie jest już tak zachęcające.

W takich przypadkach obowiązuje popularna „zasada 600”, zgodnie z którą dzieląc liczbę 600 przez równoważną ogniskową obiektywu w milimetrach, można uzyskać maksymalny dopuszczalny czas otwarcia migawki w sekundach. Na przykład dla obiektywu o ogniskowej 20 mm czas otwarcia migawki wyniesie 600 ÷ 20, tj. 30 sekund. W przypadku dłuższego obiektywu 35 mm potrzebny był krótszy czas otwarcia migawki: 600 ÷ 35 = 17. Ponieważ nie każda migawka trwa 17 sekund, wynik można zaokrąglić do 15.

Jednak z mojego doświadczenia wynika, że ​​nawet użycie czasu otwarcia migawki półtora raza dłuższego niż nakazuje zasada 600 (nazwij to „zasadą 900”, jeśli chcesz) daje całkiem przyzwoite zdjęcia. Tak, w pobliżu równika niebieskiego przy powiększeniu 100% gwiazdy będą lekko rozmyte, ale efekt ten będzie na tyle nieistotny, że można go łatwo zignorować.

Tym, którzy dopiero zaczynają opanowywać fotografię nocną, polecam jeszcze prostsze i bardziej liberalne podejście: jeśli korzystasz z obiektywu szerokokątnego (lub standardowego zoomu w pozycji szerokokątnej), ustaw czas otwarcia migawki na 30 sekund i nie oszukujmy się, zwłaszcza, że ​​dla wielu aparatów 30 sekund to maksymalny czas otwarcia migawki dostępny w trybach standardowych i nie trzeba ustawiać mniejszego czasu otwarcia migawki.

ISO

Jeśli zgodnie z moją radą ustawisz czas otwarcia migawki na 30 s i całkowicie otworzysz przysłonę, to w zależności od przysłony obiektywu powinieneś ustawić następna wartość Czułość ISO:

Wartości podane w tabeli należy traktować jako wytyczne wyjściowe, od których dopuszczalne jest odchylenie w górę lub w dół, jeśli zaistnieje taka potrzeba.

Redukcja szumów

Jeśli Twój aparat na to pozwala, włącz Redukcję szumów przy długim czasie naświetlania, pod warunkiem oczywiście, że masz cierpliwość i poczekasz dodatkowe pół minuty po każdej ekspozycji, aż aparat wykona zdjęcie kontrolne z zamkniętą migawką. Zdjęcie wykonane przy wysokich wartościach ISO nadal będzie dość głośne - trzeba się na to przygotować, ale jeśli istnieje możliwość choć częściowej poprawy jakości obrazu, nie należy zaniedbywać tej okazji.

Balans bieli i styl obrazu nie mają żadnego znaczenia podczas fotografowania w formacie RAW, ale jeśli robisz zdjęcia w formacie JPEG lub po prostu chcesz, aby Twoje zdjęcia wyglądały przyzwoicie na ekranie aparatu, przedstawię Ci jeszcze kilka zaleceń.

Balans bieli

Automatyczny balans bieli podczas fotografowania rozgwieżdżonego nieba jest absolutnie niedopuszczalny, chyba że celowo starasz się nadać niebu matowy, szaro-brązowo-karmazynowy odcień. Można ustawić balans bieli dla lamp żarowych (wolframowych lub żarowych), tj. około 3000 K, ale moim zdaniem powoduje to, że obraz jest zbyt zimny. Najlepszymi gotowymi ustawieniami są z reguły ustawienia dla świetlówek, na przykład „Świetlówki białe” (3700 K) lub „Świetlówki chłodnobiałe” (4200 K). Jeśli Twój aparat umożliwia ręczne ustawienie temperatury barwowej, zacznij od 4000 K i przesuń lekko odcień w kierunku Magenta. Ostateczne wartości można określić eksperymentalnie.

