Debesu fotografēšana ar ilgu ekspozīciju. Kā fotografēt zvaigznes un meteorus

Mūsdienu krievu valodā izdotajos žurnālos un grāmatās par fotogrāfiju var atrast tūkstošiem rakstu par ainavu, portretu, dzīvniecisku, reportāžu, žanru un citiem fotogrāfijas veidiem.

Šķiet, ka viss jau ir uzrakstīts. Grūti pat iedomāties, ko tam visam varētu pievienot. Bet, ja ieskatīsimies tuvāk, mēs redzēsim, ka visi šie neskaitāmie padomu un norādījumu sējumi galvenokārt attiecas uz šaušanu tikai dienas laikā un retos gadījumos arī vakarā.

Par nakts fotografēšanu nav teikts gandrīz neviens vārds, bet diennakts tumšais laiks aizņem vismaz trešo daļu no visa diennakts garuma. Daži var iebilst, ka naktī nekas nav redzams, nav gaismas un gaismas glezniecības māksla zaudē savu spēku un aktualitāti.

Ar šo rakstu mēģināšu atspēkot šo stereotipu un parādīt, ka nakts fotogrāfija var būt ne mazāk interesanta un produktīva kā citi fotogrāfijas žanri.

Pirmā un galvenā problēma, ar ko fotogrāfs saskaras, fotografējot naktī, ir nepietiekamais gaismas daudzums. Un, ja glezniecībā mākslinieks zīmē ar krāsām, tad fotogrāfijā visam pamatā ir gaisma.

Un, atšķirībā no parastās fotografēšanas, naktī fotogrāfam ir jāvāc gaisma pamazām, katru fotonu lolojot tā, it kā tas būtu dārgums. Tajā visā ir kaut kas noslēpumains, kaut kādā ziņā pat mistisks.

Svarīgi, lai šādos apstākļos ļoti ātri iemācītos novērtēt un sajust gaismu, pēc kura darbs dienasgaismā vairs nešķiet tik grūts un brīžiem pat ne tik interesants un aizraujošs.

Fototehnikas izvēle

Pirms pāriet tieši pie jautājumiem, kas saistīti ar fotografēšanu, izlemsim, kāds ekipējums jāņem līdzi nakts fotomedībās.

Kamera

Tā kā naktīs nākas strādāt gandrīz pie mūsdienu digitālo fotokameru iespēju robežas, vēlams izmantot vismodernākās tehnoloģijas, kas ļaus iegūt maksimāli kvalitatīvas fotogrāfijas.

Izvēloties kameru, priekšroka jādod pilna formāta top modeļiem no vadošajiem foto tirgus ražotājiem (Canon EOS 1Ds Mark III, Canon EOS 5D Mark II, Nikon D3x/s, Nikon D700 u.c.), kas nodrošina salīdzinoši zemu trokšņu attēlu ar augstām jutības vērtībām (ISO ) un/vai ilgu ekspozīciju (aizvara ātrumu).

Protams, tas nenozīmē, ka citas kameras nav piemērotas nakts fotografēšanai. Nemaz. Vienkārši progresīvāki un modernāki modeļi sniedz vairāk iespēju elastīgai un kvalitatīvai fotografēšanai, kā arī ir labi aizsargāti no dažādiem nelabvēlīgiem laikapstākļiem, kas bieži vien ir saistīti ar nakts fotografēšanu.

Canon EOS 1Ds Mark III, Canon EOS 5D Mark II, Nikon D3x, Nikon D700

Lēcas

Visu iepriekš minēto par kameras izvēli var attiecināt arī uz objektīviem. Ieteicams izmantot augstākās klases objektīvu modeļus, kas var nodrošināt maksimālu izšķirtspēju pie atvērtām apertūrām.

Jo ātrāku optiku izvēlaties, jo vieglāk kamerai būs fokusēties un jums būs vieglāk izveidot vēlamo kadru, jo kameras skatu meklētājā redzamā attēla spilgtums ir tieši atkarīgs no diafragmas atvēruma. no izmantotā objektīva. Taču ātrs objektīvs arī nav panaceja.

Daudziem budžeta modeļiem ar salīdzinoši ātriem objektīviem kadra malās ir daudz izplūšanas. Tas ir vēl viens iemesls, kāpēc jums vajadzētu dot priekšroku dārgākiem modeļiem, kas ļauj iegūt asu attēlu pat pie gandrīz pilnībā atvērtām atverēm.

Turklāt ir svarīgi atzīmēt, ka visbiežāk un labākās ainas ar zvaigžņotām debesīm, apļveida zvaigžņu pēdām un Piena ceļu tiek iegūtas, izmantojot platleņķa objektīvus.

Lielisks pašizpausmes līdzeklis astrofotogrāfijā ir arī īpaši platleņķa optika ar redzes lauku tuvu 180 grādiem. Tās ir tā sauktās zivju acs lēcas, kuras astronomijā parasti sauc par visu debesu lēcām (all-sky lenses).

Izmantojot šādu redzes lauku, jūs varat viegli iemūžināt kadrā gandrīz visas zvaigžņotās debesis. Vienkārši atcerieties, ka šādām lēcām ir spēcīgi kropļojumi (ģeometriski kropļojumi), tāpēc vienmēr ievērojiet horizonta līniju un vertikālās līnijas kadra malās.

Kas attiecas uz manu personīgo pieredzi, es ārkārtīgi reti izmantoju tālummaiņas objektīvus un objektīvus ar fokusa attālumu, kas pārsniedz 50 mm, jo, palielinoties fokusa attālumam, blīvums un līdz ar to arī skaitlis. redzamas zvaigznes samazinās kadrā, un zvaigžņu pēdas ar ilgu ekspozīciju kļūst arvien tuvākas garlaicīgām taisnām līnijām.

Konkrēti, Canon sistēmai es ieteiktu šādus objektīvu modeļus: Canon EF 14mm f/2.8 L USM, Canon EF 15mm f/2.8 Fisheye, Canon EF 24mm f/1.4 L II USM, Canon EF 35mm f/1.4 L, Canon EF 50 mm f/1,2 l USM. Lai gan jums ir jāsaprot, ka varat izmantot pilnīgi jebkuru optiku. Galvenais, lai būtu laba iztēle, spītība un patiesa vēlme sasniegt gaidīto rezultātu.

Canon EF 14mm f/2.8 L USM, Canon EF 15mm f/2.8 Fisheye, Canon EF 24mm f/1.4L II USM, Canon EF 50mm f/1.2 L USM

Statīvs

Statīvs, tas ir statīvs arī Āfrikā, tāpēc tam nav īpašu prasību. Tam vienkārši jābūt stabilam un jāspēj izturēt jūsu kameras aprīkojuma svaru.

Ļoti ieteicams izmantot statīvus, kas izgatavoti no kompozītmateriāliem, kas, cita starpā, ļoti labi slāpē vibrācijas, kas nāk no zemes un ir salīdzinoši maza svara, kas ir ļoti kritiski garos braucienos, īpaši kalnainos reģionos.

Noderētu arī āķis uz centrālā stieņa, uz kura var uzkabināt foto mugursomu vai kādu citu slodzi lielākai statīva stabilitātei.

Atcerieties, ka vibrācijas, kas var sabojāt jūsu kadru, var izraisīt garāmbraucošas automašīnas, ejoši cilvēki vai vējš. Tāpēc mēģiniet izvēlēties fotografēšanas vietu klusā, bezvēja vietā, prom no ceļiem un takām. Nu, ja gribi iesildīties vai lēkt/pietupties, lai iesildītos, labāk pārejiet uz sāniem, prom no statīva.

Ir labi, ja uz statīva galvas ir līmenis, ar kuru jūs varat nolīdzināt kameru horizontāli, jo naktī bieži vien nav iespējams noteikt horizonta pozīciju "ar aci" pirmo reizi. Ja jūsu statīva galvai nav līmeņa, tad varat iegādāties līmeni, kas tiek ievietots zibspuldzes kurpē. Nākotnē šāda ierīce būs nepieciešama, īpaši fotografējot panorāmas 😉

FOTO TRAVEL komanda pēc nakts šaušanas (Nepāla, Himalaji, Everesta reģions)

Zibspuldze

Daži fotogrāfi izmanto ārpus kameras esošās zibspuldzes/zibspuldzes, lai izceltu priekšplānu. Dažreiz tas dod ļoti interesantus rezultātus. Tātad, ja vēlaties, varat eksperimentēt.

Es to nepraktizēju, jo ļoti novērtēju dabisko nakts apgaismojumu, kas man šķiet dzīvāks, plastiskāks un nedaudz mistiskāks.

Barošanas elementi

Nakts ainu fotografēšana vienmēr ietver ilgu ekspozīciju, vairākus kadrus un neprātīgu skaitu kadru, kad fotografējat laika intervāla režīmā.

Nereti vienas nakts fotosesija, raiti pārtopot rītausmas fotografēšanā, var sasniegt 7-9 stundas. Turklāt lielākajā daļā gadījumu apstākļos, kas kamerai nemaz nav labvēlīgi (aukstums, sniegs, vējš utt.).

Tāpēc es ļoti iesaku pirms došanās nakts fotomedībās uzkrāt pietiekami daudz pilnībā uzlādētu akumulatoru. Dažreiz gadās, ka ārkārtīgi ilgas ekspozīcijas vai laika intervāla uzņemšanas laikā visnepiemērotākajā brīdī akumulators izlādējas, un pat īpaši ātra nomaiņa neglābs jūsu kadru.

Lai izvairītos no šādiem gadījumiem, varat izmantot akumulatora rokturi, kas vismaz dubultos kameras darbības laiku ar vienu bateriju komplektu.

Rezerves akumulatori vienmēr jāglabā siltā, sausā vietā, kaut kur klēpī, tuvāk ķermenim. Piemēram, kalnu pārgājienos es vienmēr guļu guļammaisā kopā ar visām 2 kameru baterijām, nemaz nerunājot par to, ka tās vienmēr nēsāju dūnu vestes krūšu kabatā. Kā saka, es paturu visu, kas manai sirdij ir visdārgākais.

