Στα σύγχρονα ρωσόφωνα περιοδικά και βιβλία φωτογραφίας μπορείτε να βρείτε χιλιάδες άρθρα σχετικά με το τοπίο, το πορτρέτο, τα ζώα, το ρεπορτάζ, το είδος και άλλους τύπους φωτογραφίας.
Φαίνεται ότι όλα έχουν ήδη γραφτεί. Είναι δύσκολο καν να σκεφτείς τι θα μπορούσε να προστεθεί σε όλα αυτά. Αλλά αν ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά, θα δούμε ότι όλοι αυτοί οι αμέτρητοι όγκοι συμβουλών και οδηγιών αφορούν κυρίως τη λήψη μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας και, σε σπάνιες περιπτώσεις, το βράδυ.
Σχεδόν δεν λέγεται λέξη για τη νυχτερινή φωτογραφία, αλλά η σκοτεινή ώρα της ημέρας καταλαμβάνει τουλάχιστον το ένα τρίτο της συνολικής διάρκειας της ημέρας. Κάποιοι μπορεί να υποστηρίξουν ότι τη νύχτα τίποτα δεν είναι ορατό, δεν υπάρχει φως και η τέχνη της ελαφριάς ζωγραφικής χάνει τη δύναμη και τη συνάφειά της.
Με αυτό το άρθρο θα προσπαθήσω να αντικρούσω αυτό το στερεότυπο και να δείξω ότι η νυχτερινή φωτογραφία δεν μπορεί να είναι λιγότερο ενδιαφέρουσα και παραγωγική από άλλα είδη φωτογραφίας.
Το πρώτο και κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ένας φωτογράφος όταν φωτογραφίζει τη νύχτα είναι η ανεπαρκής ποσότητα φωτός. Και αν στη ζωγραφική ο καλλιτέχνης σχεδιάζει με χρώματα, τότε στη φωτογραφία η βάση για όλα είναι το φως.
Και, σε αντίθεση με την κανονική φωτογραφία, τη νύχτα ο φωτογράφος πρέπει να συλλέγει φως λίγο-λίγο, αγαπώντας κάθε φωτόνιο σαν να ήταν θησαυρός. Υπάρχει κάτι μυστήριο, ακόμα και μυστικιστικό κατά κάποιο τρόπο, σε όλα αυτά.
Είναι σημαντικό σε τέτοιες συνθήκες να μάθετε πολύ γρήγορα να εκτιμάτε και να αισθάνεστε ανάλαφροι, μετά το οποίο η εργασία στο φως της ημέρας δεν φαίνεται πλέον τόσο δύσκολη και μερικές φορές ούτε τόσο ενδιαφέρουσα και συναρπαστική.
Επιλογή φωτογραφικού εξοπλισμού
Πριν προχωρήσουμε απευθείας σε ερωτήσεις που σχετίζονται με τη φωτογραφία, ας αποφασίσουμε τι εξοπλισμό θα πρέπει να πάρουμε μαζί μας σε ένα νυχτερινό κυνήγι φωτογραφιών.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ
Δεδομένου ότι τη νύχτα πρέπει να εργάζεστε σχεδόν στο όριο των δυνατοτήτων των σύγχρονων ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών, συνιστάται να χρησιμοποιείτε την πιο σύγχρονη τεχνολογία, η οποία θα σας επιτρέψει να αποκτήσετε φωτογραφίες της υψηλότερης δυνατής ποιότητας.
Όταν επιλέγετε μια φωτογραφική μηχανή, θα πρέπει να προτιμάτε κορυφαία μοντέλα πλήρους φορμά κορυφαίων κατασκευαστών της αγοράς φωτογραφιών (Canon EOS 1Ds Mark III, Canon EOS 5D Mark II, Nikon D3x/s, Nikon D700 κ.λπ.), τα οποία παρέχουν εικόνα σχετικά χαμηλού θορύβου σε τιμές υψηλής ευαισθησίας (ISO) ή/και μεγάλες εκθέσεις (ταχύτητα κλείστρου).
Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι οι άλλες κάμερες είναι ακατάλληλες για νυχτερινή φωτογραφία. Καθόλου. Απλώς, τα πιο προηγμένα και μοντέρνα μοντέλα παρέχουν περισσότερες ευκαιρίες για ευέλικτες και υψηλής ποιότητας λήψεις και επίσης προστατεύονται καλά από μια ποικιλία δυσμενών καιρικών συνθηκών που συχνά συνδέονται με τη νυχτερινή φωτογραφία.
Canon EOS 1Ds Mark III, Canon EOS 5D Mark II, Nikon D3x, Nikon D700 Φακοί
Όλα τα παραπάνω σχετικά με την επιλογή κάμερας μπορούν να εφαρμοστούν και σε φακούς. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε μοντέλα φακών κορυφαίας ποιότητας που μπορούν να παρέχουν μέγιστη ανάλυση σε ανοιχτά διαφράγματα.
Όσο πιο γρήγορα είναι τα οπτικά που επιλέξετε, τόσο πιο εύκολο θα είναι για την κάμερα να εστιάζει και τόσο πιο εύκολο θα είναι για εσάς να συνθέσετε την επιθυμητή λήψη, καθώς η φωτεινότητα της εικόνας που βλέπετε στο σκόπευτρο της φωτογραφικής μηχανής σας εξαρτάται άμεσα από το διάφραγμα του φακού που χρησιμοποιείται. Αλλά και ένας γρήγορος φακός δεν είναι πανάκεια.
Πολλά οικονομικά μοντέλα με σχετικά γρήγορους φακούς έχουν πολύ θάμπωμα στις άκρες του πλαισίου. Αυτός είναι ένας άλλος λόγος για τον οποίο θα πρέπει να προτιμάτε πιο ακριβά μοντέλα που σας επιτρέπουν να έχετε ευκρινή εικόνα ακόμα και σε σχεδόν πλήρως ανοιχτά διαφράγματα.
Επιπλέον, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι πιο συχνές και καλύτερες σκηνές με έναστρο ουρανό, κυκλικά αστρικά ίχνη και τον Γαλαξία μας λαμβάνονται όταν χρησιμοποιούνται ευρυγώνιοι φακοί.
Ένα εξαιρετικό μέσο αυτοέκφρασης στην αστροφωτογραφία είναι επίσης τα οπτικά υπερευρυγώνια με οπτικό πεδίο κοντά στις 180 μοίρες. Πρόκειται για τους λεγόμενους φακούς fish-eye, οι οποίοι στην αστρονομία ονομάζονται συνήθως φακοί all-sky (all-sky lenses).
Με ένα τέτοιο οπτικό πεδίο, μπορείτε εύκολα να απαθανατίσετε σχεδόν ολόκληρο τον έναστρο ουρανό στο κάδρο. Απλώς να θυμάστε ότι τέτοιοι φακοί έχουν ισχυρή παραμόρφωση (γεωμετρική παραμόρφωση), επομένως προσέχετε πάντα τη γραμμή του ορίζοντα και τις κάθετες γραμμές στα άκρα του πλαισίου.
Όσον αφορά την προσωπική μου εμπειρία, χρησιμοποιώ εξαιρετικά σπάνια φακούς ζουμ και φακούς με εστιακή απόσταση μεγαλύτερη από 50 mm, καθώς με την αύξηση της εστιακής απόστασης η πυκνότητα, άρα και ο αριθμός ορατά αστέριαμειώνεται στο πλαίσιο και τα μονοπάτια αστεριών με μεγάλες εκθέσεις πλησιάζουν όλο και περισσότερο σε βαρετές ευθείες γραμμές.
Συγκεκριμένα, για το σύστημα Canon θα πρότεινα τα εξής μοντέλα φακών: Canon EF 14mm f/2,8 L USM, Canon EF 15mm f/2,8 Fisheye, Canon EF 24mm f/1,4 L II USM, Canon EF 35mm f/1,4 L, Canon EF 50mm f/1,2 L USM. Ωστόσο, πρέπει να καταλάβετε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε απολύτως οποιαδήποτε οπτική. Το κύριο πράγμα είναι να έχετε καλή φαντασία, πείσμα και αληθινή επιθυμία να επιτύχετε το αναμενόμενο αποτέλεσμα.
Canon EF 14mm f/2,8 L USM, Canon EF 15mm f/2,8 Fisheye, Canon EF 24mm f/1,4L II USM, Canon EF 50mm f/1,2 L USM Τρίποδο
Ένα τρίποδο, είναι ένα τρίποδο και στην Αφρική, επομένως δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις για αυτό. Απλώς πρέπει να είναι σταθερό και ικανό να υποστηρίξει το βάρος του εξοπλισμού της φωτογραφικής μηχανής σας.
Συνιστάται ιδιαίτερα η χρήση τρίποδων από σύνθετα υλικά, τα οποία, μεταξύ άλλων, αμβλύνουν πολύ καλά τους κραδασμούς που προέρχονται από το έδαφος και έχουν σχετικά μικρό βάρος, κάτι που είναι πολύ κρίσιμο σε μεγάλα ταξίδια, ειδικά σε ορεινές περιοχές.
Θα ήταν επίσης χρήσιμο να έχετε ένα γάντζο στην κεντρική ράβδο, στο οποίο μπορείτε να γαντζώσετε ένα φωτογραφικό σακίδιο ή κάποιο άλλο φορτίο για μεγαλύτερη σταθερότητα του τρίποδου.
Θυμηθείτε ότι οι δονήσεις που μπορούν να καταστρέψουν τη λήψη σας μπορεί να προκληθούν από διερχόμενα αυτοκίνητα, άτομα που περπατούν ή αέρα. Επομένως, προσπαθήστε να επιλέξετε μια τοποθεσία για λήψη σε ένα ήσυχο, απάνεμο μέρος, μακριά από δρόμους και μονοπάτια. Λοιπόν, αν θέλετε να κάνετε ζέσταμα ή να πηδήξετε/σκουτάρετε για να ζεσταθείτε, καλύτερα μετακινηθείτε στο πλάι, μακριά από το τρίποδο.
Είναι καλό αν υπάρχει ένα επίπεδο στην κεφαλή του τρίποδου με το οποίο μπορείτε να ισοπεδώσετε την κάμερά σας οριζόντια, καθώς τη νύχτα συχνά δεν είναι δυνατό να προσδιορίσετε τη θέση του ορίζοντα "με το μάτι" την πρώτη φορά. Εάν η κεφαλή του τρίποδου σας δεν έχει επίπεδο, τότε μπορείτε να αγοράσετε ένα επίπεδο που τοποθετείται στο παπούτσι φλας. Θα χρειαστείτε μια τέτοια συσκευή στο μέλλον, ειδικά όταν φωτογραφίζετε πανοραμικά 😉
Ομάδα PHOTO TRAVEL μετά από νυχτερινά γυρίσματα (Νεπάλ, Ιμαλάια, περιοχή Έβερεστ) Λάμψη
Μερικοί φωτογράφοι χρησιμοποιούν μονάδες φλας/φλας εκτός κάμερας για να τονίσουν το προσκήνιο. Μερικές φορές αυτό δίνει πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Μπορείτε λοιπόν να πειραματιστείτε αν θέλετε.
Δεν το κάνω αυτό, γιατί εκτιμώ πολύ τον φυσικό νυχτερινό φωτισμό, που μου φαίνεται πιο ζωντανός, πλαστικός και κάπως μυστικιστικός.
Στοιχεία τροφοδοσίας
Η φωτογράφηση νυχτερινών σκηνών περιλαμβάνει πάντα εκθέσεις μεγάλης διάρκειας, πολλαπλές λήψεις και έναν τρελό αριθμό λήψεων κατά τη λήψη σε λειτουργία time lapse.
Συχνά μια νυχτερινή φωτογράφηση, η οποία μετατρέπεται ομαλά σε φωτογράφηση αυγής, μπορεί να φτάσει τις 7-9 ώρες. Επιπλέον, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, σε συνθήκες καθόλου ευνοϊκές για την κάμερα (κρύο, χιόνι, αέρας κ.λπ.).
Επομένως, σας συμβουλεύω ανεπιφύλακτα να εφοδιαστείτε με αρκετή ποσότητα πλήρως φορτισμένων μπαταριών πριν βγείτε σε ένα νυχτερινό κυνήγι φωτογραφιών. Μερικές φορές συμβαίνει ότι κατά τη διάρκεια μιας εξαιρετικά μεγάλης έκθεσης ή λήψης time lapse, την πιο ακατάλληλη στιγμή, η μπαταρία αποφορτίζεται και ακόμη και μια εξαιρετικά γρήγορη αντικατάσταση δεν θα σώσει τη λήψη σας.
Για να αποφύγετε τέτοιες περιπτώσεις, μπορείτε να καταφύγετε στη χρήση μιας λαβής μπαταρίας, η οποία θα διπλασιάσει τουλάχιστον τον χρόνο λειτουργίας της φωτογραφικής μηχανής σας σε ένα σετ μπαταριών.
Οι εφεδρικές μπαταρίες πρέπει πάντα να φυλάσσονται σε ζεστό, στεγνό μέρος, κάπου στην αγκαλιά, πιο κοντά στο σώμα. Για παράδειγμα, στις ορεινές εκδρομές κοιμάμαι πάντα σε έναν υπνόσακο μαζί με όλες τις μπαταρίες από 2 κάμερες, για να μην αναφέρω το γεγονός ότι τις κουβαλάω πάντα στην τσέπη του στήθους του πουπουλένιου γιλέκου μου. Όπως λένε, κρατάω ό,τι πιο πολύτιμο είναι στην καρδιά μου.