Styl obrazu

Dla rozgwieżdżonego nieba Najlepszym sposobem Odpowiedni jest żywy styl lub coś podobnego, tj. z najbardziej nasyconymi kolorami i wysokim kontrastem, a nasycenie kolorów można dodatkowo zwiększyć, dostosowując parametr Nasycenie. W przeciwieństwie do krajobrazów dziennych, tutaj nie musisz obawiać się, że staniesz się nierealistyczny bogate kolory, ponieważ scena i tak będzie wyglądać bardzo nietypowo, a dodatkowe kolory w żaden sposób jej nie zaszkodzą.

Dziękuję za uwagę!

Wasilij A.

Post Scriptum

Jeśli artykuł okazał się przydatny i pouczający, możesz wesprzeć projekt, przyczyniając się do jego rozwoju. Jeśli nie podobał Ci się artykuł, ale masz przemyślenia, jak go ulepszyć, Twoja krytyka zostanie przyjęta z nie mniejszą wdzięcznością.

Pamiętaj, że ten artykuł podlega prawom autorskim. Przedruk i cytowanie są dopuszczalne pod warunkiem podania prawidłowego linku do źródła, a użytego tekstu nie można w żaden sposób zniekształcać ani modyfikować.

Fotografowanie nocnego nieba może wydawać się zadaniem niemożliwym do wykonania i prawdziwym wyzwaniem dla początkujących, ale zapewniam, że jest o wiele łatwiejsze, niż mogłoby się wydawać. Nowoczesne ustawienia aparatu charakteryzują się niesamowitą czułością ISO, co pozwala fotografom radykalnie zwiększyć czułość czujników na światło i wykorzystać światło gwiazd jak nigdy dotąd.

W tym duchu chcę porozmawiać o sprzęcie, którego będziesz potrzebować; jak prawidłowo zainstalować kamerę; Opowiem też trochę o kompozycji i malarstwie światłem. Jeśli jesteś gotowy, aby zwiększyć poziom strzelania do gwiazd, zaczynajmy!

Jaki sprzęt będzie Ci potrzebny?

Na najbardziej podstawowym poziomie będziesz potrzebować tylko: aparatu (DSLR, bezlusterkowiec, typu „wyceluj i zrób zdjęcie”) z możliwością robienia zdjęć w trybie ręcznym, obiektywu szerokokątnego i statywu.

Jednak większość aparatów amatorskich nie jest w stanie dobrze fotografować przy długich czasach otwarcia migawki i nie ma dobrego zakresu dynamicznego. Aby uzyskać wspaniałe zdjęcia Drogi Mlecznej, spróbuj zainwestować w sprzęt opisanej poniżej klasy:

Wybór aparatu

Najlepsze na rynku aparaty do fotografowania nocnego nieba to te z matrycami pełnoklatkowymi. Dzieje się tak dlatego, że potrafią pracować na wysokich czułościach ISO, a jednocześnie uzyskiwać rezultaty akceptowalne pod względem szumów, których nie da się osiągnąć fotografując jakimś prymitywnym aparatem. Im wyższa czułość ISO, tym jaśniejsze będzie nocne niebo, a Ty potrzebujesz aparatu, który fotografuje czysto i bez hałasu.

Dobre aparaty to:

Nikon: D810A, D750;

Te rekomendacje to topowe marki i co prawda nie są tanie, ale wcale nie są konieczne, żeby zrobić świetne zdjęcia. Dla przykładu poniższe zdjęcie zostało wykonane aparatem Sony DSC-RX100, który można kupić za niecałe 500 dolarów. Aby wybrać aparat, musisz zdecydować, na jaki budżet kierujesz i zacząć od tego.

Wybór obiektywu

Podobnie jak w przypadku fotografii krajobrazowej, warto mieć obiektyw szerokokątny, który uchwyci jak najwięcej nieba. Im szybszy obiektyw, czyli im mniejsza liczba f/ (f/2,8 lub mniejsza jest świetna), tym więcej światła możesz wpuścić w danym okresie, aby zrobić dobre zdjęcie. Osobiście wolę Tokinę 11-16 f/2.8 (do aparatów z matrycami APS-C); Jak na swoją cenę ostrość mnie zadowala.