Pašportrets uz Mačapučras (6997 m) fona, pilnmēness (Nepāla, Himalaji, Annapurnas bāzes nometne)

Programmējama kabeļa atbrīvošana (PST)

Ja tas nav obligāti, tad, fotografējot naktī, ļoti ieteicams ir tāds specifisks fotografēšanas piederums kā programmējama kabeļa atbrīvošana. Ir ļoti grūti pārvērtēt tās nozīmi šajā fotogrāfijas žanrā. Tātad, izdomāsim, kā tas var mums noderēt...

• Ļauj fotografēt bez tieša kontakta ar kameru, kas samazina kustības iespējamību kadrā (bet to var arī izvairīties, izmantojot kameras funkciju, piemēram, slēdža taimeri vai vienkāršu kabeļa/tālvadības pulti );
• Ļauj fotografēt spuldzes režīmā. Ekspozīcijas sākumā vienkārši turiet nospiestu kabeļa pogu un atlaidiet to, kad vēlaties pabeigt kadra eksponēšanu. Tādā veidā jūs varat iestatīt gandrīz bezgalīgu aizvara ātrumu, ko ierobežo tikai akumulatora uzlādes līmenis šī metode Vienīgais ir tas, ka jums būs pastāvīgi jāuzrauga ekspozīcijas laiks, lai nepalaistu garām brīdi, kad jums ir jāaizver slēģu aizkars. Protams, var vienkārši ar pirkstu nospiest fotoaparāta slēdža pogu, bet tad droši vien būsi garantēta kustība kadrā;
• Ļauj iestatīt programmējamu aizvara ātrumu, kurā iepriekš iestatāt kadram vēlamo ekspozīcijas periodu (līdz 100 stundām ar 1 sekundes soli);
• Ļauj fotografēt ar noteiktu attēlu skaitu sērijā ar jebkuru intervālu no 1 s un ar jebkuru jūsu ieprogrammēto ekspozīcijas pāri (gan pilnībā manuālajā, gan pusautomātiskajā režīmā). šīs ierīces funkcija, kas ļauj fotografēt zvaigžņotu zvaigžņu pēdas ar absolūti jebkuru ekspozīcijas ilgumu, neko nezaudējot kvalitātē. Turklāt, izmantojot šo PST funkciju, varēsiet uzņemt virkni laika nobīdes attēlu, no kuriem pēc tam varēsiet rediģēt video ar zvaigžņoto debesu straujo kustību, Piena ceļu, ziedu ziedēšanu, sēnes, mākoņu kustība, cilvēki, dažu objektu celtniecība vai vispār jebkas;

• Ļauj iestatīt aizvara taimeri no 1 s līdz 100 stundām (kameras iespējas ir ierobežotas līdz 10–12 sek.). Kā tas var būt noderīgs un kā to var izmantot šī funkcija fotografējot naktī, tas ir ļoti vienkārši. Piemēram, jūs vēlaties nofotografēt piena ceļu virs apkārtējās ainavas, taču esat ļoti noguris un nevēlaties celties nakts vidū, lai uzņemtu šo ainu.

  Pēc tam novietojiet kameru uz statīva, pielāgojiet vēlamajai ainavai, fokusējiet, iestatiet nepieciešamos parametrus ekspozīcijas pārim (atkal manuālajā vai pusautomātiskajā režīmā) un iestatiet taimeri laikam, kurā saskaņā ar jūsu provizorisko informāciju Pēc aprēķiniem Piena Ceļš paies vēlamajā vietā, iedarbiniet taimeri un dodieties gulēt. Un no rīta jūs pamostaties, voila, un atklājat, ka kamera jau ir atstājusi jūsu kartē skaista nakts kadra pēdas.

Pēdējās 3 PST funkcijas nevar aizstāt ar neko, izņemot varbūt algotu vergu, kurš visu nakti sēdēs ar hronometru rokās un veiks simtiem ekspozīciju ar 1 sekundes intervālu)) un celsies pusnaktī. lai uzņemtu bildi, ko domā :)

Programmējamais kabelis atbrīvo Canon TC-80N3 un Nikon MC-36

Noderīgas lietas

• Lukturis— palīdz tumsā nokļūt paredzētajā uzņemšanas vietā; dažreiz tos var izmantot, lai izceltu tuvplāna objektu, lai palīdzētu kamerai fokusēties uz to;
• Kompass- palīdz burtiski dažu sekunžu laikā noteikt kardinālos virzienus, atrast pasaules polus un, izejot no tā, vēl pirms tumsas iestāšanās, plānot turpmāko kadra kompozīciju;
• Mobilais tālrunis/PDA/iPad/klēpjdators- noderīga kā izklaides ierīce, kas palīdzēs pavadīt garas naktis ar kameru, kas ieprogrammēta filmēšanai daudzu stundu garumā (spēlētājs, visu veidu spēles, e-grāmatas, filmas utt.). Turklāt jums var būt nepieciešama kalkulatora funkcija, lai aprēķinātu ekspozīciju ilgumu, kadru skaitu utt.;
• Pulkstenis ar apgaismojumu— palīdzēt nepazust laikā un aprēķināt šaušanas periodu;
• Pārtika- Noteikti paņemiet līdzi kādu ēdienu, dažus riekstus, žāvētus augļus, sēklas, iespējams, šokolādes tāfelītes, cepumus. Tas vismaz nedaudz dažādos jūsu naktis, palīdzēs uzturēt ķermeni aktīvā nomodā un sasildīs aukstās naktīs, pretējā gadījumā bez ēdiena paliek kaut kā vēl aukstāks;
• Dzērieni- Ņemiet līdzi ūdeni/sulu. Tāpat derētu paņemt līdzi termosu ar karstu tēju/kafiju. Karstie dzērieni īpaši palīdz filmējot ziemā un kalnos, kur bez tiem vienkārši nav iedomājams visu nakti nosēdēt;
• Siltas drēbes- pat lejtecē siltajā sezonā naktis vienmēr ir vēsākas par dienu, tāpēc ņemiet līdzi kādu rezerves jaku vai vējjaku. Ja grasies šaut augstkalnos un/vai aukstajā sezonā, tad apģērba izvēlei ir jāpievēršas nopietnāk. Šādos gadījumos to nevajag noņemt, bet gan uzvilkt! Vairāk siltu apģērbu. Neaizmirstiet par siltām vilnas zeķēm un diviem cimdu pāriem - vienu plānu, kurā var strādāt ar fotoaparātu, citus biezos, valkāt pāri plāniem. Pirksti uzreiz sasalst;

Es ar Slavu Dusaļejevu no rīta pēc nakts filmēšanas.

• Optiskās tīrīšanas komplekts. Ir skaidrs, ka pirms fotografēšanas visa optika ir rūpīgi jāiztīra un “noberzē” līdz kristāla spīdumam. Bet turklāt naktī temperatūras izmaiņu dēļ uz kameras var nogulsnēties bagātīgs mitrums (kondensāts, rasa). Šajā gadījumā objektīva priekšējā lēca vispirms pārklājas ar tik tikko pamanāmām pilieniņām, un pēc tam pilnībā zaudē caurspīdīgumu. Labi, ja šo parādību izdodas laikus pamanīt, noslaucīt kameru un objektīvu. Parasti slēdža ātrumi ir tik gari, ka līdz ekspozīcijas beigām, kad būs iespējams to pārbaudīt lukturīša gaismā, nevar būt drošs, ka uz priekšējā objektīva neveidosies kondensāts. Tādā gadījumā varat regulāri pārbaudīt, vai kamerā nav mitruma un, ja nepieciešams, uzmanīgi noslaucīt objektīva (vai filtra) virsmu;
• Aizsargājošs (izolēts) kameras maciņš jebkuriem laikapstākļiem— izmanto, lai aizsargātu kameru no visa veida dabas kaprīzēm, piemēram, lietus, sniega, sala, kondensāta;
• Gradienta filtri- dažreiz (īpaši bezmēness naktīs) tie palīdz izlīdzināt spilgtuma atšķirību starp spilgtajām zvaigžņotajām debesīm un tumšo apkārtējo ainavu;
• Zvaigžņoto debesu atlants- brīnišķīgs pavadonis un ceļvedis mūsu redzamajā Visumā. Ar viņa palīdzību es atklāju jaunu neticami interesantu un aizraujošu astronomijas pasauli;
• Grafiks mēness un saules lēkšanas/rieta laiki un vietas visā jūsu ceļojuma periodā

Šaušanas apstākļi

Kad krīt zvaigznes svarīgākais kritērijs ir debesu caurspīdīgums, kas ir atkarīgs no vairākiem faktoriem:

• Augstums- jo augstāk uzkāpsiet kalnos, jo plānāks un caurspīdīgāks būs atmosfēras slānis virs jums un skaidrākas būs zvaigžņotās debesis;
• Filmēšanas vieta attiecībā pret zemes ekvatoru - jo tuvāk ekvatoram, jo ​​debesis caurspīdīgākas;
• Miglas klātbūtne gaisā— vislabāk šaut uzreiz pēc stiprām lietusgāzēm, kad uz brīdi nosēžas visi iepriekš gaisā bijušie putekļi un dūmaka;
• Gaisa apgaismojuma avotu klātbūtne- izvēlieties vietas prom no apdzīvotām vietām, ceļiem un citām vietām, kur var parādīties gaismas avoti. Citādi zvaigžņu vietā fotografēsiet pilsētas izgaismoto gaisu. Turklāt nevajag uzskatīt, ka, ja kadrā nav gaismas avotu, tad esat izglābts. Gaisa piesārņojums no tās pašas pilsētas ir redzams desmitiem kilometru attālumā no vietām, kur, šķiet, vairs nav ne miņas no automašīnām vai ielu apgaismojuma;
• Mākoņu klātbūtne- pat plāni, acij tikko pamanāmi mākoņi bildē pārvēršas par lieliem necaurspīdīgiem briesmoņiem, kas aizsedz zvaigznes. Tāpēc mēģiniet filmēšanai izvēlēties skaidras naktis;
• Vēl viens faktors Mēness gaismas klātbūtne/neesamība un intensitāte atkarībā no tā stāvokļa 29,5 dienu augšanas un dilšanas ciklā lielā mērā ietekmē zvaigžņu redzamību Mēness ir spēcīgs gaismas avots, kas apgaismo gaisu (pat tad, ja tā nav kadrā!). Tāpēc, ja vēlies iemūžināt visu zvaigžņoto debesu skaistumu, vēlams fotografēt jaunā mēness laikā vai tad, kad Mēness debesīs nemaz nav. Bet jums nevajadzētu baidīties un izvairīties no Mēness, tas ir arī ļoti gleznains fotografēšanas objekts, taču par to tiks rakstīts nedaudz vēlāk.