Αυτοπροσωπογραφία με φόντο το Machapuchre (6997 m), πανσέληνος (Νεπάλ, Ιμαλάια, στρατόπεδο βάσης Annapurna) Προγραμματιζόμενη απελευθέρωση καλωδίου (PST)
Εάν δεν είναι υποχρεωτικό, τότε συνιστάται ιδιαίτερα κατά τη νυχτερινή λήψη, η παρουσία ενός τέτοιου συγκεκριμένου φωτογραφικού αξεσουάρ όπως μια προγραμματιζόμενη απελευθέρωση καλωδίου. Είναι πολύ δύσκολο να υπερεκτιμηθεί η σημασία του σε αυτό το είδος φωτογραφίας. Λοιπόν, ας καταλάβουμε πώς μπορεί να μας φανεί χρήσιμο...
- Σας επιτρέπει να τραβάτε φωτογραφίες χωρίς άμεση επαφή με την κάμερα, γεγονός που μειώνει την πιθανότητα κίνησης στο κάδρο (αλλά αυτό μπορεί επίσης να αποφευχθεί χρησιμοποιώντας μια λειτουργία της κάμερας εντός της κάμερας, όπως ένα χρονόμετρο κλείστρου ή ένα απλό καλώδιο/τηλεχειριστήριο )
- Σας επιτρέπει να φωτογραφίζετε σε λειτουργία λαμπτήρα. Απλώς κρατάτε πατημένο το κουμπί στο καλώδιο στην αρχή της έκθεσης και το αφήνετε όταν θέλετε να ολοκληρώσετε την έκθεση του πλαισίου. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να ρυθμίσετε μια σχεδόν άπειρη ταχύτητα κλείστρου, η οποία περιορίζεται μόνο από τη φόρτιση της μπαταρίας σας αυτή τη μέθοδοΤο μόνο πράγμα είναι ότι θα πρέπει να παρακολουθείτε συνεχώς τον χρόνο έκθεσης για να μην χάσετε τη στιγμή που πρέπει να κλείσετε την κουρτίνα του κλείστρου. Φυσικά, μπορείτε απλά να πατήσετε το κουμπί κλείστρου της μηχανής σας με το δάχτυλό σας, αλλά τότε πιθανότατα θα είστε σίγουροι ότι θα μετακινηθείτε στο κάδρο.
- Σας επιτρέπει να ορίσετε μια προγραμματιζόμενη ταχύτητα κλείστρου, στην οποία ρυθμίζετε εκ των προτέρων την επιθυμητή περίοδο έκθεσης του καρέ (έως 100 ώρες σε βήματα του 1 δευτερολέπτου).
- Σας επιτρέπει να τραβάτε φωτογραφίες με χρονική καθυστέρηση με καθορισμένο αριθμό φωτογραφιών σε μια σειρά, σε οποιοδήποτε μεσοδιάστημα από 1 δευτερόλεπτο και με οποιοδήποτε ζεύγος έκθεσης έχετε προγραμματίσει (τόσο σε πλήρως χειροκίνητη όσο και σε ημιαυτόματη λειτουργία Αυτή είναι ίσως η πιο σημαντική). λειτουργία αυτής της συσκευής, η οποία σας επιτρέπει να τραβάτε φωτογραφίες με αστέρια κομμάτια με απολύτως οποιαδήποτε διάρκεια έκθεσης, χωρίς να χάσετε τίποτα στην ποιότητα. Επιπλέον, χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία PST, θα μπορείτε να τραβήξετε μια σειρά από εικόνες time lapse, από τις οποίες μπορείτε στη συνέχεια να επεξεργαστείτε ένα βίντεο με την ταχεία κίνηση του έναστρου ουρανού, τον Γαλαξία, την άνθηση των λουλουδιών, την ανάπτυξη μανιτάρια, η κίνηση των νεφών, των ανθρώπων, η κατασκευή κάποιων αντικειμένων ή οτιδήποτε άλλο.
- Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το χρονόμετρο κλείστρου από 1 δευτερόλεπτο σε 100 ώρες (οι δυνατότητες της κάμερας περιορίζονται στα 10-12 δευτερόλεπτα). Πώς μπορεί να είναι χρήσιμο και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτή τη λειτουργίαόταν τραβάτε τη νύχτα Είναι πολύ απλό. Για παράδειγμα, θέλετε να τραβήξετε μια φωτογραφία του γαλαξία πάνω από το γύρω τοπίο, αλλά είστε πολύ κουρασμένοι και δεν θέλετε να σηκωθείτε στη μέση της νύχτας για να τραβήξετε αυτή τη σκηνή.
Στη συνέχεια, τοποθετείτε την κάμερα σε ένα τρίποδο, προσαρμόζετε στο τοπίο που θέλετε, εστιάσετε, ορίζετε τις απαραίτητες παραμέτρους για το ζεύγος έκθεσης (πάλι σε χειροκίνητη ή ημιαυτόματη λειτουργία) και ρυθμίζετε το χρονόμετρο για την ώρα κατά την οποία, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές σας Με τους υπολογισμούς, ο Γαλαξίας θα περάσει στο σημείο που θέλετε, ξεκινήστε το χρονόμετρο και πηγαίνετε για ύπνο. Και το πρωί ξυπνάς, voila, και ανακαλύπτεις ότι η κάμερα έχει ήδη αφήσει ένα ίχνος από μια όμορφη νυχτερινή λήψη στην κάρτα σου.
Δεν μπορείτε να αντικαταστήσετε τις τελευταίες 3 λειτουργίες του PST με τίποτα, εκτός ίσως από έναν μισθωμένο σκλάβο που θα κάθεται όλη τη νύχτα με ένα χρονόμετρο στα χέρια του και θα κάνει εκατοντάδες εκθέσεις με διάστημα 1 δευτερολέπτου)) και θα σηκώνεται τα μεσάνυχτα για να βγάλεις την φωτογραφία που έχεις στο μυαλό σου :)
Προγραμματιζόμενο καλώδιο απελευθερώνει Canon TC-80N3 και Nikon MC-36 Χρήσιμα μικροπράγματα
- Φακός— βοηθά να φτάσετε στην προβλεπόμενη τοποθεσία λήψης στο σκοτάδι. Μερικές φορές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επισημάνουν ένα κοντινό αντικείμενο για να βοηθήσουν την κάμερα να εστιάσει σε αυτό.
- Πυξίδα- βοηθά κυριολεκτικά μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να προσδιορίσετε τις βασικές κατευθύνσεις, να βρείτε τους πόλους του κόσμου και, βγαίνοντας από αυτό, ακόμη και πριν το σκοτάδι, να σχεδιάσετε τη μελλοντική σύνθεση του πλαισίου.
- Κινητό τηλέφωνο/PDA/iPad/laptop- χρήσιμο ως συσκευή ψυχαγωγίας που θα σας βοηθήσει όταν είστε μακριά σε μεγάλες νύχτες με μια κάμερα προγραμματισμένη να τραβάει για πολλές ώρες (παίκτης, όλα τα είδη παιχνιδιών, ηλεκτρονικά βιβλία, ταινίες, κ.λπ.). Επιπλέον, μπορεί να χρειαστείτε μια λειτουργία αριθμομηχανής για να υπολογίσετε τη διάρκεια των εκθέσεων, τον αριθμό των καρέ κ.λπ.
- Ρολόι με οπίσθιο φωτισμό— βοηθήστε να μην χαθείτε στο χρόνο και υπολογίστε την περίοδο λήψης.
- Τροφή- Φροντίστε να έχετε μαζί σας λίγο φαγητό, λίγους ξηρούς καρπούς, αποξηραμένα φρούτα, σπόρους, ίσως μπάρες σοκολάτας, μπισκότα. Αυτό θα διαφοροποιήσει τουλάχιστον ελαφρώς τις νύχτες σας, θα σας βοηθήσει να διατηρήσετε το σώμα σας σε ενεργή κατάσταση εγρήγορσης και θα σας κρατήσει ζεστούς τις κρύες νύχτες, διαφορετικά χωρίς φαγητό γίνεται κάπως ακόμα πιο κρύο.
- Ποτά- Φέρτε νερό/χυμό μαζί σας. Θα ήταν επίσης καλή ιδέα να πάρετε ένα θερμός με ζεστό τσάι/καφέ. Τα ζεστά ροφήματα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα όταν γυρίζετε το χειμώνα και στα βουνά, όπου είναι απλά αδιανόητο να καθίσετε όλη τη νύχτα χωρίς αυτά.
- Ζεστά ρούχα- ακόμα και στις χαμηλότερες περιοχές, τη ζεστή εποχή οι νύχτες είναι πάντα πιο δροσερές από την ημέρα, γι' αυτό πάρτε μαζί σας κάποιο εφεδρικό μπουφάν ή αντιανεμικό. Εάν πρόκειται να κάνετε γυρίσματα στα ψηλά βουνά ή/και την κρύα εποχή, τότε πρέπει να πάρετε πιο σοβαρά την επιλογή του ρουχισμού σας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν χρειάζεται να το βγάλετε, αλλά να το φορέσετε! Περισσότερα ζεστά ρούχα. Μην ξεχνάτε τις ζεστές μάλλινες κάλτσες και δύο ζευγάρια γάντια - το ένα λεπτό, στο οποίο μπορείτε να δουλέψετε με την κάμερα, άλλα χοντρά, φορεμένα πάνω από λεπτά. Τα δάχτυλα παγώνουν αμέσως.
Εγώ με τον Slava Dusaleev το πρωί μετά από ένα νυχτερινό γύρισμα. - Κιτ οπτικού καθαρισμού. Είναι σαφές ότι πριν από τη λήψη, όλα τα οπτικά στοιχεία πρέπει να καθαριστούν σχολαστικά και να "τριφτούν" σε κρυστάλλινη λάμψη. Αλλά επιπλέον, τη νύχτα, άφθονη υγρασία (συμπύκνωση, δροσιά) μπορεί να εγκατασταθεί στην κάμερα λόγω αλλαγών θερμοκρασίας. Σε αυτή την περίπτωση, ο μπροστινός φακός του φακού καλύπτεται πρώτα με ελάχιστα αισθητά σταγονίδια και μετά χάνει εντελώς τη διαφάνειά του, καλό είναι, αν καταφέρετε να παρατηρήσετε έγκαιρα αυτό το φαινόμενο, να σκουπίσετε την κάμερα και τον φακό. Κατά κανόνα, οι ταχύτητες κλείστρου είναι τόσο μεγάλες που δεν μπορείτε να είστε σίγουροι ότι δεν θα υπάρξει συμπύκνωση στον μπροστινό φακό μέχρι το τέλος της έκθεσης, όταν καταστεί δυνατή η εξέτασή του υπό το φως ενός φακού. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να ελέγχετε τακτικά για υγρασία στην κάμερα και, εάν είναι απαραίτητο, να σκουπίζετε απαλά την επιφάνεια του φακού (ή του φίλτρου).
- Προστατευτική (μονωμένη) θήκη κάμερας παντός καιρού— χρησιμοποιείται για την προστασία της κάμερας από κάθε είδους ιδιοτροπίες της φύσης, όπως βροχή, χιόνι, παγετός, συμπύκνωση νερού.
- Διαβαθμισμένα φίλτρα- μερικές φορές (ειδικά τις νύχτες χωρίς φεγγάρι) βοηθούν στην εξομάλυνση της διαφοράς φωτεινότητας μεταξύ του λαμπερού έναστρου ουρανού και του σκοτεινού τοπίου.
- Άτλας του έναστρου ουρανού- ένας υπέροχος σύντροφος και οδηγός στο ορατό Σύμπαν μας. Με τη βοήθειά του, ανακάλυψα έναν νέο απίστευτα ενδιαφέροντα και συναρπαστικό κόσμο της αστρονομίας.
- Πρόγραμμαώρες και τόποι ανατολής/δύσης της σελήνης και του ηλίου για όλη την περίοδο του ταξιδιού σας
Συνθήκες λήψης
Όταν πετούν αστέρια το πιο σημαντικό κριτήριοείναι η διαφάνεια του ουρανού, η οποία εξαρτάται από πολλούς παράγοντες:
- Ύψος πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας- όσο ψηλότερα ανεβείτε στα βουνά, τόσο πιο λεπτό και πιο διαφανές θα είναι το στρώμα της ατμόσφαιρας από πάνω σας και τόσο πιο καθαρός θα είναι ο έναστρος ουρανός.
- Τόπος γυρισμάτωνσε σχέση με τον ισημερινό της γης - όσο πιο κοντά στον ισημερινό, τόσο πιο διαφανής είναι ο ουρανός.
- Παρουσία ομίχλης στον αέρα— είναι καλύτερο να κάνετε λήψη αμέσως μετά από έντονες βροχοπτώσεις, όταν όλη η σκόνη και η ομίχλη που ήταν προηγουμένως στον αέρα καθίσει για λίγο.