Wybieranie ustawień aparatu

Zaczniesz zauważać, że ustawienia długich ekspozycji w nocy zwykle pozostają takie same. Dzieje się tak, ponieważ pierwszą zasadą fotografowania nocnego nieba jest znalezienie ciemnego miejsca, które niweluje zabłocone kolory i pozwala aparatowi wyciągnąć maksymalna ilośćświatło z nieba; W tym celu parametry naszego aparatu są po prostu maksymalizowane, aby zapewnić możliwie najlepszy obraz. Zasada nr 1: Strzelaj w trybie ręcznym!

Wybór przysłony

W nocy staje się znacznie mniej widoczny, więc aby wchłonąć jak najwięcej światła, upewnij się, że przysłona jest szeroko otwarta.

Fragment

Ta cecha jest bardzo ważna, ponieważ większość obiektywów zaczyna dostrzegać smugi gwiazd już po 25 sekundach naświetlania. Kiedyś fotografowałem z czasem otwarcia migawki wynoszącym 30 sekund, ale ruch gwiazd był zauważalny, więc im krótszy czas otwarcia migawki, tym ostrzejsze będą gwiazdy.

ISO

Wybór wartości ISO zależy od tego, jaki rodzaj aparatu posiadasz lub jaki rodzaj aparatu chcesz kupić. Na przykład Sony a7S fotografuje z czystą ekspozycją do ISO 12 000, podczas gdy mój Canon 6D może fotografować do ISO 6400 przy minimalnym szumie, który można następnie wyrównać w Lightroomie.

Centrum

Jednym z największych wyzwań stojących przed ludźmi jest ustawianie ostrości podczas fotografowania w nocy. Wiele obiektywów ma „ostrość na nieskończoność” (ostrość ręczna), czyli punkt w nieskończonej odległości, na którym obiektyw ustawia ostrość. Jest to idealne rozwiązanie do fotografowania nocą, ponieważ w ciemności bardzo trudno jest zobaczyć, na czym się skupiasz.

Kompozycja i malarstwo światłem

Kiedy już zrozumiesz proces naświetlania, zabawną częścią będzie tworzenie dynamicznych kompozycji i używanie technik malowania światłem w celu ożywienia obiektów na pierwszym planie.

Podobnie jak w przypadku fotografii krajobrazowej, chcesz, aby widz czuł się oddzielony od obrazu. Podczas fotografowania gwiazd idealnym rozwiązaniem będzie uchwycenie otaczającego Cię krajobrazu, dzięki czemu nocne niebo będzie jeszcze bardziej niesamowite.

Aby to zrobić, znajdź dobre miejsce, dzięki czemu możesz skupić się na obiekcie na pierwszym planie. Następnie przy pomocy latarki lub nawet ekranu smartfona możesz „narysować” obiekt, który planowałeś wyróżnić na swoim zdjęciu. Zajmuje to tylko kilka sekund, ponieważ w przypadku fotografii nocnej odbite światło jest naświetlane bardzo szybko.

Wskazówka: jeśli korzystasz z usług , umieść go w całkowitej ciemności lub rób zdjęcia z krótkim czasem naświetlania, aby mieć pewność, że wyjdzie wyraźnie. Zawsze możesz nałożyć na siebie 2 ekspozycje i w ten sposób wymieszać różne zakresy światła.

Co robić po zrobieniu zdjęć

Oczywiście, przetwórz je! Zdjęcia nocnego nieba zmieniają się radykalnie nawet przy niewielkich zmianach balansu bieli i kontrastu.

Prawie każde zdjęcie nocnego nieba edytuję dwukrotnie (raz dla nieba, raz dla pierwszego planu), a następnie je mieszam. (Niektórzy fotografowie używają pilota, aby wydłużyć czas ekspozycji znacznie dłużej, niż jest to możliwe w aparacie, i używają go do pierwszego planu, aby dodać tam cienie.)