Fokusēšana

Lai “iekarotu” vairāk gaismas, fotografējot naktī, visbiežāk tiek izmantotas salīdzinoši atvērtas diafragmas, pie kurām lauka dziļums (laukuma dziļums) ievērojami samazinās.

Tāpēc vislabāk ir izvēlēties sižetus, kuros visi plāni atrodas pietiekami tālu no kameras un atbilst bezgalībai jūsu objektīva fokusa skalā.

Nepāla, Annapurnas nacionālais parks, skats uz Kali Gandaki upes ieleju ar dienvidu Nilgiri (6839 m) fonā, 2011 | 20 sek., f/1,6, ISO 2000, AF 50 mm, augošs mēness (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 50 mm f/1,2 L USM)

Spilgts objekts, kas redzams tālumā, var palīdzēt autofokusēt “uz zvaigznēm”.

Tas varētu būt Mēness, gaisma kādas tālas mājas logā, spoža zvaigzne, izgaismotas sniegotas virsotnes mēness gaisma, ielu lampa utt.. Kā pēdējo līdzekli varat lūgt draugu noskriet dažus desmitus metru ar ieslēgtu tālruni un koncentrēties uz to.

Ja jums jākoncentrējas uz tuvplānu, zibspuldze vai lukturītis var jums palīdzēt. Taču diemžēl ne visi objektīvi ir perfekti noregulēti un var radīt perfekti asu attēlu pie atvērtām apertūrām atoma fokusa režīmā. Tāpēc es ļoti iesaku nekavējoties pierast pie manuālās fokusēšanas.

Ieteicams uz objektīva novietot fokusa skalu un fokusēt uz to manuāli. Bet, tā kā naktī ir ļoti grūti trāpīt mērķī “ar aci”, labāk ir veikt vairākus testa šāvienus, līdz tiek sasniegts ideāls rezultāts. Arī manuālā fokusēšana uz ekrāna LiveView režīmā izrādījās ļoti efektīva un precīza, kur vēlamo attēla laukumu var palielināt 10 reizes! Tāpēc iesaku 😉

Sastāvs

Ir vērts pierast piemeklēt piemērotus objektus un fotografēšanas punktus nakts fotografēšanai dienas laikā. Naktī to izdarīt būs daudz grūtāk. Tālāk jūs gaidāt nakti ar skaidrām bezmēness debesīm un dodieties uz iepriekš atrasto vietu.

Zvaigznēm nevajadzētu būt galvenajam priekšmetam, tām tikai harmoniski jāpapildina kompozīcija.

Lai fotoattēls pēc būtības nebūtu tik abstrakts, varat tos viegli iekļaut atpazīstams siluets- viens koks, ēka, tuvējās kalnu virsotnes utt.

Indija, Goa | 30 sek., f/2.8, ISO 640, FR 15 mm (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 15 mm f/2.8 Fisheye)

Piena ceļš ir lielākais un krāsainākais objekts nakts debesīs.

Tas lieliski atspoguļo visu mūsu Visuma diženumu un bezgalību. Lai to vēl vairāk uzsvērtu, salīdzinājumam var iekļaut kompozīcijā kādu cilvēku vai kaut ko ar viņu un viņa aktivitātēm saistītu (māja, telts, ugunskurs ar sēdošiem cilvēkiem utt. Šeit izrādi visu savu iztēli). Tumšas, bezmēness naktis ir vislabākās Piena ceļa fotografēšanai.

"Piektā daļa cilvēces vairs neredz Piena ceļu" — frāze no National Geographic

Nepāla, Annapurnas nacionālais parks, Mardi upes aiza, 2011 | 30 sek., f/1.6, ISO 2500, FR 24 mm, nakts bez mēness (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 24mm f/1.4 II L USM)

Naktīs ir arī sava “Saule” - tas ir Mēness. Tas var šķist dīvaini, taču Mēness saullēkti un saulrieti var būt ne mazāk iespaidīgi un krāsaini kā dienas līdzinieki.

Nepāla, Sagarmatha (Everests) nacionālais parks, saullēkts pilnmēness pār Himalajiem | 30 s, f/4, ISO 400, FR 24 mm, pilnmēness (Canon EOS 5D + Canon EF 24-105 mm f/4 L IS USM)

Ja mēs runājam par mēness gaismu, tad šeit ir spēkā visi tie paši likumi un noteikumi kā dienas gaišajā laikā.

Mēness gaisma pēc saullēkta un pirms saulrieta ir ideāli piemērota fotografēšanai. Gaisma šajā laikā ir ļoti maiga, apjomīga un iekrāso apkārtējās ainavas siltos (dažreiz pat sarkanīgos) toņos.

Nepāla, Annapurnas nacionālais parks, Dhaulagiri (8167 m) augošā pilnmēness zeltainajā gaismā, 2010 | 30 s, f/2,8, ISO 400, FR 145 mm, pilnmēness (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 70-200 mm f/2,8 L USM)

Laiks, kad Mēness (īpaši pilnais) atrodas augstu virs horizonta tā sauktajā zenītā, fotografēšanai maz noder, jo gaisma šādos apstākļos ir ļoti cieta, plakana, bez krāsas (kā no dienasgaismas spuldzēm, brr ) + uzliesmojums Gaiss šajā laikā ir maksimums, tāpēc zvaigznes ir praktiski neredzamas.

Ir arī vērts atzīmēt, ka ainas ar zvaigžņoto debesu atspulgu (zvaigžņu pēdām) uz kādas ūdenstilpes virsmas izrādās ļoti interesantas. Šādos gadījumos bieži vien labāk izvēlēties ļoti zemu uzņemšanas punktu un fotografēt gandrīz no ūdens līmeņa. Tādējādi pat nelielu peļķi vai mazu dīķi var “pārvērst” bezgalīgā okeānā.

Nepāla, Annapurnas bāzes nometne (4150 m) un Machapuchre (6997 m), 2011 | 44 min (86 kadri x 30 sek.), f/4, ISO 1250, AF 15 mm, pilnmēness (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 15 mm f/2.8 Fisheye)

Ļoti interesanti ir arī nakts kadri ar trakojošām upēm/ūdenskritumiem, kas pie gara slēdža ātruma pārvēršas pienainās straumēs un tādā formā ļoti labi sader ar zvaigžņotajām debesīm.

Nepāla, Langtangas nacionālais parks, Gosaikunda ezers (4380 m), 2011 | 27 min (32 kadri x 30 sek.), f/2,8, ISO 2000, FR 15 mm, nakts bez mēness (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 15 mm f/2.8 Fisheye)

Dažos gadījumos attēlos atklājas dīvainas pēdas un svītras, kuru trajektorija atšķiras no zvaigžņu trajektorijas. Daži fotogrāfi mēdz šādām parādībām piešķirt mistisku raksturu. Taču šādas parādības skaidrojamas ar lidmašīnu, satelītu un/vai spožu meteoru iekļūšanu kadrā, kas izdeg zemes atmosfērā. Šādas meteoru takas var lieliski izrotāt jūsu kadru.

Ja vēlaties iemūžināt šādu parādību, tad vispirms noskaidrojiet, kad notiek meteoru lietus. Nosakot maksimālo periodu, izvēlieties vietu, kur nav apgaismojuma no ielu lampām, logiem un citiem gaismas avotiem (vēlams prom no apdzīvotām vietām).

Perseīdu duša, kuras maksimums ir no 11. līdz 12. augustam, ir ideāla vieta, kur sākt. Pirmkārt, tas ir bagāts ar spilgtiem meteoriem - ugunsbumbām, un, otrkārt, augustā ir tumšas un siltas naktis, kas ir ērtas darbam. Pievērsiet uzmanību tam, kādā fāzē un kur atrodas Mēness. Ir svarīgi, lai tā gaisma netraucē fotografēt.

Papildus visam iepriekšminētajam varat izveidot savu fotoattēlu, pamatojoties uz zvaigznājiem kā kompozīcijas centru. Zvaigžņu atlants palīdzēs atrast un noteikt zvaigznājus 😉

Nepāla, Sagarmatha (Everests) nacionālais parks, Oriona zvaigznājs virs Namčes tirgus (3500 m) | 30 sek., f/4, ISO 400, FR 24 mm, pilnmēness (Canon EOS 5D + Canon EF 24-105 mm f/4 L IS USM

Pirms sākat veidot kadru, izmantojot kameras skatu meklētāju, ļaujiet acīm dažas minūtes atpūsties pilnīgā tumsā, lai tās pielāgotos apkārtējai gaismai.

Ja pat pēc šāda “rituāla” skatu meklētājā neko neredzat, mēģiniet pavērst kameru “ar aci”. Pēc tam uzņemiet testa uzņēmumu ekstremālos iestatījumos (atvērta diafragma, maksimālais ISO) un pielāgojiet kameras pozīciju, pamatojoties uz to. Atkārtojiet pēdējo darbību, līdz sasniegsiet, jūsuprāt, ideālo kompozīciju.