- Παρουσία πηγών ατμοσφαιρικής ρύπανσης- επιλέξτε μέρη μακριά από κατοικημένες περιοχές, δρόμους και οποιαδήποτε άλλα μέρη όπου μπορεί να εμφανιστούν πηγές φωτός. Διαφορετικά, αντί για τα αστέρια, θα φωτογραφίσετε τον αέρα που φωτίζεται από την πόλη Επιπλέον, δεν πρέπει να υποθέσετε ότι αν δεν υπάρχουν πηγές φωτός στο κάδρο, τότε έχετε σωθεί. Η ατμοσφαιρική ρύπανση από την ίδια πόλη είναι ορατή δεκάδες χιλιόμετρα μακριά, από μέρη όπου, όπως φαίνεται, δεν υπάρχει πλέον κανένας υπαινιγμός για αυτοκίνητα ή φώτα του δρόμου.
- Παρουσία νεφών- ακόμη και τα λεπτά σύννεφα, ελάχιστα ορατά στο μάτι, στην εικόνα μετατρέπονται σε μεγάλα αδιαφανή τέρατα, που καλύπτουν τα αστέρια. Επομένως, προσπαθήστε να επιλέξετε καθαρές νύχτες για γυρίσματα.
- Άλλος ένας παράγονταςΗ παρουσία/απουσία και η ένταση του φωτός της Σελήνης, ανάλογα με τη θέση της στον κύκλο 29,5 ημερών της αποτρίχωσης και της μείωσης, επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ορατότητα των αστεριών Η Σελήνη είναι μια ισχυρή πηγή φωτός που φωτίζει τον αέρα (ακόμη και όταν αυτή δεν είναι στο κάδρο!). Επομένως, εάν θέλετε να καταγράψετε όλη την ομορφιά του έναστρου ουρανού, καλό είναι να τραβήξετε σε μια νέα σελήνη ή όταν η Σελήνη δεν είναι καθόλου στον ουρανό. Αλλά μην φοβάστε και αποφύγετε τη Σελήνη, είναι επίσης ένα πολύ γραφικό θέμα για φωτογραφία, αλλά αυτό θα γραφτεί λίγο αργότερα.
Εστίαση
Για να «κερδίσετε» περισσότερο φως κατά τη νυχτερινή λήψη, χρησιμοποιούνται συχνότερα σχετικά ανοιχτά διαφράγματα, στα οποία το βάθος πεδίου (βάθος πεδίου) μειώνεται σημαντικά.
Επομένως, είναι καλύτερο να επιλέξετε σκηνές στις οποίες όλα τα σχέδια βρίσκονται σε αρκετά μακρινή απόσταση από την κάμερα και αντιστοιχούν στο άπειρο στην κλίμακα εστίασης του φακού σας.
Νεπάλ, Εθνικό Πάρκο Annapurna, θέα στην κοιλάδα του ποταμού Kali Gandaki με φόντο το Νότιο Nilgiri (6839 μ.), 2011 | 20 δευτ., f/1,6, ISO 2000, AF 50 χλστ., ανατέλλοντα φεγγάρι (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 50mm f/1,2 L USM) Ένα φωτεινό αντικείμενο που μπορεί να δει κανείς σε απόσταση μπορεί να σας βοηθήσει να εστιάσετε αυτόματα «στα αστέρια».
Θα μπορούσε να είναι το φεγγάρι, το φως στο παράθυρο κάποιου μακρινού σπιτιού, ένα φωτεινό αστέρι, φωτισμένες χιονισμένες κορυφές σεληνόφωτο, λάμπα δρόμου κ.λπ.. Ως έσχατη λύση, μπορείτε να ζητήσετε από έναν φίλο να τρέξει μερικές δεκάδες μέτρα με το τηλέφωνο ενεργοποιημένο και να εστιάσει σε αυτό.
Εάν πρέπει να εστιάσετε στο κοντινό πλάνο, τότε ένα φλας ή ένας φακός μπορεί να σας βοηθήσει. Όμως, δυστυχώς, δεν είναι όλοι οι φακοί τέλεια προσαρμοσμένοι και μπορούν να παράγουν μια τέλεια ευκρινή εικόνα σε ανοιχτά διαφράγματα στη λειτουργία εστίασης ατόμου. Επομένως, σας συμβουλεύω ανεπιφύλακτα να συνηθίσετε αμέσως τη χειροκίνητη εστίαση.
Συνιστάται να έχετε μια κλίμακα εστίασης στον φακό και να εστιάσετε σε αυτόν χειροκίνητα. Αλλά επειδή τη νύχτα είναι πολύ δύσκολο να χτυπήσετε τον στόχο "με το μάτι", είναι καλύτερο να κάνετε αρκετές δοκιμαστικές βολές μέχρι να επιτύχετε το ιδανικό αποτέλεσμα. Επίσης, η χειροκίνητη εστίαση στην οθόνη σε λειτουργία LiveView αποδείχθηκε πολύ αποτελεσματική και ακριβής, όπου η επιθυμητή περιοχή της εικόνας μπορεί να μεγεθυνθεί 10 φορές! Το προτείνω λοιπόν 😉
Σύνθεση
Αξίζει να αποκτήσετε τη συνήθεια να βρίσκετε τα κατάλληλα θέματα και σημεία λήψης για νυχτερινή φωτογραφία εκ των προτέρων, κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτό θα είναι πολύ πιο δύσκολο να γίνει τη νύχτα. Στη συνέχεια, περιμένετε μια νύχτα με καθαρό ουρανό χωρίς φεγγάρι και πηγαίνετε στο μέρος που βρήκατε προηγουμένως.
Τα αστέρια δεν πρέπει να είναι το κύριο θέμα, απλώς θα πρέπει να συμπληρώνουν αρμονικά τη σύνθεση.
Για να κάνετε τη φωτογραφία λιγότερο αφηρημένη, μπορείτε να συμπεριλάβετε μερικές εύκολα αναγνωρίσιμη σιλουέτα- ένα μόνο δέντρο, κτίριο, κοντινές βουνοκορφές κ.λπ.
Ινδία, Γκόα | 30 δευτερόλεπτα, f/2,8, ISO 640, FR 15 mm (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 15mm f/2,8 Fisheye) Ο Γαλαξίας είναι το μεγαλύτερο και πιο πολύχρωμο αντικείμενο στον νυχτερινό ουρανό.
Μεταφέρει τέλεια όλο το Μεγαλείο και το άπειρο του Σύμπαντος μας. Για να το τονίσετε περαιτέρω, μπορείτε, για σύγκριση, να συμπεριλάβετε στη σύνθεση ένα άτομο ή κάτι που σχετίζεται με αυτόν και τις δραστηριότητές του (ένα σπίτι, μια σκηνή, μια φωτιά με ανθρώπους που κάθονται τριγύρω κ.λπ. Δείξτε όλη τη φαντασία σας εδώ). Οι σκοτεινές νύχτες χωρίς φεγγάρι είναι οι καλύτερες για τη φωτογράφηση του Γαλαξία.
«Το ένα πέμπτο της ανθρωπότητας δεν βλέπει πλέον τον Γαλαξία» — φράση από το National Geographic
Νεπάλ, Εθνικό Πάρκο Annapurna, φαράγγι του ποταμού Mardi, 2011 | 30 δευτερόλεπτα, f/1,6, ISO 2500, FR 24 mm, νύχτα χωρίς φεγγάρι (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 24mm f/1.4 II L USM) Τη νύχτα υπάρχει επίσης ο δικός του "Ήλιος" - αυτή είναι η Σελήνη. Μπορεί να ακούγεται παράξενο, αλλά οι σεληνιακές ανατολές και ηλιοβασιλέματα δεν μπορούν να είναι λιγότερο θεαματικές και πολύχρωμες από εκείνες των αντίστοιχων της ημέρας.
Νεπάλ, Εθνικό Πάρκο Σαγκαρμάθα (Έβερεστ), Ανατολή Πανσέληνοςπάνω από τα Ιμαλάια | 30 δευτερόλεπτα, f/4, ISO 400, FR 24 mm, πανσέληνος (Canon EOS 5D + Canon EF 24-105mm f/4 L IS USM) Αν μιλάμε για το φως του φεγγαριού, τότε όλοι οι ίδιοι νόμοι και κανόνες ισχύουν εδώ όπως και κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Το φως του φεγγαριού μετά την ανατολή και πριν από τη δύση του ηλίου είναι ιδανικά για φωτογραφία. Το φως αυτή τη στιγμή είναι πολύ απαλό, ογκώδες και χρωματίζει τα γύρω τοπία σε ζεστούς (μερικές φορές ακόμη και κοκκινωπούς) τόνους.
Νεπάλ, Εθνικό Πάρκο Annapurna, Dhaulagiri (8167 m) στο χρυσό φως της πανσελήνου που ανατέλλει, 2010 | 30 δευτερόλεπτα, f/2,8, ISO 400, FR 145 mm, πανσέληνος (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 70-200mm f/2,8 L USM) Ο χρόνος που η Σελήνη (ιδιαίτερα η πανσέληνος) βρίσκεται ψηλά πάνω από τον ορίζοντα στο λεγόμενο ζενίθ της, είναι ελάχιστα χρήσιμη για τη φωτογραφία, καθώς το φως σε τέτοιες συνθήκες είναι πολύ σκληρό, επίπεδο, χωρίς χρώμα (όπως από λαμπτήρες φθορισμού, brr ) + έκλαμψη Ο αέρας αυτή τη στιγμή είναι στο μέγιστο, λόγω του οποίου τα αστέρια είναι πρακτικά αόρατα.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι σκηνές με την αντανάκλαση του έναστρου ουρανού (αστρικά ίχνη) στην επιφάνεια κάποιου υδάτινου όγκου αποδεικνύονται πολύ ενδιαφέρουσες. Σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι συχνά καλύτερο να επιλέξετε ένα πολύ χαμηλό σημείο λήψης και να φωτογραφίσετε σχεδόν από τη στάθμη του νερού. Έτσι, ακόμη και μια μικρή λακκούβα ή μια μικρή λιμνούλα μπορεί να «μεταμορφωθεί» σε έναν απέραντο ωκεανό.
Νεπάλ, στρατόπεδο βάσης Annapurna (4150 m) και Machapuchre (6997 m), 2011 | 44 λεπτά (86 καρέ x 30 δευτ.), f/4, ISO 1250, AF 15 χλστ., πανσέληνος (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 15mm f/2,8 Fisheye)
Πολύ ενδιαφέρουσες είναι και οι νυχτερινές λήψεις με ορμητικά ποτάμια/καταρράκτες, που με μεγάλη ταχύτητα κλείστρου μετατρέπονται σε γαλακτώδη ρυάκια και σε αυτή τη μορφή ταιριάζουν πολύ με τον έναστρο ουρανό.
Νεπάλ, Εθνικό Πάρκο Langtang, λίμνη Gosaikunda (4380 m), 2011 | 27 λεπτά (32 καρέ x 30 δευτερόλεπτα), f/2,8, ISO 2000, FR 15 mm, νύχτα χωρίς φεγγάρι (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 15mm f/2,8 Fisheye) Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εικόνες αποκαλύπτουν περίεργα ίχνη και ρίγες, η τροχιά των οποίων διαφέρει από την τροχιά των αστεριών. Μερικοί φωτογράφοι τείνουν να δίνουν σε τέτοια φαινόμενα έναν μυστικιστικό χαρακτήρα. Ωστόσο, τέτοια φαινόμενα εξηγούνται από αεροσκάφη, δορυφόρους ή/και φωτεινούς μετεωρίτες που εισέρχονται στο πλαίσιο, τα οποία καίγονται στην ατμόσφαιρα της γης. Μονοπάτια μετεωριτών όπως αυτά μπορούν να διακοσμήσουν όμορφα τη λήψη σας.
Εάν θέλετε να καταγράψετε ένα τέτοιο φαινόμενο, τότε πρώτα απ 'όλα μάθετε πότε εμφανίζονται βροχές μετεωριτών. Έχοντας καθορίσει τη μέγιστη περίοδο, επιλέξτε ένα μέρος όπου δεν υπάρχει φωτισμός από λαμπτήρες δρόμου, παράθυρα και άλλες πηγές φωτός (κατά προτίμηση μακριά από κατοικημένες περιοχές).
Το ντους Perseids, το οποίο κορυφώνεται στις 11-12 Αυγούστου, είναι ένα ιδανικό μέρος για να ξεκινήσετε. Πρώτον, είναι πλούσιο σε φωτεινούς μετεωρίτες - βολίδες, και δεύτερον, τον Αύγουστο υπάρχουν σκοτεινές και ζεστές νύχτες που είναι βολικές για δουλειά. Δώστε προσοχή σε ποια φάση και πού βρίσκεται η Σελήνη. Είναι σημαντικό το φως του να μην παρεμβαίνει στη φωτογραφία.
Εκτός από όλα τα παραπάνω, μπορείτε να δημιουργήσετε τη φωτογραφία σας με βάση τους αστερισμούς ως το κέντρο της σύνθεσής σας. Ένας άτλαντας αστεριών θα σας βοηθήσει να βρείτε και να αναγνωρίσετε αστερισμούς 😉
Νεπάλ, Εθνικό Πάρκο Sagarmatha (Everest), αστερισμός Orion πάνω από το Namche Bazaar (3500 m) | 30 δευτερόλεπτα, f/4, ISO 400, FR 24 mm, πανσέληνος (Canon EOS 5D + Canon EF 24-105 mm f/4 L IS USM Πριν ξεκινήσετε να συνθέτετε τη λήψη σας μέσω του σκοπεύτρου της φωτογραφικής σας μηχανής, αφήστε τα μάτια σας να ξεκουραστούν μερικά λεπτά σε απόλυτο σκοτάδι για να τους επιτρέψετε να προσαρμοστούν στο φως του περιβάλλοντος.