Ostatecznie baw się dobrze i rozwijaj styl unikalny dla swoich preferencji. Wracając do domu ze zdjęciami gwiazd, doświadczasz niesamowitego uczucia!

Mając niebo pełne tysięcy gwiazd, od razu zapragnąłem nauczyć się strzelać w ten sam sposób. Wziąłem aparat, wyszedłem na dwór... i oczywiście nie udało mi się za pierwszym razem. Musiałem trochę poczytać i poćwiczyć. Ale wszystko okazało się znacznie prostsze niż myślałem. W moim artykule podam kilka proste wskazówki, co pomoże szczęśliwym posiadaczom lustrzanek cyfrowych zrozumieć problem. Od razu powiem, że filmowanie innych galaktyk i spektakularnych mgławic nie będzie tutaj opisywane: technika takiego filmowania jest zbyt skomplikowana.

Czego będziesz potrzebować?

Nawiasem mówiąc, nie zaczniemy od technologii. Dla mnie uchwycenie kawałka nocnego nieba nie jest celem samym w sobie. To zajęcie dla astronoma, a nie fotografa. Gwiazdy są dla mnie spektakularnym sposobem na udekorowanie krajobrazu. A fotografia krajobrazowa zawsze zaczyna się od wyboru miejsca i czasu. Z biegiem czasu wszystko jest bardzo proste: potrzebujesz bezchmurnej nocy. Na zewnątrz lato czy zima – różnica nie jest aż tak duża. Oczywiście w chłodne dni matryca przy długich czasach naświetlania mniej się nagrzewa, a na zdjęciach jest mniej szumów. Ale fotograf zamarza zbyt szybko. W rezultacie nie dałbym pierwszeństwa ani latem, ani zimą.

Lokalizacja powinna nie tylko wyglądać efektownie, ale także znajdować się jak najdalej od miast oświetlonych latarniami. Tworzą światło na niebie, na tle którego gwiazd po prostu nie widać. Najlepiej więc takie kręcić gdzieś w wiejskim domu na przedmieściach, a najlepiej udać się sto kilometrów od cywilizacji.

Teraz dochodzimy do kwestii technologii. Lepiej, jeśli masz lustrzankę cyfrową. Ale bezlusterkowym aparatem można osiągnąć dobre rezultaty, trzeba tylko stawić czoła problemom z ustawianiem ostrości w ciemności. Najczęściej potrzebna jest optyka szerokokątna. Na pełnej klatce często używam obiektywów 14 i 16 mm. Ale obiektyw kitowy dołączony do aparatu amatorskiego jest również całkiem odpowiedni. To, bez czego na pewno nie możesz się obejść, to statyw. Czasy otwarcia migawki będą długie, a aparat należy trzymać pewnie. Przydałoby się też zwolnienie kabla. Chociaż za pierwszym razem będziesz mógł się bez tego obejść. Wystarczy zastosować opóźnienie migawki, aby wibracje aparatu wywołane dotykiem miały czas się uspokoić do czasu otwarcia migawki. Nie zapomnij ubrać się stosownie do pogody, a także zaopatrz się w latarkę – im mocniejsza, tym lepsza. Ładujemy akumulatory i ruszamy w noc...

Parametry ekspozycji

Tutaj początkujący mają najwięcej pytań. Zacznijmy od samego początku prosty przypadek- fotografowanie krajobrazów w bezchmurnych warunkach księżycowa noc. Ustawiamy aparat na statywie, obniżamy czułość ISO do 200 jednostek (najczęściej to wystarczy). Staraj się nie zamykać przysłony zbyt mocno, nie mocniej niż f/4-f/5.6. I wybierz eksperymentalnie czas otwarcia migawki w trybie ręcznym, tak aby jasność zdjęcia odpowiadała Twojemu pomysłowi twórczemu. Uwaga: czas otwarcia migawki może być zbyt długi! Jeśli Twój aparat nie radzi sobie z tak długim czasem otwarcia migawki w trybie ręcznym (w niektórych modelach czas otwarcia migawki jest ograniczony do 30 s), ostrożnie zwiększaj czułość ISO.