Tas ir viss, tagad jūs esat gatavs sākt uzņemt zvaigznes! 😉

Šajā nodarbībā pastāstīšu par to, kā pats fotografēju zvaigžņotās debesis un sniegšu dažus, manuprāt, svarīgus padomus. Mūs visus fascinē naksnīgo debesu skaistums, it īpaši, ja Piena ceļš ir skaidri redzams, un mēs visi vēlamies šo skaistumu iemūžināt fotoattēlā. Kā to izdarīt?

Jūs varat viegli apgūt tehniku, kuru izmantoju, fotografējot zvaigžņotās debesis. Ja jūs interesē pēcapstrādes process, iesaku iepazīties ar Maikla Šainblūma nodarbībām un.

Piena ceļa fotografēšana

Nodarbību sākšu ar atbildi uz visbiežāk uzdoto jautājumu: Kā jūs atradāt Piena ceļu debesīs? Atbilde, iespējams, daudziem liks vilties, taču, ja naktī ar neapbruņotu aci virs galvas neredzat Piena ceļu, tad fotografēt ir gandrīz bezjēdzīgi.

Kas jums būs nepieciešams:

• Ļoti tumša nakts. Pirms fotografēšanas ieplānošanas es vienmēr pārbaudu mēness fāzi. Ja gaisma no Mēness ir pārāk spilgta, tad Piena Ceļu visā tā krāšņumā notvert nevarēsi.
• Tumša vieta šaušanai. Lai atrastu šādu vietu, izmantoju speciālu gaismas piesārņojuma karti no Google un NASA Blue Marble Navigator's Dark Skies Map.
• Augsts un stabils statīvs. Es izmantoju 72 collu statīvu no Really Right Stuff, kas ir lieliski piemērots mūsu uzdevumam.

Lietas, kas noteikti uzlabos jūsu zvaigžņoto debesu fotoattēlu kvalitāti:

• Ļoti ātrs, citiem vārdiem sakot, ātrs platleņķa objektīvs (ļauj iestatīt nelielu f vērtību). Šis objektīvs ļauj absorbēt pēc iespējas vairāk gaismas minimālā laika periodā.
• Es fotografēju ar Nikkor14-24mm f/2.8G vai Nikkor 16mm f/2.8 Fisheye. Ar f/2.8 abi šie objektīvi ir ļoti ātri. Arī citi objektīvi var darboties labi.

Tagad uzskaitīšu dažas programmas un aplikācijas telefonam, kuras man šķiet ļoti noderīgas un kuras bieži izmantoju, plānojot zvaigžņu fotografēšanu.

1. PhotoPills (atbalsta tikai iPhone). Lietoju šo aplikāciju kādus divus mēnešus, tā man ir kļuvusi neaizstājama. Lietojumprogrammai ir daudz funkciju, ar kurām varat iepazīties, sekojot saitei.
2. Star Walk Astronomy Guide (Android un iPhone ierīcēm) ir īsts ceļvedis zvaigžņotajās debesīs, šai lietojumprogrammai nav līdzvērtīga. Vienkārši paceliet tālruni pret debesīm, un ekrānā tiks parādītas planētas, zvaigznāji un citi kosmosa objekti, kas pašlaik atrodas virs jūsu galvas. Ar tās palīdzību jūs varat arī atrast labāko vietu, kur novērot Piena ceļu.
3. The Photographers Ephemeris (Android un iPhone ierīcēm). Es izmantoju šo lietotni gandrīz katru reizi, kad vēlos fotografēt saulrieta vai saullēkta laikā. Lai fotografētu naksnīgās debesis, ir noderīgi iegūt informāciju par mēness fāzi, tā lēkšanas un iestatīšanas laiku un spilgtumu.
4. Stellarijs- lieliska programma, pateicoties kuriem jūs varat uzzināt daudz jauna par kosmosu, zvaigznēm, planētām. Varat to lejupielādēt savā datorā vai instalēt lietojumprogrammu Android ierīcē.
5. Google Sky Map – Google izstrādāta bezmaksas aplikācija, kurā atradīsi visu kosmosa objektu atrašanās vietu.

500. noteikums zvaigžņotu debesu šaušanai

Kāds aizvara ātrums jāiestata, lai fotografētu nakts debesis?

Daži cilvēki izmanto 600 noteikumu, taču, manuprāt, 500 noteikums nodrošina asākus attēlus un ir sākumpunkts kvalitatīvu zvaigžņu fotogrāfiju uzņemšanai. Lai noteiktu maksimālo aizvara ātrumu, pie kura zvaigznes paliks asas un neradītu astes izplūšanu, daliet 500 ar tā objektīva fokusa attālumu, ar kuru plānojat fotografēt.

Ja iestatīsiet ilgāku aizvara ātrumu par maksimālo, iespējams, radīsiet nevēlamu izplūšanu. Neaizmirstiet, ka vērtība, ko iegūstat pēc aprēķināšanas, ir tikai sākumpunkts, nebaidieties eksperimentēt.

Ja fotoattēlā redzamās zvaigznes aiz sevis atstāj izplūdušas pēdas, samaziniet ekspozīcijas laiku par dažām sekundēm. Ja zvaigznes šķiet nepietiekami spožas, gluži pretēji, palieliniet tās.

Tas viss ir saistīts ar praksi un izpratni par to, kā kamera darbojas saskaņā ar šo noteikumu.

Zemāk esmu prezentējis tabulu ar jau aprēķinātiem fragmentiem, kas jums nedaudz atvieglos gatavošanās procesu.

Tie, kas fotografē ar pilna kadra kamerām, ņemiet vērā. Šajā tabulā esmu iekļāvis visizplatītākos presformu izmērus un to maksimālos ekspozīcijas laikus.

Fokusa attālums- fokusa attālums; Sensora izmērs, pilns kadrs(35 mm) - Matricas izmērs, Pilns rāmis (35 mm); Crop sensors 11,5X, 1,6X(mm) - kultūraugu matrica 11,5X, 1,6X (mm); Maksimālais derīguma termiņš Garums(sekundes) — maksimālais aizvara ātrums (sekundēs)

Es uzskaitīšu paņēmienus un iestatījumus, kurus pats izmantoju. Bet tas nenozīmē, ka, fotografējot ar citu kameru vai citu objektīvu, jūs iegūsit sliktāku attēlu.

• Kameras modelis:
  Nikon D800
• Objektīvi:
  Nikkor14-24mm f/2.8G
  Nikkor 16mm f/2.8 Fisheye
• Statīvi:
  BH-55 LR lodīšu galviņa
  TVC-34L Versa Series 3 statīvs
  BD800-L: L veida plāksne Nikon D800/800E

1. Ja pēc testa kadra uzņemšanas atklājat, ka zvaigznes nav pietiekami spilgtas, tad, izmantojot iepriekš aprakstīto 500 noteikumu, iestatiet maksimālo aizvara ātrumu. Ja pēc aizvara ātruma palielināšanas līdz maksimumam zvaigznes joprojām nav pietiekami spilgtas, palieliniet ISO. Bet jums nevajadzētu sabojāt attēla kvalitāti un izmantot ISO, ja situāciju joprojām var labot, palielinot aizvara ātrumu. Varat arī mēģināt izmantot 500. un 600. noteikumu, nevis to, ko es aprakstīju.
2. Ja jūsu kamerai ir iebūvēts līmenis, ieslēdziet to un izmantojiet to.
3. Fotografējot neaizmirsti ik pa laikam nolikt kameru malā un ārpus skatu meklētāja meklēt kaut ko patiesi iespaidīgu.
4. Atcerieties Zelta koeficientu un izmantojiet to, veidojot kadru.

Kameras iestatījumi

Režīms: Rokasgrāmata

Formāts: RAW

Mērīšanas režīms: Es personīgi izmantoju Matrix Metering savā 800. Zīmola kamerām ir arī šis režīms, taču to sauc par Evaluative Metering. Eksperimenta kārtā izmēģināju visus ekspozīcijas mērīšanas režīmus, fotografējot zvaigžņotajās debesīs, un Matrix izrādījās nepārspējams.

Baltā balanss: Baltā balansu iestatīju manuāli, lai iegūtu visdabiskāko debesu izskatu. Labi rezultāti, protams, tiek sasniegti ar izmēģinājumu un kļūdu palīdzību.

Fokusa attālums: no 14 līdz 31 mm, man patīk fotografēt ar 14 mm vai ar zivs acs objektīvu, kura fokusa attālums ir 16 mm.

Fokusēšana: Parasti es koncentrējos uz bezgalību. Lai sāktu, uzņemiet dažus testa kadrus un, pamatojoties uz iegūto, pielāgojiet fokusu. Ja jums ir nepieciešams iemūžināt objektu priekšplānā, iesaku uzņemt divus attēlus: vienu ar šo objektu fokusā, bet otru, lai iemūžinātu zvaigznes atsevišķi. Tad šīs fotogrāfijas var apvienot un iegūt asu fotoattēlu.

Diafragma: f/2.8 vai jebkuru mazāko diafragmas atvērumu, kas pieejams jūsu kamerā. Man labāk patīk fotografēt diapazonā f/2.8 - f/4.

Izvilkums:

ISO: Es gūstu labus rezultātus pie ISO 2000-5000. Atkarībā no kameras ISO palielināšana var ietekmēt fotoattēla kvalitāti (trokšņu izskatu). Eksperimentējiet, kā sākumpunktu izmantojot ISO1000. Bet atcerieties, ka jums vajadzētu ķerties pie ISO pielāgošanas tikai pēc aizvara ātruma iestatīšanas saskaņā ar 500 noteikumu.

Eksperimentējiet ar lielajām trim: diafragmas atvērumu, slēdža ātrumu, līdz iegūstat vēlamo rezultātu. Mazākās izmaiņas katrā no komponentiem būtiski ietekmē rezultātu.