Εάν ακόμη και μετά από ένα τέτοιο «τελετουργικό» δεν μπορείτε να δείτε τίποτα στο σκόπευτρο, δοκιμάστε να στρέφετε την κάμερα «με το μάτι». Στη συνέχεια, τραβήξτε μια δοκιμαστική λήψη σε ακραίες ρυθμίσεις (διάφραγμα ανοιχτό, ISO στο μέγιστο) και βάσει αυτής, προσαρμόστε τη θέση της κάμερας. Επαναλάβετε το τελευταίο βήμα μέχρι να πετύχετε αυτό που νομίζετε ότι είναι η ιδανική σύνθεση.
Αυτό ήταν, τώρα είστε έτοιμοι να αρχίσετε να πυροβολείτε τα αστέρια! 😉
Σε αυτό το μάθημα θα μιλήσω για το πώς φωτογραφίζω ο ίδιος τον έναστρο ουρανό και θα σας δώσω μερικές σημαντικές, κατά τη γνώμη μου, συμβουλές. Όλοι μας γοητεύει η ομορφιά του νυχτερινού ουρανού, ειδικά όταν ο Γαλαξίας είναι ξεκάθαρα ορατός και όλοι θέλουμε να αποτυπώσουμε αυτή την ομορφιά σε μια φωτογραφία. Πώς να το κάνετε αυτό;
Μπορείτε εύκολα να κατακτήσετε την τεχνική που χρησιμοποιώ όταν φωτογραφίζω τον έναστρο ουρανό. Εάν ενδιαφέρεστε για τη διαδικασία μετά την επεξεργασία, σας συμβουλεύω να εξοικειωθείτε με τα μαθήματα του Michael Shainbloom και.
Φωτογραφίζοντας τον Γαλαξία
Θα ξεκινήσω το μάθημα απαντώντας στην πιο συχνή ερώτηση: Πώς βρήκατε τον Γαλαξία στον ουρανό; Η απάντηση πιθανότατα θα απογοητεύσει πολλούς, αλλά αν τη νύχτα δεν μπορείτε να δείτε τον Γαλαξία πάνω από το κεφάλι σας με γυμνό μάτι, τότε η λήψη φωτογραφιών είναι σχεδόν άσκοπη.
Τι θα χρειαστείτε:
- Μια πολύ σκοτεινή νύχτα. Ελέγχω πάντα τη φάση της σελήνης πριν προγραμματίσω μια λήψη. Εάν το φως από τη Σελήνη είναι πολύ φωτεινό, τότε δεν θα μπορείτε να συλλάβετε τον Γαλαξία σε όλο του το μεγαλείο.
- Σκοτεινό μέρος για γυρίσματα. Για να βρω ένα τέτοιο μέρος, χρησιμοποιώ έναν ειδικό χάρτη φωτορύπανσης από την Google και τον χάρτη της NASA Blue Marble Navigator's Dark Skies.
- Ψηλό και σταθερό τρίποδο. Χρησιμοποιώ ένα τρίποδο 72" από την Really Right Stuff, το οποίο είναι τέλειο για την εργασία μας.
Πράγματα που σίγουρα θα βελτιώσουν την ποιότητα των φωτογραφιών του έναστρου ουρανού σας:
- Ένας πολύ γρήγορος, με άλλα λόγια γρήγορος, ευρυγώνιος φακός (σας επιτρέπει να ορίσετε μια μικρή τιμή f). Αυτός ο φακός σας επιτρέπει να απορροφάτε όσο το δυνατόν περισσότερο φως σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.
- Φωτογραφίζω με Nikkor14-24mm f/2.8G ή Nikkor 16mm f/2.8 Fisheye. Στο f/2,8 και οι δύο αυτοί φακοί είναι πολύ γρήγοροι. Άλλοι φακοί μπορεί επίσης να λειτουργούν καλά.
Τώρα θα απαριθμήσω μερικά προγράμματα και εφαρμογές για το τηλέφωνο που θεωρώ πολύ χρήσιμα και τις οποίες χρησιμοποιώ συχνά όταν σχεδιάζω να φωτογραφίσω τα αστέρια.
- PhotoPills (υποστηρίζεται μόνο σε iPhone). Χρησιμοποιώ αυτήν την εφαρμογή για περίπου δύο μήνες, μου έχει γίνει απαραίτητη. Η εφαρμογή έχει πολλές λειτουργίες, τις οποίες μπορείτε να εξοικειωθείτε ακολουθώντας τον σύνδεσμο.
- Ο Οδηγός Αστρονομίας Star Walk (για Android και iPhone) είναι ένας πραγματικός οδηγός για τον έναστρο ουρανό, αυτή η εφαρμογή δεν έχει όμοιο. Απλώς σηκώστε το τηλέφωνό σας στον ουρανό και η οθόνη θα εμφανίσει τους πλανήτες, τους αστερισμούς και άλλα διαστημικά αντικείμενα που βρίσκονται αυτήν τη στιγμή πάνω από το κεφάλι σας. Με τη βοήθειά του, μπορείτε επίσης να βρείτε το καλύτερο μέρος για να παρατηρήσετε τον Γαλαξία.
- The Photographers Ephemeris (για Android και Iphone). Χρησιμοποιώ αυτήν την εφαρμογή σχεδόν κάθε φορά που σκοπεύω να φωτογραφίσω κατά τη δύση ή την ανατολή του ηλίου. Για να φωτογραφίσετε τον νυχτερινό ουρανό, είναι χρήσιμο να έχετε πληροφορίες σχετικά με τη φάση της σελήνης, την ώρα της ανατολής και της δύσης και τη φωτεινότητά της, αυτή η εφαρμογή θα σας παρέχει αυτές τις πληροφορίες.
- Stellarium- υπέροχο πρόγραμμα, χάρη στο οποίο μπορείτε να μάθετε πολλά νέα πράγματα για το διάστημα, τα αστέρια, τους πλανήτες. Μπορείτε να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας ή να εγκαταστήσετε την εφαρμογή στο Android.
- Google Sky Map - Μια δωρεάν εφαρμογή που αναπτύχθηκε από την Google στην οποία θα βρείτε τη θέση όλων των διαστημικών αντικειμένων.
Κανόνας 500 για τη λήψη ενός έναστρου ουρανού
Τι ταχύτητα κλείστρου πρέπει να ορίσω για τη φωτογράφηση του νυχτερινού ουρανού;
Μερικοί άνθρωποι χρησιμοποιούν τον κανόνα των 600, αλλά κατά τη γνώμη μου, ο κανόνας των 500 έχει ως αποτέλεσμα πιο ευκρινείς εικόνες και είναι ένα σημείο εκκίνησης για τη λήψη ποιοτικών φωτογραφιών των αστεριών. Για να βρείτε τη μέγιστη ταχύτητα κλείστρου με την οποία τα αστέρια θα παραμείνουν ευκρινή και δεν θα δημιουργούν θάμπωμα της ουράς, διαιρέστε το 500 με την εστιακή απόσταση του φακού με τον οποίο σκοπεύετε να τραβήξετε.
Εάν ρυθμίσετε την ταχύτητα κλείστρου μεγαλύτερη από τη μέγιστη, πιθανότατα θα αντιμετωπίσετε ανεπιθύμητο θάμπωμα. Μην ξεχνάτε ότι η τιμή που λαμβάνετε μετά τον υπολογισμό είναι απλώς ένα σημείο εκκίνησης, μην φοβάστε να πειραματιστείτε.
Εάν τα αστέρια στη φωτογραφία αφήνουν ένα θολό ίχνος πίσω τους, τότε μειώστε τον χρόνο έκθεσης κατά μερικά δευτερόλεπτα. Εάν τα αστέρια δεν φαίνονται αρκετά φωτεινά, αντίθετα, αυξήστε τα.
Έχει να κάνει με την εξάσκηση και την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της κάμεράς σας σύμφωνα με αυτόν τον κανόνα.
Παρακάτω σας έχω παρουσιάσει έναν πίνακα με ήδη υπολογισμένα αποσπάσματα, που θα σας διευκολύνει λίγο τη διαδικασία προετοιμασίας.
Όσοι τραβάτε με κάμερες πλήρους κάδρου, να το σημειώσετε. Σε αυτόν τον πίνακα έχω συμπεριλάβει τα πιο κοινά μεγέθη μήτρας και τους μέγιστους χρόνους έκθεσης για αυτά.
Εστιακό μήκος- Εστιακό μήκος; Μέγεθος αισθητήρα, Full Frame(35 mm) - Μέγεθος Matrix, Full frame (35 mm). Αισθητήρας περικοπής 11.5X, 1.6X(mm) - Crop matrix 11,5X, 1,6X (mm); Max Exp. Μήκος(δευτερόλεπτα) - Μέγιστη ταχύτητα κλείστρου (δευτερόλεπτα)
Θα απαριθμήσω τις τεχνικές και τις ρυθμίσεις που χρησιμοποιώ ο ίδιος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αν τραβήξετε με άλλη κάμερα ή άλλο φακό, θα έχετε χειρότερη εικόνα.
- Μοντέλο κάμερας:
Nikon D800 - Φακοί:
Nikkor14-24mm f/2,8G
Nikkor 16mm f/2,8 Fisheye - Τρίποδα:
BH-55 LR Ballhead
TVC-34L Versa Series 3 τρίποδο
BD800-L: L-Plate για Nikon D800/800E
- Εάν, μετά τη λήψη μιας δοκιμαστικής λήψης, διαπιστώσετε ότι τα αστέρια δεν είναι αρκετά φωτεινά, τότε, χρησιμοποιώντας τον κανόνα 500 που περιγράφεται παραπάνω, ρυθμίστε τη μέγιστη ταχύτητα κλείστρου. Εάν, μετά την αύξηση της ταχύτητας κλείστρου στο μέγιστο, τα αστέρια εξακολουθούν να μην είναι αρκετά φωτεινά, αυξήστε το ISO. Αλλά δεν πρέπει να χαλάσετε την ποιότητα της εικόνας και να καταφύγετε σε ISO, εάν η κατάσταση μπορεί να διορθωθεί αυξάνοντας την ταχύτητα κλείστρου. Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε να χρησιμοποιήσετε τον κανόνα 500, τον κανόνα 600 αντί για αυτό που περιέγραψα.
- Εάν η κάμερά σας έχει ενσωματωμένο επίπεδο, ενεργοποιήστε την και χρησιμοποιήστε την.
- Όταν φωτογραφίζετε, μην ξεχνάτε να αφήνετε την κάμερά σας μακριά από καιρό σε καιρό και να αναζητάτε κάτι πραγματικά εντυπωσιακό έξω από το σκόπευτρο.
- Θυμηθείτε τη Χρυσή Αναλογία και χρησιμοποιήστε την όταν συνθέτετε τη λήψη σας.
Ρυθμίσεις κάμερας
Τρόπος:Εγχειρίδιο
Μορφή:ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΣ
Λειτουργία μέτρησης:Προσωπικά χρησιμοποιώ το Matrix Metering στο 800 μου. Οι κάμερες της μάρκας έχουν επίσης αυτή τη λειτουργία, αλλά λέγεται Evaluative Metering. Ως πείραμα, δοκίμασα όλες τις λειτουργίες μέτρησης έκθεσης κατά τη λήψη του έναστρου ουρανού και το Matrix αποδείχθηκε ασυναγώνιστο.
Ισορροπία λευκού:Ρύθμισα την ισορροπία λευκού χειροκίνητα για να αποκτήσω την πιο φυσική εμφάνιση του ουρανού. Τα καλά αποτελέσματα, φυσικά, επιτυγχάνονται με δοκιμή και λάθος.
Εστιακή απόσταση: Από 14-31mm, μου αρέσει να φωτογραφίζω στα 14mm ή με φακό fisheye που έχει εστιακή απόσταση 16mm.
Εστίαση:Τυπικά, εστιάζω στο άπειρο. Για να ξεκινήσετε, τραβήξτε μερικές δοκιμαστικές λήψεις και, με βάση αυτό που λαμβάνετε, προσαρμόστε την εστίαση. Εάν πρέπει να τραβήξετε ένα αντικείμενο στο προσκήνιο, τότε σας συμβουλεύω να τραβήξετε δύο φωτογραφίες: μια με αυτό το αντικείμενο εστιασμένη και η δεύτερη για να τραβήξετε τα αστέρια ξεχωριστά. Στη συνέχεια, αυτές οι φωτογραφίες μπορούν να συνδυαστούν και να λάβουν μια ευκρινή φωτογραφία.
Διάφραγμα: f/2.8 ή οποιοδήποτε άλλο διάφραγμα είναι διαθέσιμο στην κάμερά σας. Προτιμώ να φωτογραφίζω στο εύρος f/2,8 - f/4.