Skupienie

Następnym problemem jest koncentracja. W nocy nie jest automatycznie możliwe ustawienie ostrości na ciemnym niebie. A w wizjerze najprawdopodobniej nic nie jest widoczne. Robimy tak: wyszukujemy na horyzoncie odległe światła (są prawie zawsze i wszędzie) i staramy się na nich ręcznie ustawić ostrość. Możesz wykonać kilka zdjęć kontrolnych i, jeśli to konieczne, dostosować ostrość. Jeśli w kadrze pojawi się pierwszy plan (a czym jest krajobraz bez pierwszego planu?), warto skupić się na nim, oświetlając go wcześniej latarką.

Ona się kręci!

W natłoku niekończących się spraw i codziennych zmartwień często o nich zapominamy proste rzeczy jak obrót Ziemi. Gwiazdy na niebie nigdy nie stoją w jednym miejscu. Ciągle poruszają się względem ziemi. Chociaż każda reguła ma swoje wyjątki. Gwiazda Północna nadal porusza się najmniej w ciągu dnia. I w przybliżeniu możemy powiedzieć, że stoi w miejscu. A wszyscy inni krążą wokół niej. Nie jest to widoczne przy krótkich czasach otwarcia migawki, ale przy długich czasach otwarcia migawki jest wyraźnie zauważalne! Jeśli chcesz, aby na zdjęciu pojawiły się gwiazdki z kropkami, spróbuj fotografować przy stosunkowo krótkich czasach otwarcia migawki. Jeśli zamiast kropek chcesz używać kresek, zwiększ czas otwarcia migawki.

„Zasada sześciuset”

Istnieje praktyczna zasada, która pozwala określić czas otwarcia migawki, przy którym gwiazdy w kadrze, w wyniku obrotu Ziemi, zaczną zmieniać się z kropek w kreski. Nazywa się to „zasadą sześciuset”. Podziel liczbę 600 przez równoważną ogniskową obiektywu, a otrzymasz odpowiedni czas otwarcia migawki w sekundach. Na przykład w przypadku obiektywu typu „rybie oko” 16 mm można zastosować czas otwarcia migawki do 37 s. A dla obiektywu kitowego o pozycji szerokokątnej 18 mm lepiej nie przekraczać wartości 20 s.

Kiedy jest już zupełnie ciemno

W niektórych przypadkach udaje nam się oddalić od cywilizacji na taką odległość, że światła jej miast w ogóle nie widać na niebie. W tym przypadku mamy szansę uchwycić spektakularną Drogę Mleczną. Możesz ustawić maksymalny dopuszczalny czas otwarcia migawki, otworzyć nieco szerzej przysłonę i spróbować zwiększyć czułość ISO. Gdzie ludzkie oko Właśnie widziałem ciemne niebo, kamera widzi znacznie więcej!

Dodawanie światła

Zapomniałeś już o latarce? Można go użyć do podkreślenia szczegółów pierwszego planu. Aby uzyskać wielokolorowe oświetlenie, możesz użyć kolorowych filtrów.

Gwiezdne tory

Napisałem trochę wyżej długa ekspozycja Można uchwycić ruch gwiazd. Co się stanie, jeśli czas otwarcia migawki jest bardzo długi? Tak naprawdę będzie to powodować wiele problemów: od przegrzania matrycy po konieczność zbytniego przymknięcia przysłony. A jeśli chcemy sfilmować ruch gwiazd na niebie, lepiej wykonać kilkadziesiąt klatek z jednego miejsca przy czasie otwarcia migawki około 15-30 sekund, a następnie połączyć je automatycznie w jedno zdjęcie za pomocą prostego i bezpłatnego programu Startrails.