Nodarbība par krītošo zvaigžņu pēdām

Fotografējot zvaigžņu pēdas, nav jākoncentrējas uz aprēķinu precizitāti, kas nepieciešama Piena Ceļa fotografēšanai. Bet tomēr daži noderīgi padomi un izprotot 500. noteikumu, ko mēs minējām iepriekš.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka daži no tālāk sniegtajiem padomiem jau ir apskatīti iepriekšējā apmācībā, jo tie attiecas uz abiem fotografēšanas veidiem.

Kas jums būs nepieciešams:

• Jūs varat fotografēt jebkurā naktī, ja vien debesis ir skaidras. Man labāk patīk krītošās zvaigznes pēdas, kad Mēness labi apgaismo debesis, tādā gadījumā man nav jāpaaugstina ISO virs 1000, un attiecīgi es izvairos no trokšņa parādīšanās fotogrāfijās.
• Stabils un augsts statīvs. Es fotografēju ar 72 collu Really Right Stuff statīvu, tas darbojas lieliski, jo ir pietiekami augsts, lai fotografēšanas laikā varētu skatīties kameras ekrānā.
• Kamera ar iespēju strādāt manuālajā režīmā.
• Taimeris/intervalometrs. Galvenais faktors, fotografējot ar aizvara ātrumu, kas pārsniedz 30 sekundes.
• PhotoPills ir programma, kas jums nav obligāti jālejupielādē, taču tā var palīdzēt aprēķināt ekspozīcijas laiku, kas nepieciešams, lai uzņemtu zvaigžņu pēdas. Arī šajā lietojumprogrammā varat atrast informāciju par mēness fāzēm.
• Zvaigžņu pēdu fotoattēlus, protams, labāk uzņemt ar ātrajiem objektīviem. Šāda veida nakts fotografēšanai iesaku iestatīt diafragmas atvērumu uz aptuveni f/4, lai gan parasti fotografēju no f/1.4 līdz f/2.8.
• Pilnībā uzlādēts akumulators. Jūs fotografēsit nepārtraukti vairākas stundas, tāpēc pārliecinieties, vai akumulators ir pilnībā uzlādēts. Katram gadījumam ņemu līdzi pāris rezerves baterijas.

500. noteikums krītošu zvaigžņu pēdām

Noteikti iepazīstieties ar 500. noteikumu, kuru es aprakstīju iepriekš, neizprotot un neapgūstot šo vienkāršo noteikumu, jums to būs daudz grūtāk izdarīt. laba fotogrāfija zvaigžņu pēdas.

Aprīkojums: ko es izmantoju

Neaprakstīšu visu izmantoto aprīkojumu, jo daļu no tā darīju iepriekšējā nodarbībā, varat pie tā atgriezties un apskatīties vēlreiz.

Vēlos atzīmēt, ka nemaz nav nepieciešams fotografēt ar platleņķa objektīvu. Es fotografēju ierakstus, izmantojot visus objektīvus, kas man bija, un jāsaka, ka visas šīs fotogrāfijas izskatījās lieliski, lai gan tās atšķīrās apgriešanas faktora dēļ.

Kameras iestatījumi

Runājot par krītošo zvaigžņu takām, es dodu priekšroku vairākkārtējai ekspozīcijai, nevis visām citām metodēm. Katras ekspozīcijas laikā tiek fiksēts neliels astes fragments, kas seko zvaigznei. Kameras iestatījumi paliek nemainīgi, un vienīgais, kas mainās, ir zvaigžņu novietojums debesīs. Tālāk es apvienoju visus fotoattēlus, ko uzņēmu programmā Photoshop, lai izveidotu vienu garu taku aiz katras zvaigznes. Man patīk šī metode, jo tā saglabā zemu ISO un ekspozīcijas laiku (apmēram 15–45 sekundes).

Piezīme. Izmantojot vienu lēnu slēdža ātrumu, varat viegli ierakstīt zvaigžņu pēdas. Bet, manuprāt, šī metode nopietni pasliktina fotogrāfijas kvalitāti, lai gan labi apstākļi tiek iegūti diezgan pieņemami rezultāti. Apgūstot tālāk aprakstīto tehniku, jūs pats varēsiet aprēķināt ekspozīcijas laiku.

Fokusa attālums: Zvaigžņu pēdu fotografēšanai ir piemērots jebkurš fokusa attālums. Taču paturiet prātā, ka jo lielāka ir tālummaiņa, jo garākas astes, kas sekos zvaigznēm, būs īsākā laika periodā. Ja nevēlaties pavadīt pusi nakts fotografējot, tad tālummaiņas objektīvi ir tas, kas jums nepieciešams. Ja vēlaties iemūžināt visu zvaigznes trajektoriju platleņķa formātā, process prasīs vairākas stundas. Lai pārliecinātos par sevi, eksperimenta nolūkos mēģiniet uzņemt vairākus testa uzņēmumus ar dažādiem objektīviem vai dažādiem fokusa attālumiem noteiktā laika periodā un aplūkojiet sliežu ceļu garumu.

Fokusēšana: Parasti es koncentrējos uz bezgalību. Ja jums ir nepieciešams iemūžināt objektu priekšplānā, iesaku uzņemt divus attēlus: vienu ar šo objektu fokusā, bet otru, lai iemūžinātu zvaigznes atsevišķi. Pēc tam šos fotoattēlus var apvienot programmā Photoshop, lai izveidotu asu fotoattēlu.

Diafragma: Zvaigžņu taku fotografēšanai es parasti iestatu diafragmas atvērumu uz f/2.8 (vai f/2.8 - f/4 diapazonā).

Izvilkums: Mans standarts ir 30 sekundes. Dažreiz es fotografēju 50 sekundēs, lai iemūžinātu tālāk un līdz ar to mazāk spožas zvaigznes. Jo ilgāks aizvara ātrums, jo vairāk gaismas kamera absorbē, jo labāk varam redzēt objektus, kas atrodas tālu no mūsu planētas.

Padoms: Es parasti pievienoju dažas sekundes aizvara ātrumam, kas aprēķināts saskaņā ar 500. noteikumu.

ISO: Tā kā es šauju galvenokārt apstākļos mēness gaisma, tad man nav jāiestata augstas ISO vērtības. Sāciet fotografēt ar ISO 300, vajadzības gadījumā palielinot vērtību. Neaizmirstiet, ka jums nav nepieciešami gari ieraksti, jo fotoattēli joprojām tiks apvienoti vēlāk, kā jau teicām iepriekš, programmā Photoshop.

Padoms: Palieliniet savu ISO kā pēdējo līdzekli, ja jūsu fotoattēli nav pietiekami spilgti, jūs vienmēr varat palielināt aizvara laiku.

Uzņemšanas laiks/ekspozīciju skaits

Lietojumprogramma PhotoPills palīdz aprēķināt, cik daudz laika ir nepieciešams, lai uzņemtu dažāda garuma zvaigžņu pēdas. Atcerieties, ka, jo vairāk vietas debesis aizņem kopējā fotoattēla kompozīcijā, jo vairāk laika tiek veltīts fotogrāfijas veidošanas procesam. Bet, ja tev ir pāris stundas laika, tad paņem līdzi kafiju, kaut ko uzkost un ar mieru dodies ceļā nepieciešamais daudzums kadrus, kavē un gaidi.

Taimera iestatīšana

Tiklīdz jūs zināt, cik ilgs laiks būs nepieciešams, lai uzņemtu vajadzīgā garuma zvaigznes ierakstus, jums būs jāiestata taimeris. Iesaku fotografēt ar 1 sekundes vai mazāku intervālu, ja jūsu kamera to atļauj. Šī frekvence ir nepieciešama, lai izvairītos no tukšām zonām starp zvaigznīšu celiņiem apstrādes laikā Photoshop.

Pēcapstrāde

Tagad es īsi izklāstīšu pēcapstrādes procesu programmā Photoshop.

1. Augšupielādējiet visus uzņemtos fotoattēlus RAW pārveidotājā, piemēram, Lightroom vai Adobe Camera RAW.
2. No visas sērijas rediģējiet vienu fotoattēlu pēc saviem ieskatiem, izmantojot iestatījumus Baltā balanss, Gaisma, ēna utt. Apstrādes beigās izveidojiet attēlu tādu, kādu vēlaties. Pēc tam sinhronizējiet šī fotoattēla apstrādi ar visiem uzņemtajiem. To ir viegli izdarīt, izmantojot Lightroom opciju Sinhronizācija.
3. Eksportējiet visus fotoattēlus vajadzīgajā formātā. Iesaku JPEG formātu, jo būs ap 100 attēliem, un lai strādātu, piemēram, ar TIFF formātu, nepieciešams ļoti ātrs dators ar milzīgu operatīvo atmiņu.
4. Atveriet visus attēlus programmā Photoshop vienā failā kā slāņus. Es to daru, izmantojot Adobe Bridge, izmantojot funkciju "Ielādēt failus Photoshop kā slāņus".
5. Atlasiet visus slāņus, izņemot apakšējo, un mainiet sajaukšanas režīmu uz Lighten.
6. Gatavs. Jūsu priekšā vajadzētu parādīties fotogrāfijai ar savienotām zvaigžņu pēdām, veidojot skaistas zvaigžņu trajektorijas pēdas.

Daži nobeiguma vārdi

Iespējams, visgrūtākais, veidojot zvaigžņu pēdu fotoattēlu, ir pareizi noteikt fotografēšanas ilgumu. Ja neuzņemat pietiekami daudz fotoattēlu, zvaigžņu astes galīgajā fotoattēlā var nebūt pietiekami garas. Tāpēc labāk fotografēt vairāk un ne par ko neuztraukties. Vienlīdz svarīgi ir arī atrast līdzsvaru starp ekspozīcijas laiku.