Απόσπασμα:
ISO:Έχω καλά αποτελέσματα στο ISO 2000-5000. Ανάλογα με την κάμερά σας, η αύξηση του ISO μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα της φωτογραφίας (την εμφάνιση θορύβου). Πειραματιστείτε, χρησιμοποιώντας το ISO1000 ως σημείο εκκίνησης. Αλλά να θυμάστε ότι θα πρέπει να καταφύγετε στη ρύθμιση ISO μόνο αφού ρυθμίσετε την ταχύτητα κλείστρου, σύμφωνα με τον κανόνα 500.
Πειραματιστείτε με τα τρία μεγάλα: διάφραγμα, ταχύτητα κλείστρου, μέχρι να πετύχετε το αποτέλεσμα που θέλετε. Η μικρότερη αλλαγή σε καθένα από τα συστατικά επηρεάζει σημαντικά το αποτέλεσμα.
Μάθημα για τις πίστες πεφταστέρων
Όταν τραβάτε φωτογραφίες με αστέρια, δεν χρειάζεται να εστιάσετε στην ακρίβεια των υπολογισμών, κάτι που είναι απαραίτητο για τη φωτογράφηση του Γαλαξία. Όμως, παρόλα αυτά, λίγοι χρήσιμες συμβουλέςκαι κατανοώντας τον κανόνα των 500, που αναφέραμε παραπάνω.
Λάβετε υπόψη ότι ορισμένες από τις συμβουλές που θα καλύψω παρακάτω έχουν ήδη καλυφθεί στο προηγούμενο σεμινάριο, καθώς ισχύουν και για τους δύο τύπους φωτογραφίας.
Τι θα χρειαστείτε:
- Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες οποιαδήποτε νύχτα, αρκεί ο ουρανός να είναι καθαρός. Μου αρέσουν καλύτερα τα κομμάτια με αστέρια όταν η Σελήνη φωτίζει καλά τον ουρανό, οπότε δεν χρειάζεται να ανεβάσω το ISO πάνω από το 1000 και κατά συνέπεια αποφεύγω την εμφάνιση θορύβου στις φωτογραφίες.
- Σταθερό και ψηλό τρίποδο. Φωτογραφίζω με ένα τρίποδο Really Right Stuff 72", λειτουργεί εξαιρετικά καθώς είναι αρκετά ψηλό ώστε να μου επιτρέπει να κοιτάζω την οθόνη της κάμερας κατά τη λήψη.
- Κάμερα με δυνατότητα λειτουργίας σε χειροκίνητη λειτουργία.
- Χρονόμετρο/μεσομετρητή. Ένας βασικός παράγοντας για λήψη σε ταχύτητες κλείστρου μεγαλύτερες από 30 δευτερόλεπτα.
- Το PhotoPills δεν είναι μια εφαρμογή με δυνατότητα λήψης, αλλά μπορεί να σας βοηθήσει να υπολογίσετε τον χρόνο έκθεσης που απαιτείται για τη λήψη ιχνών αστεριών. Επίσης σε αυτή την εφαρμογή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις φάσεις της σελήνης.
- Επίσης, φυσικά, οι φωτογραφίες των κομματιών με αστέρια λαμβάνονται καλύτερα με γρήγορους φακούς. Για αυτόν τον τύπο νυχτερινής φωτογραφίας, συνιστώ να ρυθμίσετε το διάφραγμά σας σε περίπου f/4, αν και συνήθως φωτογραφίζω μεταξύ f/1,4 και f/2,8.
- Πλήρως φορτισμένη μπαταρία. Θα κάνετε συνεχείς λήψεις για αρκετές ώρες, επομένως βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Παίρνω μερικές εφεδρικές μπαταρίες μαζί μου για παν ενδεχόμενο.
Κανόνας 500 για τις πίστες shooting star
Φροντίστε να εξοικειωθείτε με τον κανόνα 500, τον οποίο περιέγραψα παραπάνω, χωρίς να κατανοήσετε και να καταλάβετε αυτόν τον απλό κανόνα, θα σας είναι πολύ πιο δύσκολο να το κάνετε Καλή φωτογραφίααστερίες.
Εξοπλισμός: Τι χρησιμοποιώ
Δεν θα περιγράψω όλο τον εξοπλισμό που χρησιμοποιώ, καθώς έκανα μέρος αυτού στο προηγούμενο σεμινάριο, μπορείτε να επιστρέψετε και να τον ξαναδείτε.
Θα ήθελα να σημειώσω ότι δεν είναι καθόλου απαραίτητο να βγάζετε φωτογραφίες με ευρυγώνιο φακό. Τράβηξα τα κομμάτια χρησιμοποιώντας όλους τους φακούς που είχα και πρέπει να πω ότι όλες αυτές οι φωτογραφίες έδειχναν υπέροχες, αν και διέφεραν λόγω του παράγοντα crop.
Ρυθμίσεις κάμερας
Όσον αφορά τα μονοπάτια πεφταστέρων, προτιμώ τις πολλαπλές εκθέσεις από όλες τις άλλες μεθόδους. Κατά τη διάρκεια κάθε έκθεσης, συλλαμβάνεται ένα μικρό θραύσμα της ουράς που ακολουθεί το αστέρι. Οι ρυθμίσεις της κάμερας παραμένουν αμετάβλητες και το μόνο που αλλάζει είναι η θέση των αστεριών στον ουρανό. Στη συνέχεια, συνδυάζω όλες τις φωτογραφίες που τράβηξα στο Photoshop για να δημιουργήσω ένα μακρύ μονοπάτι πίσω από κάθε ένα από τα αστέρια. Μου αρέσει αυτή η μέθοδος γιατί διατηρεί το ISO και το χρόνο έκθεσης (περίπου 15-45 δευτερόλεπτα) χαμηλά.
Σημείωση: Μπορείτε εύκολα να τραβήξετε αστεράκια χρησιμοποιώντας μία μόνο αργή ταχύτητα κλείστρου. Αλλά, κατά τη γνώμη μου, αυτή η μέθοδος υποβαθμίζει σοβαρά την ποιότητα της φωτογραφίας, αν και καλές συνθήκεςεπιτυγχάνονται αρκετά αποδεκτά αποτελέσματα. Αφού μάθετε την τεχνική που περιγράφεται παρακάτω, θα μπορείτε να υπολογίσετε μόνοι σας τον χρόνο έκθεσής σας.
Εστιακό μήκος:Οποιοδήποτε εστιακό μήκος είναι κατάλληλο για τη φωτογράφηση αστεριών. Λάβετε όμως υπόψη σας ότι όσο μεγαλύτερο είναι το ζουμ, τόσο μακρύτερες θα είναι οι ουρές που ακολουθούν τα αστέρια σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Αν δεν θέλετε να περάσετε τη μισή νύχτα φωτογραφίζοντας, τότε οι φακοί zoom είναι αυτό που χρειάζεστε. Εάν θέλετε να καταγράψετε ολόκληρη την τροχιά ενός αστεριού σε μορφή ευρείας γωνίας, η διαδικασία θα διαρκέσει αρκετές ώρες. Για να δείτε μόνοι σας, για χάρη του πειράματος, δοκιμάστε να τραβήξετε πολλές δοκιμαστικές λήψεις με διαφορετικούς φακούς ή διαφορετικές εστιακές αποστάσεις σε μια δεδομένη χρονική περίοδο και κοιτάξτε το μήκος των κομματιών.
Εστίαση:Τυπικά, εστιάζω στο άπειρο. Εάν πρέπει να τραβήξετε ένα αντικείμενο στο προσκήνιο, τότε σας συμβουλεύω να τραβήξετε δύο φωτογραφίες: μια με αυτό το αντικείμενο εστιασμένη και η δεύτερη για να τραβήξετε τα αστέρια ξεχωριστά. Αυτές οι φωτογραφίες μπορούν στη συνέχεια να συνδυαστούν στο Photoshop για να δημιουργήσουν μια ευκρινή φωτογραφία.
Διάφραγμα:Για τη φωτογράφιση αστεριών, συνήθως ρυθμίζω το διάφραγμα σε f/2,8 (ή στην περιοχή f/2,8 - f/4).
Απόσπασμα:Το πρότυπο μου είναι 30 δευτερόλεπτα. Μερικές φορές βγάζω φωτογραφίες στα 50 δευτερόλεπτα για να τραβήξω πιο απομακρυσμένες και άρα λιγότερο φωτεινά αστέρια. Όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα κλείστρου, τόσο περισσότερο φως απορροφά η κάμερα, τόσο καλύτερα μπορούμε να δούμε αντικείμενα που βρίσκονται μακριά από τον πλανήτη μας.
Συμβουλή:Συνήθως προσθέτω μερικά δευτερόλεπτα στην ταχύτητα κλείστρου που υπολογίζεται σύμφωνα με τον κανόνα των 500.
ISO:Αφού πυροβολώ κυρίως σε συνθήκες σεληνόφωτο, τότε δεν χρειάζεται να ορίσω υψηλές τιμές ISO. Ξεκινήστε τη λήψη με ISO 300, αυξάνοντας την τιμή εάν χρειάζεται. Μην ξεχνάτε ότι δεν χρειάζεστε μεγάλα κομμάτια, αφού οι φωτογραφίες θα συνδυάζονται και αργότερα, όπως είπαμε νωρίτερα, στο Photoshop.
Συμβουλή:Αυξήστε το ISO σας ως έσχατη λύση, μπορείτε πάντα να αυξήσετε τον χρόνο κλείστρου εάν οι φωτογραφίες σας δεν είναι αρκετά φωτεινές.
Χρόνος λήψης/Αριθμός εκθέσεων
Η εφαρμογή PhotoPills σάς βοηθά να υπολογίσετε πόσο χρόνο χρειάζεστε για να τραβήξετε μονοπάτια αστεριών διαφορετικού μήκους. Να θυμάστε ότι όσο περισσότερο χώρο καταλαμβάνει ο ουρανός στη συνολική σύνθεση της φωτογραφίας, τόσο περισσότερος χρόνος αφιερώνεται στη διαδικασία δημιουργίας της φωτογραφίας. Αλλά αν έχετε μερικές ώρες χρόνο, τότε πάρτε καφέ μαζί σας, κάτι για τσιμπολόγημα και ξεκινήστε με ηρεμία απαιτούμενο ποσόκαρέ, καθυστέρηση και αναμονή.
Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη
Μόλις μάθετε πόσο χρόνο θα χρειαστείτε για να τραβήξετε αστεράκια του επιθυμητού μήκους, θα πρέπει να ρυθμίσετε ένα χρονόμετρο. Συνιστώ τη λήψη σε διαστήματα 1 δευτερολέπτου ή λιγότερο, αν είναι δυνατόν, στην κάμερά σας. Αυτή η συχνότητα είναι απαραίτητη για την αποφυγή κενών περιοχών μεταξύ των κομματιών αστεριών κατά την επεξεργασία στο Photoshop.
Μετα-επεξεργασία
Τώρα θα περιγράψω εν συντομία τη διαδικασία μετα-επεξεργασίας στο Photoshop.
- Ανεβάστε όλες τις φωτογραφίες που τραβήξατε σε έναν μετατροπέα RAW όπως το Lightroom ή το Adobe Camera RAW.
- Από ολόκληρη τη σειρά, επεξεργαστείτε μία φωτογραφία κατά την κρίση σας, χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις Ισορροπία λευκού, Φως, Σκιά κ.λπ. Κάντε την εικόνα όπως θα θέλατε να φαίνεται στο τέλος της επεξεργασίας. Στη συνέχεια, συγχρονίστε την επεξεργασία αυτής της φωτογραφίας με όλες τις τραβηγμένες. Αυτό είναι εύκολο να το κάνετε χρησιμοποιώντας την επιλογή Συγχρονισμός στο Lightroom.
- Εξαγωγή όλων των φωτογραφιών στη μορφή που χρειάζεστε. Προτείνω τη μορφή JPEG, αφού θα υπάρχουν περίπου 100 εικόνες και για να δουλέψετε, για παράδειγμα, με τη μορφή TIFF, χρειάζεστε έναν πολύ γρήγορο υπολογιστή με τεράστια μνήμη RAM.
- Ανοίξτε όλες τις εικόνες στο Photoshop σε ένα αρχείο ως επίπεδα. Αυτό το κάνω μέσω του Adobe Bridge χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση "Φόρτωση αρχείων στο Photoshop ως επίπεδα".
- Επιλέξτε όλα τα επίπεδα εκτός από το κάτω και αλλάξτε τη λειτουργία ανάμειξης σε Lighten.
- Ετοιμος. Μια φωτογραφία πρέπει να εμφανίζεται μπροστά σας με συνδεδεμένα ίχνη αστεριών, σχηματίζοντας όμορφα ίχνη της τροχιάς των αστεριών.
Λίγα τελευταία λόγια
Ίσως το πιο δύσκολο πράγμα στη δημιουργία μιας φωτογραφίας με αστέρια είναι να προσδιορίσετε σωστά τη διάρκεια της λήψης. Εάν δεν τραβήξετε αρκετές φωτογραφίες, οι ουρές των αστεριών μπορεί να μην είναι αρκετά μεγάλες στην τελική φωτογραφία. Επομένως, είναι καλύτερο να τραβήξετε περισσότερες φωτογραφίες και να μην ανησυχείτε για τίποτα. Είναι επίσης εξίσου σημαντικό να βρείτε μια ισορροπία μεταξύ και του χρόνου έκθεσης.
Μετάφραση:Αναστασία Ροντρίγκεζ
Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, περιοδικά μπορούσατε να δείτε φωτογραφίες των αστεριών στα άρθρα μου. Κάποιοι μου έκαναν ερωτήσεις, όπως τι διάφραγμα, τι ταχύτητα κλείστρου κ.λπ. Επομένως, έχω ήδη δημοσιεύσει τις ίδιες τις φωτογραφίες σε ξεχωριστή ανάρτηση με τις παραμέτρους τους, αλλά θέλω να τις δημοσιεύσω εδώ Λεπτομερής περιγραφήπώς να φωτογραφίσετε τον έναστρο ουρανό. Ήθελα από καιρό να γράψω ένα άρθρο σαν αυτό, αλλά είχα πολύ λίγη εμπειρία. Αφού διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο, θα μπορείτε τουλάχιστον να τραβήξετε τις ίδιες φωτογραφίες με τις δικές μου.
Σας προειδοποιώ αμέσως ότι δεν είμαι επαγγελματίας σε αυτό το θέμα και δεν θα ανακαλύψετε τίποτα ριζικά νέο για τον εαυτό σας, ειδικά εάν εσείς οι ίδιοι ασχολείστε με παρόμοια γυρίσματα. Ωστόσο, θα είναι χρήσιμο για αρχάριους να γνωρίζουν κάποιες αποχρώσεις που δεν ήξερα εκείνη την εποχή.
Έχω γράψει μια σειρά από άρθρα σχετικά με τη φωτογραφία και απευθύνονται σε ερασιτέχνες σαν εμένα. Εδώ είναι μια λίστα με αυτά, μπορείτε να ρίξετε μια ματιά.
Τι χρειάζεσαι για να φωτογραφίσεις τον έναστρο ουρανό
- Πρώτα από όλα, ένα τρίποδο. Οι ταχύτητες κλείστρου είναι μεγάλες και δεν μπορείτε να φτάσετε πουθενά χωρίς τρίποδο. Είναι σημαντικό να υποστηρίζει το βάρος της κάμερας μαζί με τον φακό και να μην κουνιέται, αλλά ταυτόχρονα να μην είναι πολύ βαρύ, διαφορετικά δεν θα θέλετε να το πάρετε σε ένα ταξίδι, εκτός κι αν οδηγείτε αυτοκίνητο φυσικά.
- Μια κάμερα με χειροκίνητες ρυθμίσεις και κατά προτίμηση λήψη σε Raw, γιατί αυτή η μορφή παρέχει εξαιρετικές ευκαιρίες για επεξεργασία φωτογραφιών. Θα ήταν επίσης ωραίο εάν το ISO μπορούσε να ρυθμιστεί στα 800-1600 χωρίς μεγάλη ζημιά στην εικόνα.
- Ευρυγώνιος φακός για λήψη στατικών αστεριών και μεγάλη κάλυψη του έναστρου ουρανού.
- Ένα τηλεχειριστήριο για τη ρύθμιση μεγάλων εκθέσεων ή στην κοινή γλώσσα ένα καλώδιο.
- Εφεδρική μπαταρία, καθώς εξαντλείται αρκετά γρήγορα.
Το κιτ φωτογραφίας μου με έναστρο ουρανό
Γενικά, έγραψα ήδη για το σετ φωτογραφικού εξοπλισμού της γυναίκας μου και εμένα σε ένα άρθρο. Αλλά υπήρχε ολόκληρη η λίστα, δηλαδή οι φωτογραφίες του νυχτερινού ουρανού που βγάζω αυτή τη στιγμή:
- Κάμερα Canon 7d
- Ευρυγώνιος και γρήγορος φακός Tokina 11-16 F2.8
- Προγραμματιζόμενο τηλεχειριστήριο
- Τρίποδο Slik Sprint Pro II 3W CG
Νομίζω ότι μπορείτε να φωτογραφίσετε τον έναστρο ουρανό με μια κάμερα point-and-shoot, εάν σας επιτρέπει να κάνετε ορισμένα πράγματα, όπως: ρυθμίστε την ταχύτητα κλείστρου στα 30 δευτερόλεπτα ή συνδέστε ένα τηλεχειριστήριο σε αυτό, βιδώστε ένα τρίποδο, ρυθμίστε το ISO υψηλότερο χωρίς να κάνει βάναυσο θόρυβο, ανοίξτε το διάφραγμα ευρύτερο. Διαφορετικά, οι επιλογές σας θα είναι πολύ περιορισμένες και είναι απίθανο να λειτουργήσει κάτι.
Τα τυπικά μου λάθη
Πρόσφατα άρχισα να προσπαθώ να φωτογραφίσω τον έναστρο ουρανό. Αλλά οι πρώτες μου φωτογραφίες δεν βγήκαν καθόλου καλές, αφού ήμουν σίγουρος ότι μόνο μια μεγάλη έκθεση 30 δευτερολέπτων θα ήταν αρκετή. Κατά κανόνα, όλες οι DSLR σας επιτρέπουν να φωτογραφίζετε με ταχύτητα κλείστρου 30 δευτερολέπτων χωρίς τηλεχειριστήριο.
Έτσι, για τέτοιες ταχύτητες κλείστρου δεν μπορείτε να σφίξετε το διάφραγμα, αν και θέλετε να κάνετε τα πάντα ευκρινή. Σε αυτή την περίπτωση, δεν υπάρχει αρκετό φως από τα αστέρια για να εμφανιστούν κανονικά στον ουρανό. Αντίθετα, πρέπει να το ανοίξετε στο μέγιστο! Στον φακό μου είναι F2.8, κάποιοι αγοράζουν ακόμα πιο γρήγορους φακούς. Αλλά όχι μόνο πρέπει να ανοίξει το διάφραγμα, είναι επίσης σκόπιμο να ρυθμίσετε το ISO σε τουλάχιστον 800-1600.
Επιλογές για λήψη του έναστρου ουρανού
1. Πυροβολώντας στατικά αστέρια. Έκθεση 10-40 sec. Μοιάζουν με κουκκίδες, όπως δηλαδή τις βλέπουμε με το συνηθισμένο μάτι.
2. Κινηματογράφηση της περιστροφής του έναστρου ουρανού (αστέρια σε μορφή ρίγες) ή με άλλο τρόπο, κομμάτια. Η διάρκεια έκθεσης κυμαίνεται από αρκετά λεπτά έως αρκετές ώρες. Εντελώς μη ρεαλιστικές φωτογραφίες, αλλά φαίνονται αστείες.
3. Σκοπευτικά κομμάτια, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Ένας μεγάλος αριθμός φωτογραφιών λαμβάνεται από την ίδια περιοχή του ουρανού χρησιμοποιώντας την τεχνολογία λήψης στατικών αστεριών με μεσοδιάστημα 1 δευτερολέπτου και στη συνέχεια συγκολλούνται σε ένα ειδικό πρόγραμμα σε μία φωτογραφία. Οπτικά είναι παρόμοιο με την επιλογή 2, αλλά πιο πολύχρωμο και με λιγότερο θόρυβο. Κατά τη λήψη κομματιών χρησιμοποιώντας την επιλογή 3, έχουμε και μια ραμμένη τελική φωτογραφία και τη δυνατότητα να συρράψουμε ένα βίντεο timelapse.
4. Timelapse. Περισσότερες φωτογραφίες στατικών αστεριών λαμβάνονται και στη συνέχεια συγκεντρώνονται σε βίντεο. Τα αποτελέσματα είναι πολύ όμορφα βίντεο για το πώς κινούνται τα αστέρια στον ουρανό.
Πώς να φωτογραφίσετε τον έναστρο ουρανό - στατικά αστέρια
Στατικά αστέρια. ISO1600, 11mm, f2,8, 30sec
Απόσπασμα
Λοιπόν, ας περάσουμε στις φωτογραφίες και στην πραγματική λήψη. Όπως ήδη καταλάβατε, λόγω του γεγονότος ότι τα αστέρια κινούνται, παραμένουν με τη μορφή σταθερών σημείων μόνο μέχρι μια ορισμένη ταχύτητα κλείστρου. Και αν έχει μεγαλύτερη σημασία, τότε μετατρέπονται σε ρίγες. Και για να υπολογιστεί αυτή η πολύ κρίσιμη τιμή ταχύτητας κλείστρου, υπάρχει ο κανόνας "600".
Πρέπει να διαιρέσουμε το 600 με την εστιακή απόσταση του φακού σας και θα λάβουμε τη μέγιστη ταχύτητα κλείστρου με την οποία τα αστέρια θα εξακολουθούν να είναι σημεία. Αυτός ο τύπος ισχύει για κάμερες πλήρους κάδρου, παράγοντας περικοπής 1:
15 mm - 40 sec
24 mm - 25 sec
35 mm - 17 sec
50 mm - 12 sec
85 mm - 7 sec
135 mm - 4 sec
200 mm - 3 sec
300 mm - 2 sec
600 mm - 1 δευτερόλεπτο
Τις περισσότερες φορές, όλοι, συμπεριλαμβανομένου και εμένα, χρησιμοποιούν κάμερες που δεν είναι πλήρες κάδρο. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται μια τροποποίηση - διαιρούμε επίσης το 600 με τον συντελεστή καλλιέργειας. Για κάμερες Canon αυτό είναι 1.6:
10 mm - 38 sec
11 mm - 34 sec
12 mm - 32 sec
15 mm - 25 sec
16 mm - 24 sec
17 mm -22 sec
24 mm - 15 sec
35 mm - 10 sec
50 mm - 8 sec
Προφανώς, ένας αισθητήρας πλήρους κάδρου και οι ευρυγώνιοι φακοί έχουν μεγαλύτερο περιθώριο ταχύτητας κλείστρου. Δηλαδή, όταν φωτογραφίζετε με φακό 50 mm σε περικομμένη μήτρα, έχετε μόνο 8 δευτερόλεπτα, και αυτό είναι πολύ, πολύ λίγο, τα αστέρια δεν θα είναι ορατά. Επιπλέον, ένας τέτοιος φακός μπορεί να μην έχει αρκετή γωνία θέασης.
Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις μου, η ταχύτητα κλείστρου μπορεί ακόμα να αυξηθεί κατά μιάμιση φορά. Ναι, όταν κάνετε ζουμ σε έναν υπολογιστή, τα αστέρια θα είναι ήδη παύλες, αλλά σε μικρές φωτογραφίες (για ιστολόγιο, για εκτυπώσεις 10x15) αυτό μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα ορατό.
Διάφραγμα
Είναι καλύτερο να ανοίξετε το διάφραγμα όσο το δυνατόν ευρύτερα. Εάν ο φακός σας επιτρέπει να τον ανοίξετε στο 1,6-1,8, τότε θα είναι δυνατό να μην αυξήσετε την ταχύτητα κλείστρου πάνω από την κρίσιμη και να μην ρυθμίσετε το ISO πάνω από 800. Η ευκρίνεια πέφτει, αλλά τι μπορείτε να κάνετε;
Χειροκίνητη εστίαση
Το βράδυ μπορείτε να ξεχάσετε την αυτόματη εστίαση, επομένως θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο χειροκίνητη εστίαση. Συνήθως συνιστάται να το βάζετε στην ακραία θέση στο άπειρο, γιατί είμαστε πεφταστέρια. Αλλά αντιμετώπισα το γεγονός ότι οι φακοί μου σχεδόν ποτέ δεν προσαρμόζουν την εστίαση στο άπειρο στην αυτόματη λειτουργία. Το έλεγξα εστιάζοντας στο φεγγάρι και στα μακρινά φώτα (αυτά, παρεμπιπτόντως, είναι επιλογές για αυτόματη εστίαση τη νύχτα). Έμεινε μόνο λίγο στην ακραία θέση, την οποία χρησιμοποίησα αργότερα.
Εστιακό μήκος
Επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, όσο μεγαλύτερη είναι η εστιακή απόσταση, τόσο μικρότερη πρέπει να είναι η ταχύτητα κλείστρου, επειδή τα αστέρια πλησιάζουν, πράγμα που σημαίνει ότι για να αποτρέψετε τα ίχνη, πρέπει να μειώσετε τον χρόνο λήψης. Επιπλέον, μπορεί να μην έχετε αρκετή γωνία θέασης, δεν θα τραβήξετε μόνο έναν ουρανό χωρίς τίποτα. Και η πυκνότητα των αστεριών μειώνεται όσο πλησιάζετε.
Πώς να φωτογραφίσετε τον έναστρο ουρανό - περιστροφή ουρανού, ίχνη
Περιστροφή του ουρανού. ISO400, 11mm, f5, 1793sec
Μέχρι στιγμής έχω γυρίσει μόνο λίγα κομμάτια και μόνο χρησιμοποιώντας τη δεύτερη επιλογή (χωρίς να χρησιμοποιήσω επιπλέον προγράμματα).
Απόσπασμα
Από 10 λεπτά έως αρκετές ώρες. Όσο μεγαλύτερο είναι, τόσο μακρύτερες είναι οι γραμμές που τραβούν τα αστέρια. Χρειάζεστε ένα τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε τέτοιες τιμές και ένα καλό τρίποδο για να μην το παρασύρει ο αέρας για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Απλά να έχετε κατά νου ότι σε τέτοιες ταχύτητες κλείστρου είναι πολύ δύσκολο να υπολογίσετε τη σωστή έκθεση.