Tulkojums: Anastasija Rodrigesa

Pēdējā gada laikā manos rakstos periodiski varējāt redzēt zvaigžņu fotogrāfijas. Daži man uzdeva jautājumus, piemēram, kāda diafragma, kāds aizvara ātrums utt. Tāpēc pašas fotogrāfijas jau esmu publicējis atsevišķā ierakstā ar to parametriem, bet šeit vēlos tās ievietot detalizēts apraksts kā fotografēt zvaigžņotās debesis. Es jau sen gribēju uzrakstīt šādu rakstu, bet man bija ļoti maz pieredzes. Pēc šīs rokasgrāmatas izlasīšanas jūs vismaz varēsiet uzņemt tādas pašas fotogrāfijas kā manas.

Uzreiz brīdinu, ka neesmu profesionāls šajā jautājumā un neko radikāli jaunu sev neatklāsi, it īpaši, ja pats nodarbojies ar līdzīgu filmēšanu. Neskatoties uz to, iesācējiem būs noderīgi zināt dažas nianses, kuras es tobrīd nezināju.

Esmu rakstījis vairākus ar fotogrāfiju saistītus rakstus un mērķēts uz tādiem amatieriem kā es. Šeit ir to saraksts, varat to apskatīt.

Kas jums nepieciešams, lai fotografētu zvaigžņotās debesis

• Pirmkārt, statīvs. Aizvara ātrums ir garš, un bez statīva nekur nevarēsit nokļūt. Svarīgi, lai tas iztur kameras svaru kopā ar objektīvu un nešūbojas, bet tajā pašā laikā nav pārāk smags, citādi negribēsies ņemt līdzi ceļojumā, nu, ja vien nebrauc ar auto, protams.
• Kamera ar manuāliem iestatījumiem un vēlams fotografēt Raw, jo šis formāts sniedz lieliskas iespējas fotoattēlu apstrādei. Būtu arī jauki, ja ISO varētu iestatīt uz 800-1600, nesabojājot attēlu.
• Platleņķa objektīvs statisku zvaigžņu fotografēšanai un lielam zvaigžņoto debesu pārklājumam.
• Tālvadības pults ilgstošas ​​ekspozīcijas iestatīšanai vai parastajā valodā kabelis.
• Rezerves akumulators, jo diezgan ātri beidzas.

Mans zvaigžņoto debesu fotografēšanas komplekts

Kopumā es jau rakstīju rakstā par savu sievu un mūsu fototehnikas komplektu. Bet tur bija viss saraksts, proti, nakts debesu bildes, kuras es šobrīd uzņemu:

• Canon 7d kamera
• Platleņķa un ātrais objektīvs Tokina 11-16 F2.8
• Programmējama tālvadības pults
• Statīvs Slik Sprint Pro II 3W CG

Manuprāt, zvaigžņotās debesis var nofotografēt ar punktveida kameru, ja tā ļauj veikt noteiktas lietas, piemēram: iestatīt aizvara ātrumu uz 30 sekundēm vai pieslēgt tai tālvadības pulti, pieskrūvēt statīvu, iestatīt augstāks ISO, neradot brutālu troksni, atveriet diafragmu plašāk. Pretējā gadījumā jūsu iespējas būs ļoti ierobežotas, un maz ticams, ka kaut kas izdosies.

Manas tipiskās kļūdas

Nesen sāku mēģināt fotografēt zvaigžņotās debesis. Bet manas pirmās fotogrāfijas nepavisam nebija veiksmīgas, jo biju pārliecināts, ka pietiks tikai ar ilgu 30 sekunžu ekspozīciju. Parasti visas DSLR ļauj fotografēt ar slēdža ātrumu 30 sekundes bez tālvadības pults.

Tātad, pie šādiem slēdža ātrumiem jūs nevarat nofiksēt diafragmas atvērumu, lai gan jūs vēlaties visu padarīt asu. Šajā gadījumā zvaigznēm nav pietiekami daudz gaismas, lai tās normāli parādītos debesīs. Gluži pretēji, jums tas ir jāatver maksimāli! Manā objektīvā tas ir F2.8, daži cilvēki pērk pat ātrākus objektīvus. Taču ir jāatver ne tikai diafragmas atvērums, bet arī ISO vēlams iestatīt vismaz uz 800-1600.

Iespējas fotografēt zvaigžņotās debesīs

1. Statisku zvaigžņu šaušana. Ekspozīcija 10-40 sek. Tie izskatās kā punktiņi, tas ir, tā, kā mēs tos redzam ar parasto aci.

2. Zvaigžņoto debesu rotācijas filmēšana (zvaigznes svītru formā) vai kā citādi, sliedes. Ekspozīcijas ilgums svārstās no vairākām minūtēm līdz vairākām stundām. Pilnīgi nereālas fotogrāfijas, bet izskatās smieklīgi.

3. Šaušanas trases, bet savādāk. Liels skaits fotogrāfiju tiek uzņemts vienā un tajā pašā debess apgabalā, izmantojot statisko zvaigžņu šaušanas tehnoloģiju ar 1 sekundes intervālu, un pēc tam tiek salīmētas īpašā programmā vienā fotoattēlā. Vizuāli tas ir līdzīgs 2. variantam, taču krāsaināks un ar mazāku troksni. Uzņemot ierakstus, izmantojot 3. opciju, mēs iegūstam gan sašūtu gala fotoattēlu, gan iespēju savienot timelapse video.

4. Timelapse. Tiek uzņemtas vairāk fotogrāfiju ar statiskām zvaigznēm un pēc tam apkopotas video. Rezultāti ir ļoti skaisti video par to, kā zvaigznes pārvietojas pa debesīm.

Kā fotografēt zvaigžņotas debesis - statiskas zvaigznes

Statiskas zvaigznes. ISO1600, 11 mm, f2,8, 30 sek

Izvilkums

Nu, pāriesim pie fotogrāfijām un faktiskās fotografēšanas. Kā jau sapratāt, zvaigznes kustoties, tās paliek fiksētu punktu veidā tikai līdz noteiktam slēdža ātrumam. Un, ja tam ir lielāka nozīme, tad tie pārvēršas svītrās. Un, lai aprēķinātu šo ļoti kritisko aizvara ātruma vērtību, ir noteikums “600”.

Mums ir jādala 600 ar jūsu objektīva fokusa attālumu, un mēs iegūsim maksimālo aizvara ātrumu, pie kura zvaigznes joprojām būs punkti. Šī formula ir derīga pilna kadra kamerām, apgriešanas koeficients 1:

15 mm - 40 sek
24 mm - 25 sek
35 mm - 17 sek
50 mm - 12 sek
85 mm - 7 sek
135 mm - 4 sek
200 mm - 3 sek
300 mm - 2 sek
600 mm - 1 sek

Visbiežāk visi, arī es, izmanto nepilna kadra kameras. Tas nozīmē, ka ir nepieciešams labojums - mēs arī dalām 600 ar jūsu ražas koeficientu. Canon kamerām tas ir 1.6:

10 mm - 38 sek
11 mm - 34 sek
12 mm - 32 sek
15 mm - 25 sek
16 mm - 24 sek
17 mm -22 sek
24 mm - 15 sek
35 mm - 10 sek
50 mm - 8 sek

Acīmredzot pilna kadra sensoram un platleņķa objektīviem ir lielāka aizvara ātruma rezerve. Tas ir, fotografējot ar 50 mm objektīvu uz apgrieztas matricas, jums ir tikai 8 sekundes, un tas ir ļoti, ļoti maz, zvaigznes nebūs redzamas. Turklāt šādam objektīvam var nebūt pietiekams skata leņķis.

Pēc maniem novērojumiem slēdža ātrumu vēl var palielināt par pusotru reizi. Jā, pietuvinot datoru, zvaigznes jau būs svītras, bet mazās fotogrāfijās (emuāram, 10x15 izdrukām) tas var nebūt īpaši redzams.

Diafragma

Vislabāk ir atvērt atvērumu pēc iespējas plašāk. Ja objektīvs ļaus to atvērt uz 1,6-1,8, tad varēs nepalielināt slēdža ātrumu virs kritiskā un neuzstādīt ISO virs 800. Asums krītas, bet ko darīt?

Manuālais fokuss

Naktī var aizmirst par automātisko fokusēšanu, tāpēc būs jāizmanto tikai manuālais fokuss. Parasti to ieteicams novietot galējā stāvoklī bezgalībā, jo mēs esam krītošas ​​zvaigznes. Bet es saskāros ar faktu, ka mani objektīvi gandrīz nekad nepielāgo fokusu līdz bezgalībai automātiskajā režīmā. Es to pārbaudīju, koncentrējoties uz mēnesi un tālu gaismām (starp citu, tās ir automātiskās fokusēšanas iespējas naktī). Atlika tikai nedaudz līdz galējai pozīcijai, ko izmantoju vēlāk.

Fokusa attālums

Vēlreiz atkārtoju, jo lielāks fokusa attālums, jo mazākam slēdža ātrumam jābūt, jo zvaigznes tuvojas, kas nozīmē, ka, lai novērstu pēdas, ir jāsamazina uzņemšanas laiks. Turklāt jums var nebūt pietiekami daudz skata leņķa, jūs neuzņemsit tikai vienu debesis bez nekā. Un zvaigžņu blīvums samazinās, tuvojoties.

Kā fotografēt zvaigžņotās debesis - debesu rotācija, pēdas

Debesu rotācija. ISO400, 11 mm, f5, 1793 sek

Pagaidām esmu uzņēmis tikai nedaudz ierakstu un tikai izmantojot otro iespēju (bez papildu programmas).

Izvilkums

No 10 minūtēm līdz vairākām stundām. Jo garāks tas ir, jo garākas līnijas, ko zīmē zvaigznes. Lai iestatītu šādas vērtības, nepieciešama tālvadības pults un labs statīvs, lai vējš to tik ilgu laiku nepūstu. Vienkārši paturiet prātā, ka pie šādiem slēdža ātrumiem ir ļoti grūti aprēķināt pareizo ekspozīciju.