Διάφραγμα
Είναι δύσκολο να γράψω συγκεκριμένες τιμές, αφού δεν ξέρω πώς να υπολογίσω την έκθεση, πιθανότατα μόνο από εμπειρία. Και υπάρχει πάντα ο κίνδυνος μετά από μισή ώρα αναμονής, να πάθεις μια έκρηξη. Το ρύθμισα με το μάτι, για παράδειγμα, έτσι - φακός 11 mm, ταχύτητα κλείστρου 30 λεπτά, διάφραγμα 7,1, ISO 400.
Εστιακό μήκος
ΣΕ σε αυτήν την περίπτωσηΔεν μπορεί πλέον να ειπωθεί ότι είναι καλύτερο όταν είναι ελάχιστο, γιατί τα πολύτιμα δευτερόλεπτα έκθεσης δεν είναι πλέον τόσο σημαντικά, υπάρχει αρκετό φως σε κάθε περίπτωση, η μέτρηση δεν είναι σε δευτερόλεπτα, αλλά σε δεκάδες λεπτά. Επομένως, εάν η σύνθεση του πλαισίου λειτουργεί καλά με έναν κανονικό και όχι με ευρυγώνιο φακό (η γωνία είναι αρκετή), τότε αυτό είναι ακόμα καλύτερο, αφού θα πρέπει να περιμένετε πολύ λιγότερο για τη λήψη του καρέ. Αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι τα αστέρια θα είναι πιο κοντά και τα ίχνη τους θα γίνουν λιγότερο στρογγυλά. Είναι απίθανο να χρειαστείτε φακό μεγαλύτερο από 50 mm.
Προσδιορισμός του κέντρου περιστροφής των αστεριών
Δεδομένου ότι τα αστέρια στον ουρανό περιστρέφονται, τα ίχνη τους είναι κύκλοι, που φυσικά έχουν ένα κέντρο. Και, αν χτίσετε τη σύνθεση του πλαισίου με έναν συγκεκριμένο τρόπο, τότε θα είναι χρήσιμο να μάθετε πού βρίσκεται αυτό ακριβώς το κέντρο. Επομένως, στο βόρειο ημισφαίριο στρέφουμε τον φακό στο Βόρειο Αστέρι και στο νότιο ημισφαίριο στο Sigma Octanta. Περιστρέφοντας, σε μισή ώρα το αστέρι σχηματίζει ένα τόξο 7,5 μοιρών, και αυτό το τόξο είναι μεγαλύτερο, όσο πιο μακριά είναι το αστέρι από το Βόρειο Αστέρι ή από το Sigma Octanta.
Στο κέντρο της περιστροφής βρίσκεται ο Βόρειος Αστέρας. ISO400, 11mm, f7.1, 1793sec
Τώρα για το πώς να αναζητήσουμε τα αστέρια που χρειαζόμαστε. Ο ευκολότερος τρόπος για να βρείτε το Βόρειο Αστέρι είναι μέσω της Μεγάλης Άρκτου. Βρίσκουμε έναν αστερισμό στον ορίζοντα, συνδέουμε νοερά τα δύο αστέρια του κάδου, σχηματίζοντας ένα από τα τοιχώματά του, που βρίσκεται απέναντι από τη λαβή του κάδου και παίρνουμε μια γραμμή. Αφαιρέστε διανοητικά 5 αποστάσεις κατά μήκος αυτής της γραμμής από τον κουβά (από την κορυφή του και πέρα) και ξεκουραστείτε στο North Star.
Μου φαίνεται ότι το Sigma Octanta είναι σχεδόν αδύνατο να βρεθεί στο νότιο ημισφαίριο. Είναι πιο εύκολο να καθοδηγηθείς από τον αστερισμό του Σταυρού του Νότου. Πρώτα το βρίσκουμε στον ουρανό και μετά επεκτείνουμε τη μεγάλη εγκάρσια ράβδο του σταυρού προς τα κάτω κατά 4,5 φορές την απόσταση αυτής της ίδιας δοκού. Το Sigma Octanta θα βρίσκεται γύρω από αυτήν την τοποθεσία.
Πώς να φωτογραφίσετε τον έναστρο ουρανό - κομμάτια στο πρόγραμμα
Όλες οι ρυθμίσεις ρυθμίζονται ακριβώς όπως στο πρώτο σημείο κατά τη λήψη στατικών αστεριών. Δεν θα το επαναλάβω. Αλλά στην πραγματικότητα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερες ταχύτητες κλείστρου όταν μπορείτε να δείτε μια μικρή μετατόπιση στα αστέρια. Όλα αυτά ούτως ή άλλως θα είναι κολλημένα στο πρόγραμμα. Αλλά σε αυτήν την περίπτωση, ως μεμονωμένες φωτογραφίες δεν θα είναι πολύ όμορφες και δεν θα μπορείτε να κάνετε timelapse αργότερα.
Λογισμικό για κόλληση κομματιών
Υπάρχουν πιθανώς διαφορετικά προγράμματα, αλλά ξέρω μόνο ένα - Startrails Έκδοση 1.1, είναι πολύ απλό και δεν είναι δύσκολο να το καταλάβεις. Ανεβάζουμε αρχεία και κάνουμε κομμάτια. Εάν αποδειχθεί ότι είναι πολύ μεγάλες, τότε ορισμένες από τις φωτογραφίες μπορούν να αφαιρεθούν από την επεξεργασία.
Πώς να τραβήξετε timelapse
Έκανα Timelapse με αστέρια μόνο μία φορά, καθώς ήταν μια αρκετά μεγάλη δραστηριότητα. Και μετά, έχοντας πάρει 99 καρέ, έφυγα από τη σκηνή και συνειδητοποίησα ότι ο ουρανός ήταν συννεφιασμένος, και δεν έλαμπε τίποτα περισσότερο για μένα, ήταν κρίμα. Μέχρι αυτό το σημείο είχα τραβήξει μόνο timelapse κατά τη διάρκεια της ημέρας, όπως ο ήλιος δύειή άνθρωποι κινούνται, και αυτό ήταν βιντεοσκόπηση σε μια κάμερα point-and-shoot (αυτό μου κάνει καλά), στη συνέχεια επιταχύνθηκε στο Premier. Και για να φωτογραφίσετε τον ουρανό χρειάζεστε μια κάμερα τη νύχτα, μια βιντεοκάμερα δεν θα μπορεί να τραβήξει με τόσο μεγάλη ταχύτητα κλείστρου.
Στο βίντεο χρησιμοποιήθηκαν 99 καρέ (ISO1600, 11mm, f2.8, 27 sec) με διάστημα 1 δευτερολέπτου. Ο συνολικός χρόνος λήψης είναι 46 λεπτά. Αυτό ήταν αρκετό για 4-7 δευτερόλεπτα βίντεο. Εάν το κάνετε πιο αργά, θα παρατηρήσετε ήδη πώς διακόπτεται η εικόνα.
Εδώ είναι ένας μικρός υπολογισμός του πόσες φωτογραφίες θα χρειαστεί να έχετε για ένα βίντεο 1 λεπτού με την περιστροφή του έναστρου ουρανού. Το βίντεο περιέχει 25 καρέ σε 1 δευτερόλεπτο, και αν είναι ένα λεπτό, τότε θα είναι ήδη 25*60=1500 καρέ. Τραβάμε κάθε φωτογραφία, ας πούμε, με ταχύτητα κλείστρου 30 δευτερολέπτων και διάστημα μεταξύ των καρέ 1 δευτερολέπτου, που σημαίνει ότι για να τραβήξουμε 1500 καρέ θα πρέπει να ξοδέψουμε 31 * 1500 = 46500 δευτερόλεπτα, ή 775 λεπτά, ή ~ 13 ώρες.
Μερικές αποχρώσεις κατά τη λήψη του έναστρου ουρανού
1. Αν το φεγγάρι λάμπει έντονα στον ουρανό, τα αστέρια θα ξεθωριάσουν στο βάθος γαλάζιος ουρανός. Ως εκ τούτου, πρέπει να πυροβολήσετε πριν την ανατολή του φεγγαριού ή σε χρόνο και μέρος όπου το φεγγάρι δεν είναι ορατό, καθώς και κατά τη διάρκεια της νέας σελήνης. Για παράδειγμα, τον Αύγουστο στην Κριμαία, κατά τη διάρκεια μιας πεζοπορίας 5 ημερών, δεν την είδα ούτε μια φορά, και ο ουρανός ήταν μαύρος και μαύρος. Αλλά στην πραγματικότητα, τα σεληνιακά τοπία μπορεί να είναι αρκετά όμορφα.
2. Φώτα μεγάλη πόληΜε τον ίδιο τρόπο, φωτίζουν καλά τον ουρανό, αλλά μέσα στην πόλη γενικά δεν είναι ρεαλιστικό να φωτογραφίσεις τον έναστρο ουρανό που χρειάζεται να απομακρυνθείς δεκάδες χιλιόμετρα. Και μόνο αν η πόλη είναι ορατή κάπου μακριά, μπορεί να δημιουργήσει έναν ενδιαφέροντα οπίσθιο φωτισμό.
— Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τη νύχτα υπάρχει πιθανότητα να θολώσει ο μπροστινός φακός. Επομένως, εάν έχει υγρασία, τότε δεν είναι πάντα δυνατές οι πολύ μεγάλες εκθέσεις και τα κομμάτια λήψης.
3. Με μεγάλες εκθέσεις δέκα λεπτών ή περισσότερο, η μήτρα θερμαίνεται και εμφανίζεται τρομερός θόρυβος στη φωτογραφία. Δεν μπορώ να πω για όλες τις DSLR, αλλά στο Canon 7d μου είναι πολύ αξιοσημείωτο - υπάρχουν πολλές πολύχρωμες κουκκίδες στη φωτογραφία. Αλλά η λειτουργία μείωσης θορύβου για μεγάλες εκθέσεις σώζει την ημέρα που αφαιρούνται από την εικόνα. Υπάρχει μόνο μία στιγμή: η μείωση του θορύβου λειτουργεί όσο διαρκεί η ταχύτητα κλείστρου, πράγμα που σημαίνει ότι η διάρκεια λήψης ενός καρέ διπλασιάζεται, για παράδειγμα, αντί για 30 λεπτά, διαρκεί μια ολόκληρη ώρα. Η επιλογή λήψης κομματιών με συγκόλληση φωτογραφιών σε εξειδικευμένο λογισμικό δεν έχει αυτό το μειονέκτημα η μήτρα δεν έχει χρόνο να ζεσταθεί.
4. Αρκεί μόνο μια φορά να φωτογραφίσεις τον έναστρο ουρανό. Στη συνέχεια, θα θέλετε να τραβήξετε πιο ενδιαφέρουσες φωτογραφίες και για αυτές χρειάζεστε αντικείμενα στο προσκήνιο. Ως εκ τούτου, προκύπτει το πρόβλημα της επιλογής ενός τόπου για σκοποβολή, ένα συνηθισμένο χωράφι ή δάσος φαίνεται έτσι, πρέπει να πειραματιστείτε και να χρησιμοποιήσετε τη φαντασία σας. Προσωπικά, μου αρέσουν περισσότερο τα βουνά από αυτή την άποψη, αλλά επειδή δεν πηγαίνω συχνά εκεί, δεν έχω πολλές λήψεις από τον έναστρο ουρανό.
Ο έναστρος ουρανός πάντα προσέλκυε τους ανθρώπους με την ομορφιά και το μυστήριο του. Φανταστείτε πόσο διασκεδαστικό είναι να το φωτογραφίζετε! Τι χρειάζεται για αυτό; Κάμερα με ευρυγώνιο φακό, τρίποδο και φακό.
Οι καθαρές και χωρίς φεγγάρι νύχτες είναι ιδανικές για πεφταστέρια. Είναι καλύτερα να βγείτε στη φύση, απομακρυνόμενοι από την πόλη, γιατί μέσα στα όριά της τα αστέρια είναι σχεδόν αόρατα.
Δεδομένου ότι τα αστέρια κινούνται στον ουρανό, σε πολύ μεγάλη απόσταση θα θολώσουν και θα μετατραπούν σε τόξα - "αστρικά ίχνη". Για να κάνετε τα κομμάτια μακρά και όμορφα, πρέπει να πάρετε μια πολύ μεγάλη ταχύτητα κλείστρου (δεκάδες λεπτά), για αυτό θα χρειαστείτε μια ειδική απελευθέρωση καλωδίου.
Canon 5d mark 2, Canon EF 28 1.8 USM
20 sec, F2.0, ISO 2500, ραφή τριών οριζόντιων πλαισίων.
Εάν θέλετε να τραβήξετε φωτογραφίες με έναν πραγματικό, αιχμηρό έναστρο ουρανό, θα πρέπει να περιορίσετε την ταχύτητα κλείστρου. Για να το προσδιορίσετε, υπάρχει ο «κανόνας του 600»: η διαίρεση του αριθμού 600 με το δίνει μια ένδειξη της μέγιστης επιτρεπόμενης ταχύτητας κλείστρου.