Diafragma

Ir grūti uzrakstīt konkrētas vērtības, jo es nezinu, kā aprēķināt ekspozīciju, visticamāk, tikai pēc pieredzes. Un vienmēr pastāv risks, ka pēc pusstundas gaidīšanas jūs saņemsiet izpūstu kadru. Es iestatīju ar aci, piemēram, šādi - 11 mm objektīvs, slēdža ātrums 30 minūtes, diafragmas atvērums 7,1, ISO 400.

Fokusa attālums

IN šajā gadījumā vairs nevar teikt, ka ir labāk, ja tas ir minimāls, jo dārgās ekspozīcijas sekundes vairs nav tik svarīgas, gaismas ir pietiekami daudz jebkurā gadījumā, skaitīšana notiek nevis sekundēs, bet desmitos minūtēs. Tāpēc, ja kadra kompozīcija labi darbojas ar parastu, nevis platleņķa objektīvu (leņķis ir pietiekams), tad tas ir vēl labāk, jo jums būs jāgaida daudz mazāk, lai kadrs tiktu uzņemts. Bet jums ir jāsaprot, ka zvaigznes būs tuvāk un viņu pēdas kļūs mazāk apaļas. Maz ticams, ka jums būs nepieciešams objektīvs, kas lielāks par 50 mm.

Zvaigžņu rotācijas centra noteikšana

Tā kā zvaigznes debesīs griežas, to pēdas ir apļi, kuriem dabiski ir centrs. Un, ja jūs noteiktā veidā veidojat rāmja kompozīciju, tad noderēs, kur atrodas šis centrs. Tāpēc ziemeļu puslodē mēs virzām objektīvu uz Ziemeļzvaigzni, bet dienvidu puslodē - uz Sigma Octanta. Rotējot, pusstundas laikā zvaigzne veido 7,5 grādu loku, un šis loks ir garāks, jo tālāk zvaigzne atrodas no Ziemeļzvaigznes vai no Sigma Octanta.

Rotācijas centrā ir Ziemeļzvaigzne. ISO400, 11 mm, f7.1, 1793 sek

Tagad parunāsim par to, kā meklēt mums vajadzīgās zvaigznes. Vienkāršākais veids, kā atrast Ziemeļzvaigzni, ir caur Lielo Lāci. Mēs atrodam zvaigznāju pie horizonta, garīgi savienojam abas kausa zvaigznes, veidojot vienu no tā sienām, kas atrodas pretī kausa rokturim, un iegūstam līniju. Garīgi nolieciet 5 attālumus pa šo līniju no kausa (no tā augšas un tālāk) un atpūtieties pret Ziemeļzvaigzni.

Man šķiet, ka Sigma Octanta ir gandrīz neiespējami atrast dienvidu puslodē. Vieglāk vadīties pēc Dienvidu krusta zvaigznāja. Vispirms mēs to atrodam debesīs un pēc tam pagarinām krusta garo šķērsstieni uz leju par 4,5 reizes attālumu no šī paša šķērsstieņa. Sigma Octanta atradīsies ap šo vietu.

Kā fotografēt zvaigžņotās debesis - dziesmas programmā

Visi iestatījumi ir iestatīti tieši tādi paši kā pirmajā punktā, fotografējot statiskas zvaigznes. Es to neatkārtošu. Bet patiesībā jūs varat izmantot garākus slēdža ātrumus, ja varat redzēt nelielu zvaigžņu nobīdi. Tas viss programmā tik un tā tiks salīmēts. Bet šajā gadījumā kā atsevišķi fotoattēli tie nebūs īpaši skaisti, un vēlāk nevarēsiet taisīt laika nobīdi.

Programmatūra sliežu ceļu līmēšanai

Iespējams, ir dažādas programmas, bet es zinu tikai vienu - Startrails Version 1.1, tā ir ļoti vienkārša un nav grūti saprotama. Mēs augšupielādējam failus un veidojam dziesmas. Ja tās izrādās pārāk garas, dažas fotogrāfijas var izņemt no apstrādes.

Kā uzņemt timelapse

Timelapse ar zvaigznēm veicu tikai vienu reizi, jo tā bija diezgan ilga darbība. Un tad, paņēmusi 99 kadrus, es izgāju no telts un sapratu, ka debesis ir apmākušās, un man vairs nekas nespīd, bija kauns. Līdz šim dienas laikā biju uzņēmis tikai timelapse, piemēram saule riet vai cilvēki pārvietojas, un šī bija video filmēšana ar virziena un fotografēšanas kameru (tas man labi padodas), pēc tam paātrināta programmā Premier. Un, lai fotografētu debesis, ir nepieciešama kamera ar videokameru naktī ar tik ilgu slēdža ātrumu.

Video tika izmantoti 99 kadri (ISO1600, 11mm, f2.8, 27 sek) ar 1 sekundes intervālu. Kopējais uzņemšanas laiks ir 46 minūtes. Ar to pietika 4–7 sekundes video. Ja jūs to darāt lēnāk, jūs jau pamanīsit, kā attēls tiek pārtraukts.

Šeit ir neliels aprēķins par to, cik fotoattēlu jums būs nepieciešams 1 minūtes video ar zvaigžņoto debesu rotāciju. Video satur 25 kadrus 1 sekundē un ja tā ir minūte, tad jau būs 25*60=1500 kadri. Katru fotoattēlu uzņemam, teiksim, ar slēdža ātrumu 30 sekundes un intervālu starp kadriem 1 sekunde, kas nozīmē, ka, lai uzņemtu 1500 kadrus, mums būs jāpavada 31 * 1500 = 46500 sekundes jeb 775 minūtes, jeb ~ 13 stundas.

Dažas nianses, fotografējot zvaigžņotās debesis

1. Ja mēness spoži spīd debesīs, zvaigznes būs izbalējis fonā zilas debesis. Tāpēc jāšauj pirms mēness uzlec vai tādā laikā un vietā, kur mēness nav redzams, kā arī jaunā mēness laikā. Piemēram, augustā Krimā 5 dienu pārgājienā es viņu nekad neredzēju, un debesis bija melnas un melnas. Bet patiesībā Mēness ainavas var būt diezgan skaistas, nakts zvaigzne ļoti labi izgaismo visu apkārtējo.

2. Gaismas liela pilsēta tāpat debesis ir labi izgaismotas, bet pilsētas iekšienē vispār nav reāli nofotografēt zvaigžņotās debesis ir jāpārvietojas desmitiem kilometru tālāk. Un tikai tad, ja pilsēta ir redzama kaut kur tālumā, tā var radīt interesantu fona apgaismojumu.

— Jāņem vērā, ka naktī ir iespējama priekšējā lēca aizsvīšana. Tāpēc, ja ir mitrs, tad īpaši garas ekspozīcijas un fotografēšanas trases ne vienmēr ir iespējamas.

3. Ar ilgstošu ekspozīciju, kas ilgst desmit minūtes vai vairāk, matrica uzkarst un fotoattēlā parādās briesmīgs troksnis. Es nevaru teikt par visiem DSLR, bet manā Canon 7d tas ir ļoti pamanāms - fotoattēlā ir daudz daudzkrāsainu punktu. Bet trokšņu samazināšanas funkcija ilgām ekspozīcijām ietaupa dienu, tie kaut kā tiek atņemti no attēla. Ir tikai viens moments: trokšņu samazināšana darbojas tik ilgi, kamēr ilga aizvara ātrums, kas nozīmē, ka viena kadra uzņemšanas ilgums dubultojas, piemēram, 30 minūšu vietā tas aizņem veselu stundu. Šai iespējai fotografēt, salīmējot fotogrāfijas specializētā programmatūrā, matricai nav laika uzkarst.

4. Pietiek vien nofotografēt zvaigžņotās debesis. Tālāk jūs vēlaties uzņemt interesantākas fotogrāfijas, un tām priekšplānā ir nepieciešami objekti. Tāpēc rodas problēma izvēlēties vietu šaušanai parasts lauks vai mežs izskatās tik-tā, jums ir nepieciešams eksperimentēt un izmantot savu iztēli. Man personīgi šajā ziņā visvairāk patīk kalni, bet, tā kā es tur neeju bieži, man nav daudz kadru no zvaigžņotajām debesīm.

Zvaigžņotās debesis vienmēr ir piesaistījušas cilvēkus ar savu skaistumu un noslēpumainību. Iedomājieties, cik jautri ir to fotografēt! Kas tam vajadzīgs? Kamera ar platleņķa objektīvu, statīvu un lukturīti.

Skaidras naktis bez mēness ir ideāli piemērotas krītošām zvaigznēm. Labāk izkļūt dabā, attālinoties no pilsētas, jo tās robežās zvaigznes ir gandrīz neredzamas.

Tā kā zvaigznes pārvietojas pa debesīm, ļoti lielā attālumā tās izplūdīs un pārvērtīsies lokos - “zvaigžņu pēdās”. Lai trases būtu garas un skaistas, jums ir nepieciešams ļoti ilgs slēdža ātrums (desmitiem minūšu), šim nolūkam jums būs nepieciešams īpašs kabeļa atbrīvošana.

Canon 5d mark 2, Canon EF 28 1.8 USM
20 sek., F2.0, ISO 2500, trīs horizontālu kadru sašūšana.

Ja vēlaties uzņemt attēlus ar īstām, asām zvaigžņotām debesīm, jums būs jāierobežo aizvara ātrums. Lai to noteiktu, ir “noteikums 600”: skaitļa 600 dalīšana ar maksimālo pieļaujamo aizvara ātrumu.

Piemēram, objektīvam ir 30 mm fokusa attālums. Tad 600/30=20 sekundes. Tas nozīmē, ka pie 20 sekunžu slēdža ātruma pie 30 mm fokusa attāluma zvaigznes paliks diezgan asas. Aizvara ātrums ir ierobežots, un tas notiek, ja nav pietiekami daudz gaismas. Šādos apstākļos ir jāizmanto augstākās diafragmas atvēruma optika, jāšauj pie visplašākajām apertūrām un jāpalielina līdz 1600-3200.

Fotografējot zvaigžņotās debesis, tās jāizmanto, pilnībā kontrolējot procesu. Kameras automatizācija un ekspozīcijas mērītājs nedarbosies precīzi, jums nevajadzētu paļauties uz viņu datiem. Eksperimentāli nosakiet izvēlētās ekspozīcijas pareizību - testa kadrus.

Uzņem formātā, tas dod labākā kvalitāte attēlus, kas ir īpaši svarīgi, ņemot vērā tik sarežģītus apgaismojuma apstākļus un uzņemot ar augstām ISO vērtībām. Izvēloties šo formātu, pēc uzņemšanas varēsiet noteikt ar maksimālu precizitāti.

Kā koncentrēties tumšā naktī? Tādā tumsā tas nedarbosies, jums būs jāpārslēdzas uz manuālo fokusēšanu. Debesis un zvaigznes ir bezgalīgi tālu no mums, tāpēc uzmanība tiek pievērsta “bezgalībai”.

Platleņķa objektīvi ļauj iegūt milzīgus attēlus pat atvērtā stāvoklī, un to “bezgalība” sākas no dažiem metriem. Tas ļauj asināt ne tikai debesis, bet arī priekšplānu, ja tas ir iekļauts kadrā. Šajā gadījumā ir nepieciešams salikt kadrus tā, lai pat priekšplāns būtu pietiekami tālu no mums, lai tas paliktu ass.

Ja fotoattēlā ir priekšplāns, varat to izcelt ar lukturīti. Dodiet vaļu savai iztēlei, padomājiet par to, kāds apgaismojums, kādā leņķī un intensitāte ir vislabākais jūsu sižetam. Ar šauru lukturīša staru ekspozīcijas laikā var paspēt “ieskicēt” un pakāpeniski izgaismot visu nepieciešamo. Iedomājieties, ka jūsu sižets ir bērnu krāsojamā grāmata, kuru jūs izkrāsojat ar lukturīša marķieri. Ja objektus nedaudz apgaismojat no sāniem, varat labāk parādīt to apjomu. Priekšplāna apgaismošanai nevajadzētu izmantot automašīnu priekšējos lukturus vai citus jaudīgus gaismas avotus – tie, visticamāk, vienkārši izgaismos visu. Varat arī mēģināt to izmantot, lai izceltu priekšplānu, iestatot impulsa jaudu līdz minimumam.

Nakts debesu fotografēšana var šķist neiespējams uzdevums un īsts izaicinājums iesācējiem, taču es jums apliecinu, ka tas ir daudz vieglāk, nekā jūs varētu iedomāties. Mūsdienu kameras iestatījumos ir neticami ISO ātrumi, kas ļauj fotogrāfiem ievērojami palielināt sensoru jutību pret gaismu un izmantot zvaigžņu gaismu kā vēl nekad.

Šajā sakarā es vēlos runāt par aprīkojumu, kas jums būs nepieciešams; kā pareizi uzstādīt kameru; Parunāšu arī nedaudz par kompozīciju un gaismas glezniecību. Ja esat gatavs paaugstināt savu zvaigžņu šaušanas līmeni, sāksim!

Kāds aprīkojums jums būs nepieciešams?

Visvienkāršākajā līmenī viss, kas jums būs nepieciešams, ir: kamera (DSLR, bezspoguļa, norādiet un fotografējiet), kas spēj fotografēt manuālajā režīmā, platleņķa objektīvs un statīvs.

Tomēr lielākā daļa amatieru kameru nespēj labi fotografēt ar ilgu aizvara ātrumu, un tām nav laba dinamiskā diapazona. Lai iegūtu satriecošus Piena ceļa fotoattēlus, mēģiniet ieguldīt tālāk aprakstītajā aprīkojuma klasē:

Kameras izvēle

Labākās kameras tirgū nakts debesu fotografēšanai ir tās, kurām ir pilna kadra sensori. Tas ir tāpēc, ka tie spēj strādāt ar augstiem ISO un tajā pašā laikā iegūt trokšņu ziņā pieņemamus rezultātus, ko nav iespējams sasniegt, fotografējot ar kaut kādu primitīvu kameru. Jo augstāks ir jūsu ISO, jo gaišākas izskatīsies nakts debesis, un jūs vienkārši vēlaties kameru, kas fotografē tīri un bez trokšņa.

Labas kameras būtu:

Nikon: D810A, D750;

Šie ieteikumi ir populārākie zīmoli, un tie patiešām nav lēti, taču tie nebūt nav nepieciešami, lai iegūtu lieliskas fotogrāfijas. Piemēram, zemāk redzamais fotoattēls tika uzņemts ar Sony DSC-RX100, kuru var iegādāties par mazāk nekā 500 USD. Lai izvēlētos kameru, jums ir jāizlemj, uz kādu budžetu mērķējat, un pārejiet no tā.

Objektīvu izvēle

Tāpat kā ainavu fotogrāfijā, jums ir nepieciešams platleņķa objektīvs, kas var uzņemt pēc iespējas vairāk debess. Jo ātrāks ir objektīvs, tas ir, jo mazāks ir tā f/ skaitlis (f/2,8 vai mazāks ir lielisks), jo vairāk gaismas jūs varat ielaist noteiktā laika periodā, lai iegūtu labu fotoattēlu. Personīgi es dodu priekšroku Tokina 11-16 f/2.8 (kamerām ar APS-C sensoriem); Par savu cenu tā asums mani apmierina.

Kameras iestatījumu atlase

Jūs pamanīsit, ka jūsu iestatījumi ilgstošai ekspozīcijai naktī parasti paliek nemainīgi. Tas ir tāpēc, ka pirmais nakts debesu fotografēšanas noteikums ir atrast tumšu vietu, kas novērš dubļainās krāsas un ļauj kamerai izvilkt maksimālais daudzums gaisma no debesīm; Lai to izdarītu, mūsu kameras specifikācijas ir vienkārši maksimāli palielinātas, lai iegūtu vislabāko iespējamo attēlu. Noteikums #1: šaujiet manuālajā režīmā!

Diafragmas atvēruma izvēle

Naktī kļūst daudz mazāk pamanāms, un, lai uzņemtu pēc iespējas vairāk gaismas, pārliecinieties, vai diafragma ir plaši atvērta.

Izvilkums

Šis raksturlielums ir ļoti svarīgs, jo lielākā daļa objektīvu sāk pamanīt zvaigžņu pēdas pēc 25 sekunžu ekspozīcijas. Agrāk fotografēju ar slēdža ātrumu 30 sekundes, taču zvaigžņu kustība bija manāma, tāpēc jo ātrāks slēdža ātrums, jo asākas zvaigznes parādīsies.

ISO

ISO vērtības izvēle ir atkarīga no tā, kāda veida kamera jums ir vai kāda veida kameru vēlaties iegādāties. Piemēram, Sony a7S fotografē tīri eksponējot līdz ISO 12 000, savukārt mans Canon 6D var uzņemt līdz ISO 6400 ar minimālu troksni, ko pēc tam var izlīdzināt Lightroom.

Fokuss

Viena no lielākajām problēmām, ar ko saskaras cilvēki, ir attēlu fokusēšana, fotografējot naktī. Daudziem objektīviem ir “bezgalības fokuss” (manuālais fokuss), kas ir punkts bezgalīgā attālumā, kurā objektīvs fokusēsies. Tas ir ideāli piemērots nakts fotografēšanai, jo tumsā ir ļoti grūti redzēt, uz ko jūs fokusējaties.

Kompozīcija un gaismas krāsošana

Kad esat sapratis ekspozīcijas procesu, jautrākā daļa ir dinamisku kompozīciju veidošana un gaismas glezniecības tehnikas izmantošana, lai atdzīvinātu priekšplāna objektus.

Līdzīgi kā ainavu fotogrāfijā, jūs vēlaties, lai skatītāji justos atšķirti no gleznas. Šaujot zvaigznes, ideāli būtu iemūžināt apkārtējo ainavu, kas naksnīgajām debesīm liek izskatīties vēl neticamāk.

Lai to izdarītu, atrodiet laba vieta, lai jūs varētu koncentrēties uz priekšplānā esošo objektu. Pēc tam, izmantojot lukturīti vai pat viedtālruņa ekrānu, varat “uzzīmēt” objektu, kuru plānojāt izcelt fotoattēlā. Tas aizņem tikai dažas sekundes, jo nakts fotografēšanas gadījumā atstarotā gaisma tiek eksponēta ļoti ātri.

Padoms. Ja izmantojat , novietojiet to pilnīgā tumsā vai fotografējiet ar īsu ekspozīciju, lai nodrošinātu, ka tā ir skaidri redzama. Jūs vienmēr varat uzlikt 2 ekspozīcijas vienu virs otras un tādējādi sajaukt dažādus gaismas diapazonus.

Ko darīt pēc fotografēšanas

Protams, apstrādājiet tos! Nakts debesu fotoattēli krasi mainās ar pat nelielām baltā balansa vai kontrasta izmaiņām.

Gandrīz katru nakts debesu fotoattēlu rediģēju divas reizes (vienreiz debesīm, vienreiz priekšplānam) un pēc tam tos sajaucu. (Daži fotogrāfi izmanto tālvadības pulti, lai padarītu ekspozīciju daudz ilgāku, nekā spēj kamera, un izmanto to priekšplānā, lai pievienotu ēnas.)

Galu galā izbaudiet sevi un izveidojiet stilu, kas ir unikāls jūsu vēlmēm. Atgriežoties mājās ar zvaigžņu fotogrāfijām, jūs piedzīvojat neticamas sajūtas!