Για παράδειγμα, ένας φακός έχει εστιακή απόσταση 30 mm. Τότε 600/30=20 δευτερόλεπτα. Αυτό σημαίνει ότι με ταχύτητα κλείστρου 20 δευτερολέπτων σε εστιακή απόσταση 30 mm, τα αστέρια θα παραμείνουν αρκετά ευκρινή. Οι ταχύτητες κλείστρου είναι περιορισμένες και αυτό συμβαίνει όταν δεν υπάρχει αρκετός φωτισμός. Σε τέτοιες συνθήκες, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε τα οπτικά με το υψηλότερο διάφραγμα, να τραβήξετε τα μεγαλύτερα ανοίγματα και να το αυξήσετε στα 1600-3200.
Όταν φωτογραφίζετε τον έναστρο ουρανό, πρέπει να τον χρησιμοποιείτε με πλήρη έλεγχο της διαδικασίας. Ο αυτοματισμός και ο μετρητής έκθεσης της κάμερας δεν θα λειτουργήσουν με ακρίβεια. Δεν θα πρέπει να βασίζεστε στα δεδομένα τους. Προσδιορίστε πειραματικά την ορθότητα της επιλεγμένης έκθεσης - δοκιμαστικές λήψεις.
Τραβήξτε στη μορφή, δίνει η καλύτερη ποιότηταεικόνες, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε τέτοιες δύσκολες συνθήκες φωτισμού και λήψης σε υψηλές τιμές ISO. Η επιλογή αυτής της μορφής θα σας επιτρέψει να δημιουργήσετε με τη μέγιστη ακρίβεια μετά τη λήψη.
Πώς να εστιάσετε σε μια σκοτεινή νύχτα; Δεν θα λειτουργήσει σε τέτοιο σκοτάδι, θα πρέπει να μεταβείτε στη χειροκίνητη εστίαση. Ο ουρανός και τα αστέρια είναι απείρως μακριά από εμάς, επομένως η εστίαση είναι στο «άπειρο».
Οι ευρυγώνιοι φακοί σάς επιτρέπουν να λαμβάνετε τεράστιες εικόνες ακόμα και στο ύπαιθρο και το «άπειρο» τους ξεκινά από λίγα μέτρα. Αυτό σας επιτρέπει να ακονίσετε όχι μόνο τον ουρανό, αλλά και το προσκήνιο, εάν περιλαμβάνεται στο πλαίσιο. Σε αυτή την περίπτωση, είναι απαραίτητο να συνθέσουμε τα καρέ έτσι ώστε ακόμη και το προσκήνιο να είναι αρκετά μακριά από εμάς ώστε να παραμένει ευκρινές.
Εάν υπάρχει πρώτο πλάνο στη φωτογραφία, μπορείτε να το επισημάνετε με φακό. Δώστε ελευθερία στη φαντασία σας, σκεφτείτε τι είδους φωτισμός, σε ποια γωνία και ποια ένταση είναι καλύτερο για την πλοκή σας. Με μια στενή δέσμη φακού, κατά τη διάρκεια του χρόνου έκθεσης, μπορείτε να έχετε χρόνο να "περιγράψετε" και να φωτίσετε σταδιακά όλα όσα χρειάζεστε. Φανταστείτε ότι η πλοκή σας είναι ένα παιδικό βιβλίο ζωγραφικής, το οποίο χρωματίζετε με μαρκαδόρο με φακό. Αν φωτίσετε τα αντικείμενα λίγο από το πλάι, μπορείτε να δείξετε καλύτερα τον όγκο τους. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε προβολείς αυτοκινήτου ή άλλες ισχυρές πηγές φωτός για να φωτίσετε το προσκήνιο - πιθανότατα θα φωτίσουν τα πάντα. Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε να το χρησιμοποιήσετε για να τονίσετε το προσκήνιο, θέτοντας την ισχύ του παλμού στο ελάχιστο.
Η φωτογράφηση του νυχτερινού ουρανού μπορεί να φαίνεται σαν μια αδύνατη δουλειά και μια πραγματική πρόκληση για αρχάριους, αλλά σας διαβεβαιώνω ότι είναι πολύ πιο εύκολο από ό,τι φαντάζεστε. Οι σύγχρονες ρυθμίσεις κάμερας διαθέτουν απίστευτες ταχύτητες ISO, επιτρέποντας στους φωτογράφους να αυξάνουν δραματικά την ευαισθησία των αισθητήρων τους στο φως και να αξιοποιούν το φως των αστεριών όπως ποτέ άλλοτε.
Σε αυτό το πνεύμα, θέλω να μιλήσω για τον εξοπλισμό που θα χρειαστείτε. πώς να εγκαταστήσετε σωστά την κάμερα. Θα μιλήσω επίσης λίγο για τη σύνθεση και την ελαφριά ζωγραφική. Εάν είστε έτοιμοι να ανεβάσετε το επίπεδο των αστεριών σας, ας ξεκινήσουμε!
Τι εξοπλισμό θα χρειαστείτε;
Στο πιο βασικό επίπεδο, το μόνο που θα χρειαστείτε είναι: μια φωτογραφική μηχανή (DSLR, mirrorless, point-and-shoot) με δυνατότητα λήψης φωτογραφιών σε χειροκίνητη λειτουργία, έναν ευρυγώνιο φακό και ένα τρίποδο.
Ωστόσο, οι περισσότερες ερασιτεχνικές κάμερες δεν μπορούν να τραβήξουν καλά σε μεγάλες ταχύτητες κλείστρου και δεν έχουν καλό δυναμικό εύρος. Για να λάβετε εκπληκτικές φωτογραφίες του Γαλαξία, δοκιμάστε να επενδύσετε στην κατηγορία εξοπλισμού που περιγράφεται παρακάτω:
Επιλογή κάμερας
Οι καλύτερες κάμερες στην αγορά για τη φωτογράφηση του νυχτερινού ουρανού είναι αυτές με αισθητήρες πλήρους κάδρου. Αυτό συμβαίνει επειδή είναι σε θέση να λειτουργούν σε υψηλά ISO και ταυτόχρονα να επιτυγχάνουν αποτελέσματα που είναι αποδεκτά όσον αφορά τον θόρυβο, κάτι που είναι αδύνατο να επιτευχθεί κατά τη λήψη με κάποια πρωτόγονη κάμερα. Όσο υψηλότερο είναι το ISO σας, τόσο πιο φωτεινός θα φαίνεται ο νυχτερινός ουρανός και θέλετε απλώς μια κάμερα που φωτογραφίζει καθαρά, χωρίς θόρυβο.
Οι καλές κάμερες θα ήταν:
Nikon: D810A, D750;
Αυτές οι συστάσεις είναι κορυφαίες μάρκες και όντως δεν είναι φθηνές, αλλά δεν είναι καθόλου απαραίτητες για να έχετε υπέροχες φωτογραφίες. Για παράδειγμα, η παρακάτω φωτογραφία τραβήχτηκε με ένα Sony DSC-RX100, το οποίο μπορεί να αγοραστεί για λιγότερο από 500 $. Για να επιλέξετε μια κάμερα, πρέπει να αποφασίσετε ποιον προϋπολογισμό στοχεύετε και να πάτε από εκεί.
Επιλογή φακού
Ακριβώς όπως στη φωτογραφία τοπίων, θα θέλετε να έχετε έναν ευρυγώνιο φακό που μπορεί να καταγράψει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του ουρανού. Όσο πιο γρήγορος είναι ο φακός, δηλαδή όσο μικρότερος είναι ο αριθμός f/ του (f/2,8 ή μικρότερος είναι υπέροχος), τόσο περισσότερο φως μπορείτε να αφήσετε να εισέλθει σε μια δεδομένη χρονική περίοδο για να λάβετε μια καλή φωτογραφία. Προσωπικά προτιμώ το Tokina 11-16 f/2.8 (για κάμερες με αισθητήρες APS-C). Για την τιμή του με ικανοποιεί η οξύτητα του.
Επιλογή ρυθμίσεων κάμερας
Θα αρχίσετε να παρατηρείτε ότι οι ρυθμίσεις σας για μακροχρόνιες εκθέσεις τη νύχτα τείνουν να παραμένουν ίδιες. Αυτό συμβαίνει επειδή ο πρώτος κανόνας της φωτογράφησης του νυχτερινού ουρανού είναι να βρείτε ένα σκοτεινό μέρος που να ακυρώνει τα λασπωμένα χρώματα και να επιτρέπει στην κάμερα να τραβήξει έξω μέγιστο ποσόφως από τον ουρανό? Για να γίνει αυτό, οι προδιαγραφές της κάμεράς μας απλά μεγιστοποιούνται για να παράγουν την καλύτερη δυνατή εικόνα. Κανόνας #1: Τραβήξτε σε χειροκίνητη λειτουργία!
Επιλογή διαφράγματος
Γίνεται πολύ λιγότερο ορατό τη νύχτα και για να απορροφήσετε όσο το δυνατόν περισσότερο φως, βεβαιωθείτε ότι το διάφραγμά σας είναι ορθάνοιχτο.
Απόσπασμα
Αυτό το χαρακτηριστικό είναι πολύ σημαντικό γιατί οι περισσότεροι φακοί αρχίζουν να παρατηρούν ίχνη αστεριών μετά από έκθεση 25 δευτερολέπτων. Συνήθιζα να τραβήξω με ταχύτητα κλείστρου 30 δευτερολέπτων, αλλά η κίνηση των αστεριών ήταν αισθητή, οπότε όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα κλείστρου, τόσο πιο έντονα θα εμφανίζονται τα αστέρια.
ISO
Η επιλογή της τιμής ISO εξαρτάται από το είδος της κάμερας που έχετε ή το είδος της κάμερας που θέλετε να αγοράσετε. Για παράδειγμα, η Sony a7S τραβάει με καθαρή έκθεση έως και ISO 12000, ενώ η Canon 6D μου μπορεί να τραβήξει έως και ISO 6400 με ελάχιστο θόρυβο, ο οποίος στη συνέχεια μπορεί να ισοπεδωθεί στο Lightroom.
Συγκεντρώνω
Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι είναι η εστίαση των εικόνων όταν φωτογραφίζουν τη νύχτα. Πολλοί φακοί έχουν «άπειρη εστίαση» (χειροκίνητη εστίαση), που είναι ένα σημείο σε άπειρη απόσταση στο οποίο θα εστιάσει ο φακός. Αυτό είναι ιδανικό για νυχτερινή φωτογραφία καθώς είναι πολύ δύσκολο να δεις σε τι εστιάζεις στο σκοτάδι.
Σύνθεση και ελαφριά ζωγραφική
Μόλις κατανοήσετε τη διαδικασία έκθεσης, το διασκεδαστικό μέρος είναι η δημιουργία δυναμικών συνθέσεων και η χρήση τεχνικών ελαφριάς ζωγραφικής για να ζωντανέψουν αντικείμενα στο προσκήνιο.
Παρόμοια με τη φωτογραφία τοπίου, θέλετε οι θεατές να νιώθουν χωρισμένοι από τον πίνακα. Όταν πετάτε αστέρια, θα ήταν ιδανικό να απαθανατίσετε το τοπίο γύρω σας, που κάνει τον νυχτερινό ουρανό να φαίνεται ακόμα πιο απίστευτος.
Για να το κάνετε αυτό, βρείτε ένα καλό μέρος, ώστε να μπορείτε να εστιάσετε στο αντικείμενο στο προσκήνιο. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας έναν φακό ή ακόμα και μια οθόνη smartphone, μπορείτε να «ζωγραφίσετε» το αντικείμενο που σχεδιάζατε να επισημάνετε στη φωτογραφία σας. Αυτό διαρκεί μόνο λίγα δευτερόλεπτα, καθώς το ανακλώμενο φως εκτίθεται πολύ γρήγορα στην περίπτωση της νυχτερινής φωτογραφίας.
Συμβουλή: Εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του , τοποθετήστε το σε απόλυτο σκοτάδι ή τραβήξτε με σύντομη έκθεση για να βεβαιωθείτε ότι βγαίνει καθαρά. Μπορείτε πάντα να τοποθετήσετε 2 εκθέσεις το ένα πάνω στο άλλο και έτσι να αναμίξετε διαφορετικά εύρη φωτός.
Τι να κάνετε μετά τη λήψη φωτογραφιών
Φυσικά, επεξεργαστείτε τα! Οι φωτογραφίες του νυχτερινού ουρανού αλλάζουν δραματικά με έστω και μικρές διακυμάνσεις στην ισορροπία λευκού ή στην αντίθεση.
Επεξεργάζομαι σχεδόν κάθε φωτογραφία του νυχτερινού ουρανού δύο φορές (μία για τον ουρανό, μία για το προσκήνιο) και μετά τις αναμειγνύω. (Μερικοί φωτογράφοι χρησιμοποιούν το τηλεχειριστήριο για να κάνουν την έκθεση πολύ μεγαλύτερη από ό,τι μπορεί η κάμερα και το χρησιμοποιούν για το προσκήνιο για να προσθέσουν σκιές εκεί.)
Τελικά, απολαύστε τον εαυτό σας και αναπτύξτε ένα στυλ μοναδικό στις προτιμήσεις σας. Επιστρέφοντας σπίτι με φωτογραφίες αστεριών, βιώνεις ένα απίστευτο συναίσθημα!